Антикоррозийная обработка

Все автомобили, которые эксплуатируются в отечественных условиях, подвергаются воздействию агрессивной среды. Снежные зимы с обильными оттепелями и «всесезонная» грязь создают благодатную почву для возникновения коррозионных рычагов. Даже небольшой скол, если его не обработать, может превратиться в масштабное ржавое пятно.

Обработка может понадобиться даже относительно «свежим» иномаркам. Если кузов не поддается оцинковке, то на заводе автомобиль попросту обрабатывают так называемым пластизолем – веществом, которое защищает металл от механического воздействия (а не от химического). Поэтому защита нужна многим машинам, а если авто еще и подержанное, то без антикора не обойтись.

Наиболее опасны скрытые полости, их швы со временем начинают «дышать» — появляются микротрещины. Заводское покрытие днища без дополнительной обработки начинает отслаиваться. Грязь, пыль и различные соединения (вроде соли, которой зимой посыпают улицы) ускоряет старение внешнего слоя краски – так появляются очаги наружной коррозии.

Частота обработки зависит во многом от возраста машины  и режима ее работы. После покупки подержанного авто новые владельцы сразу же берутся за антикор.

Есть несколько типов таких составов.

К первому относятся препараты, которые делаются с использованием загущенных масел, разбавленных ингибиторами. Для вертикальных поверхностей они непригодны – держаться долго они вряд ли будут, а начнут стекать. Оставшаяся пленка чувствительна к парам и механическому воздействию.

Более эффективны  составы, образующие пленку (специалисты знают их, как ПИНС). С поверхностью такие средства сцепляются хорошо, а создаваемая воскоподобная пленка устойчива к воздействию атмосферы. В препарат могут быть введены наполнители, придающие пленке характерный цвет. Кроме того, они увеличивают абразивную стойкость. Цинковый наполнитель «принимает удар на себя» — сталь остается целой даже при так называемом электрохимическом воздействии.

Используются еще составы, в которых масла заменяют нефтяные растворители.

Каждый отдельный вид обработки требует и соответственных материалов. Но желательно знать, чем обработана поверхность кузова – смена препарата может не дать должного эффекта.

С алгоритмом проведения работы знакомы все автолюбители, которым приходилось бороться с коррозией. Вкратце о последовательности:

• • Сперва машина сушится. В течение 15 – 20 минут подается горячий воздух. Это обеспечивает лучшую адгезию,  тому же антикор легче идет через сухую ржавчину.
  • После сушки следует осмотр. Скрытые полости специалисты просматривают эндоскопом, так видны не только очаги ржавчины, но и состояние сварных швов. Машину загоняют на подъемник.
  • Прикрыв сиденья и «дворники», из багажника убирают «запаску». После этого следует непосредственно обработка. Чтобы добраться до полостей, чаще всего сверлят новые отверстия, ведь не всегда есть специальный инструмент.

Состав наносится под 6-8 атм (чтобы не было «тумана»). Пленка после просушки будет иметь толщину от 40 до 60 мкм.

Работа с днищем и арками более трудоемка – убирается ржавчина и отошедшее покрытие. Наносится новый слой в 250 – 300 мкм. Больше не требуется, иначе начнется отслоение.
Обработанный автомобиль некоторое время нельзя мыть (обычно в течение недели).

Автор: Кушнер В.