Перейти к публикации

Arni

Почетные риоводы
 Просмотреть профиль  Активность

  • Публикации

    3 139

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    125

Записи блога, опубликованные пользователем Arni

  1. Arni
    Описанное ниже путешествие не рекомендуется повторять лицам с недостаточной физической подготовкой, беременным женщинам, детям, пенсионерам, коренным петербуржцам, гостям Города-на-Неве... Его вообще не рекомендуется повторять никому - достаточно того, что я уже совершил эту глупость. Хотя о совершенном не жалею ни капельки.
     
    ...Мое любимое с детских лет место в Питере - небольшой кусочек между Марсовым полем и Спасом на Крови, там, где от Фонтанки начинается Мойка, а от Мойки - канал Грибоедова. Сколько бы там ни было народу, а я подозреваю, что не одинок в любви к этому месту, тут всегда как-то несуетно, размеренно и красиво. А в этот раз и народу не было - вечер, погода гадкая...
     

     

     

     

     
     
     
    Вот тут-то и пришла в голову мысль: здесь речки, задающие тон всему облику Питера, начинаются - а где и как они заканчиваются? Карта говорила, что где-то в промзоне, куда нормального человека калачом не заманишь. Но, видимо, нормальность - не мой конек, и на следующее утро я поперся совершать великие географические открытия.
    Идея была проста - пройти по границе, которую "просто туристу" не пересечь, где питерские речки-каналы ныряют за заборы и колючую проволоку и, скрытые от глаз праздных зевак, спокойно впадают в Финский залив. Карта этого района не обезображена станциями метро, потому заброска на маршрут и уход с него заняли едва ли не больше времени, нежели собственно "пограничное хождение". Но - гулять так гулять!
    Для начала сразу глянем на карту, которой у меня, к слову, с собой не было. Установка была проста - вдоль забора или любого другого препятствия, не позволяющего пересечь вышеназванную границу.
     

     
     
    Стартом я выбрал станцию метро "Технологический институт" - мне показалось, что именно отсюда путь к Фонтанке наиболее очевиден. И вот я вышел из подземелья, оглядываюсь...
     

     
     
    Вот впереди тот самый Технологический институт, а нам - налево, по 1-й Красноармейской, мимо Троицкого собора и по Троицкому же проспекту
     

     

     
     
    Вот так, никуда не сворачивая и особо не спеша - солнышко светит, ветра нет - и доходим до набережной Фонтанки.
     

     
     
    И дальше, по тому же левому берегу, на который вышли вначале. Надо сказать, что Питер никогда не производил на меня впечатления портового города, несмотря на изобилие морской тематики на каждом шагу. Но все-таки Санкт-Петербург не порт, все-таки по духу своему он - имперская столица. И вот за поворотом, пройдя пешеходный Английский мост, я все-таки увидел, что "запахло морем". Понятно, что глупость, но это именно так - увидел, как запахло, поскольку собственно морем в Питере отродясь не пахло.
     

     
     
    Между мной и возвышающимися над горизонтом портовыми кранами оставался всего один мост, тяжеловесный такой, гранитный, XVIII века рождения - Старо-Калинкин.
     

     
     
    А перед мостом, на противоположном берегу Фонтанки, заканчивал свой путь по городу канал Грибоедова. Ему, надо сказать, повезло - все набережные его на всем протяжении доступны для туристов, а вот Фонтанка сразу за мостом была украшена вывеской "Адмиралтейские верфи" над проходной. Прежде чем выходить на намеченный маршрут, обратил внимание на потрясающе тонкий - в одно окно - дом. Ну да, это "утюг", дальше он расширяется. Но с реки смотрится сильно необычно, согласитесь.
     

     
     
    А после моста я свернул в проулок, на который выходит фасад легендарной питерской "Корабелки" - кораблестроительного института. Здание тяжеловесное и какое-то неумытое - не могу подобрать другого слова.
     

     
    Впрочем, дальше неумытого было много. "Корабелка" расположена на Лоцманской улице, повернув в конце которой направо (слева - забор!), выходим на реку Пряжку. Закаканные собаками берега, обычная питерская застройка справа, обычная промзона - слева. Через Пряжку - пешеходный мост к небольшому жилому кварталу. Перейдя через мост, я покинул Галерный остров и попал на Матисов остров. Тут всё Матисово - и мост, и переулок, и даже гостиница, но о ней позже. Матис, по легенде, был жившим тут мельником. Он сдал Петру Первому какие-то важные шведские секреты, за что получил от царя охранную грамоту, а от потомков - свое место в питерской топонимике. Тут же улица Александра Блока. Неужели жил тут? Нет, но по близости, на другом берегу речки Пряжки, действительно жил - улица Декабристов, 57. Минут пять ходьбы, если кому интересно. Вот улица Александра Блока со стороны Пряжки.
     
     

     
     
    Дальше наш путь опять идет вдоль реки Пряжки. В территорию "Адмиралтейских верфей" вклинивается территория довольно пафосной с виду гостиницы "Матисов домик".
     

     
     
    А потом какая-то недействующая часовня красного кирпича и... территория психиатрической больницы, в миру известной как "Пряжка". За психбольницей - очередная проходная "Адмиралтейских верфей" и исчезающая в их недрах Мойка, на которую мы уже вышли.
     

     
     
    Мы (то есть я, конечно - вы же за мной благоразумно не пошли) на левом берегу, завод на правом. Тут царственный Питер. Ну, не царственный, так великокняжеский:
     

     
     
    Это дворец Великого Князя Алексея Александровича - сына императора Александра II. В конце XIX века Великий Князь был начальником морского ведомства. Ныне в его очень красивом и нетипичном дворце расположен Дом музыки. А на другом берегу Мойки, аккурат перед воротами с золочеными вензелями, пейзаж куда более привычный российскому глазу:
     

     

     
     
    Вот так незаметно я оказался уже во вполне туристических местах - выше по Мойке (тут не ошибитесь, читая ребенку вслух - не "выше помойки", а так, как я написал) виден острый краснокирпичный угол Новой Голландии, будущего центра мировой культуры и другого всякого-разного, обещанного губернаторами Санкт-Петербурга. Пока вход на остров закрыт, там что-то делают. Я не поленился включить в свой маршрут небольшую петельку вдоль Новой Голландии. Вот этот портал, на мой взгляд, незаслуженно задвинутая на задний план достопримечательность Питера. Через него в док, расположенный внутри маленького острова, по идее может войти средних размеров парусник.
     

     
    Впечатляющее сооружение, для которого просто не хватает пространства вокруг. Но каждый может прийти сюда (три минуты ходьбы от Мариинского театра) и пофантазировать, как потрясающе красиво мог бы выглядеть этот портал при соответствующем антураже. Мог бы...
     
    С угла Новой Голландии вдали уже видать финиш "пограничного" маршрута - Английская набережная.
     

     
     
    По дороге пересекаю Галерную улицу, через арку между Сенатом и Синодом смотрящую на шпиль Адмиралтейства. За спиной - очередная проходная "Адмиралтейских верфей", судя по всему - главная.
     

     
     
    Ну и всё - через несколько шагов вдруг начинается ветер, а это значит - Нева. Справа - Благовещенский мост, который в памяти навек уже останется мостом Лейтенанта Шмидта, напротив - приметная Успенская церковь.
     

     
    А слева - вселяющая надежду табличка, что забор, хотя бы в этом месте - не вечен. И что туристы в конце концов смогут дорваться до кораблей, которые тут строили и ремонтировали больше трехсот лет. Там, за забором, история не менее интересная, нежели с этой его стороны - там появилась "Аврора", а также огромное количество других разных кораблей и судов, а также подводных лодок.
     
     

     
     
    Для того, чтобы вернуться к метро, идем по Английской набережной - Исаакий. Адмиралтейство... Ближайшая станция - как раз "Адмиралтейская" в начале Невского проспекта. Открыта недавно - Яндекс еще не нанес ее на свою карту.
    Идя по набережной, нашел отличный ракурс для ленивых фотографов, не желающих снимать каждый объект отдельно и желающих запихать побольше в одну карточку. Вот, дарю - тут можно даже посоревноваться, кто больше приметных объектов назовет:
     

  2. Arni
    Мне с детства нравилось это слово - "Таррагона". Ну не назовут так плохое место! При том никаких ассоциаций слово не вызывало - некий географический пункт на карте Испании, кружочек. И вот занесло в этот кружочек - и он ожил.
    Впервые я ее увидел вот такой - на макете древнеримского укрепления Таррако.
     

     
    Что характерно - в том же туристическом офисе на стене сохранилась надпись времен гражданской войны. Берегут ее со всем тщанием.
     

     
    Римская Таррако - это примерно километр (из изначальных четырех) сохранившейся крепостной стены, а также постоянно появляющиеся в разных местах города руины. Вдоль старой крепостной стены возведены фортификационные сооружения XVII-XVIII века, пушки на лафетах... Заинтересовало, почему так выщерблены казенники и стволы орудий, а серединки - целенькие. Мне рассказали, что пушки эти повоевали в период захвата Испании Наполеоном Бонапартом, потом несли гражданскую службу в порту, врытые в качестве причальных кнехтов. Потом пушки вновь вернули на стены - уже в виде экспонатов. Вот такая у них причудливая жизнь.
     

     
    А вот такие пейзажи - ну, или почти такие же - видели с крепостных стен и римские легионеры, и таррагонские пушкари в ожидании французской армии...
     

     
    Нынешняя доминанта города - огромный собор. Он будет часто мелькать на последующих картинках.
     

     

     
    Старая Таррагона - лабиринт улочек, снимать можно с любого перекрестка в любую сторону - особенно если что привлечет внимание.
     

     
    И как проклятие - бесконечные провода, перечеркивающие все картинки. Хотя... Провода такая же часть пейзажа, как и всё остальное. Просто нужно смириться - город выглядит так, как выглядит, и ему, городу, в принципе пофигу, нравится это кому-то или нет.
     

     

     
    Поражает количество организованных детских групп - они везде, и не поймешь, то ли это заезжие экскурсанты, то ли местные школьники на открытых уроках. В Европе, надо сказать, это весьма распространенное явление - покидать классы и учиться там, где все на самом деле и происходит. В данном случае - у входа в собор. Видимо, преподаватель как раз повествует, что завершить фасад помешала эпидемия чумы. Так и стоит собор недоделанный.
     

     
    А вот эти скульптуры еще до чумы успели сделать.
     

     
    Идешь по улочке - бац. "креативное пространство". Где?
     

    А вот, за углом - ну не прелесть ли?
     

     
    А мы не просто идем по улочкам - мы идем внутрь собора. Первый раз попался такой, с обнесенной сводчатой галереей огромным внутренним двором. Наверное, первый раз потому, что ранее не было возможности изучать испанскую церковную архитектуру.
     

     
    Вот так собор выглядит из галереи, но мое внимание привлек фонтанчик. Аж возбудился - мне нужен вот такой передний план!
     

    Добрался до фонтанчика, сфотографировал, успокоился.
     

     
    Внутри собор тоже впечатляет, я оттуда кучу картинок приволок. Делюсь лишь малой частью.
     

     
    Собор посвящен Святой Фекле (Текле), и ее жизнеописание представлено на резном мраморном алтаре. Она была соратницей Апостола Павла - и что только с ней не делали, чтобы отвратить от веры. Но и огонь ее не жег, и звери дикие терзать не собирались.
     

     
    Вот такой праведной жизнью Фекла дожила, по преданиям, лет до девяноста - но от нее все равно не отставали гонители христианства. В конце концов язычник сочли, что всё дело в ее невинности - и решили с этим покончить. Фекла укрылась в пещере, вход завалило - и осталась на поверхности лишь рука. Мощи этой руки и считаются главной соборной святыней.
     

     
    Я бы сейчас долго распинался о причудливой архитектуре собора, но нашел хорошее наглядное пособие в соборной сувенирной лавке - вот тут про архитектуру сказано всё. Или почти всё.
     

    Гордость таррагонцев - римский амфитеатр, дошедший до наших дней в изрядной сохранности. Сверху он весьма смотрибелен и фотогеничен, потому я решил чуть позже, когда спадет жара, познакомиться с ним поближе.
     

     
    А пока в амфитеатр валом валили школьники.
     

     
    Не спешить к амфитеатру можно еще хотя бы и потому, что рядом - восстанавливаемые остатки древнеримского Стадиона. Вот башня, на которую еще предстоит забраться...
     

    ...а вот подтрибунные коридоры
     

     
    Понравилось, как на стене ближайшего дома в виде фрески отрисовано, как этот фрагмент руин выглядел в римские времена.
     

     
    Отсюда же - взгляд в другую сторону - никакой античности, но зато присутствует средневековье и современность.
     

     
    Еще шаг - опять руины. Кошка внизу путешествует во времени, сама того не замечая.
     

     
    При входе на башню знакомая статуя в необычном ракурсе. Прошу пардону у ценителей прекрасного, но иначе как с хвоста к данной римской волчице не подобраться.
     

     
    Обещал собор? Получите. Вот так он выглядит со смотровой площадки - с недоделанным, опять же, фасадом.
     

     
    Вот приятственная штучка - вдоль периметра смотровой площадки на башне установлены вот такие иллюстрации. На них видно, где под современными домами залегает древнеримское прошлое города.
     

     
    Смотрим на часы - время амфитеатра еще не настало, гуляем по городу.
     

     
    Жарко. Голуби готовы припасть к клювику лебедя, при этом не толкаясь и дожидаясь своей очереди.
     

     
    Теперь вот центральная улица города - бульвар Рамбла Нова.
     

     
    Туристический "паровозик", катающий туристов по историческому центру за семь евро с носа.
     

     
    Иллюстрации к Бродскому - про "лучше жить в глухой провинции у моря". Чего бы и не жить?
     

     
    С римских стен римские статуи смотрят на нынешнюю жизнь без удивления -
     

     
    Мамочка ведет детей из школы...
     

     
    ... а самые отважные уже полезли в море - в начале мая это подвиг!
     

     
    Но - амфитеатр! Мужик сказал - значит, должен сделать, и даже три евро с копейками за вход не смогут остановить сквалыгу!
     

     
    Вот странно - изнутри амфитеатр как-то сразу скукоживается, никакого величия.
     

     
    Зато хорошо видно, что часть его вырублена прямо в скале - и даже там, откула рачительные таррагонцы растащили древние камни на строительство своих новых жилищ, остались сиденья, по сию пору хранящие тепло древнеримских задниц.
     

     

     

     

     

     
    Ну и кадр на закуску. Не знаю, чем привлек меня "Морской пейзаж с араукарией", но привлек.
     

    Наверное, я не стану автором "Большой Таррагонской энциклопедии", и не будут дотошные британские ученые изучать по моему рассказу историю и географию. Но вдруг кому-то из прочитавших Таррагона глянется - и, планируя очередной маршрут, этот неведомый кто-то не проигнорирует понравившееся мне место и включит его в свой маршрут. Мне этого будет вполне достаточно.
  4. Arni
    Вот как-то так неожиданно завелись - вначале заметили одну, потом оказалось, что их две. Нет, три! Короче, пока одновременно увидеть удалось пять белок, живущих прямо на нашем участке. Благо, огромная ель с подлеском, где мы собираем иногда белые грибы (лисички есть уже сегодня!) - место для белок удобное. Еще есть несколько берез, яблони, а также деревья на болоте за участком.
    Специально для прикармливания белок купил несколько кедровых шишек у сибиряков, торгующих таежными деликатесами у Павелецкого вокзала. Грецкие орехи тоже взяли с собой.
    Ну что сказать? Кедровые орешки идут на ура, грецкие мы еще грызть не умеем - но расколотые жрём с удовольствием. Судя по всему, это семья. Не знаю, присутствует ли папашка - и вообще, как это у белок принято - но кормящая маман налицо. А размерами эта братия между собой не очень сильно отличается, да и мельтешит постоянно.
    Мамашка кормящая - вот она:
     

     
    А это, судя по вальяжной позе, должен быть папашка - но кто их разберет... Мы же не белкологи...
     

     
    Вот это точно бельчонок - на лице нет отпечатка взрослого цинизма:
     

     
    И это, наверное, тоже юная поросль:
     

     
    Сложнее всего было сфотографировать белку рядом с блюдечком под елкой - мы в него орехи клали. На земле, да еще возле еды эти звереныши ужасно осторожны - я реально полз за этим снимком в пограничном маскхалате, и всё равно меня вычислили раньше, чем хотелось бы.
     

     
    А вот сидя на дереве, белки были настороже, но не истерили - опять же, любопытство. Так что иногда позволяют снимать себя достаточно спокойно. Но не угадаешь.
     

     
    Ладно, бум приручать. Неужто не научим из рук брать еду? Хотя нет, особо баловать их не стоит - всё-таки не парковые жительницы, пусть остаются немножко дикарями. так даже интереснее.
  5. Arni
    Первая часть закончилась в тот момент, когда я спустился в метро у Триумфальной арки. Итак, продолжим.
     
     
    Билет брать просто, а чтобы понять, как это делается - встаньте у автомата и смотрите, как это делают другие. Один нюанс - когда выпадет билет, не убегайте с ним сразу же - секунд через несколько туда же свалится сдача. Естественно, мелочь... Но приятно. Станции маленькие, поезда маленькие...
     

     
    ...но мне парижское метро понравилось больше московского или питерского. Пафос не тот, конечно, но какое-то оно такое... Сделанное для удобства, а не для пафоса. Отдельное спасибо тем, кто сделал план с указателями выходов и выходы пронумеровал:

    Ищещь по указателям нужный номер выхода и оказываешься, где хотел. Главное - станции на каждом шагу, и простим этим входам невзрачный вид:
     

     
    Повторюсь - не для красоты делалось, а для удобства.
     
     
    В планах был один крайне обязательный объект, ведь по возвращении сбежится вся деревня и строго спросит - в Лувре был? А огорчить деревню я не вправе. Потому и иду в Лувр. Пять вечера, спускаюсь под пирамиду, прохожу сканер, подхожу к кассе: "Билеты в Лувр есть?"
    - Угу, мсье, - отвечает улыбчивый кассир, - но до закрытия меньше часа! У меня есть опасения, что за столь короткий срок вы не успеете должным образом...
    - Успею! Где тут Венера и Лиза?
    - О, мсье не чужды знания скульптуры и живописи! Шарман! С вас девять евро и идите по указателям.
    Это, конечно, издевательство над истинными знатоками и ценителями, но из-под пирамиды к правому крылу и далее идут плакатики - к Венере сюда, к Моне Лизе - туда. И, что характерно, с картинками!
    Но я, вначале добросовестно стартовав по указателям, не выдержал темпа и сошел с дистанции - по уважительной причине.
     

     
    Эта скульптура, Ника Самофракийская, почему-то безумно нравилась мне в детстве, по фотографиям - настолько, что я даже не напрягаясь вспомнил ее название. Наяву она просто меня потрясла, а если добавить капельку воображения - Родос, высоченная скала и на ней - Она, лицом к морю. Родилась грустная шутка - "от такой красоты у кого угодно голову снесет"... Но если спросят меня, какая скульптура самая лучшая в мире, не раздумывая отвечу "Ника". Хотя понимаю, что своим ответом огорчу Огюста Родена и Зураба Церетели. А потом я дошел и до Венеры.
     

     
    И разгадал секрет ее привлекательности. С такими бюстом и талией подавляющее большинство женщин Земли укладывается в классические каноны. Ну разве не здорово это? Второй несомненный плюс - это редкое в Лувре не-японское лицо.
     

     
    По дороге не удержался и величаво подошел к окну. Выглянул во двор - где там мои мушкетеры?
     

     
    И чем я не Людовик, допустим, Четырнадцатый? Но время поджимает, а Мона Лиза ждет. Кто там толпится вокруг?
     

     
    Главное, что в такой подаче - под пуленепробиваемым стеклом и очерченной канатом пятиметровой дистанцией - шедевральность шедевра напрочь испаряется, что жаль, конечно... Зато в зале французских живописцев начала XIX века, который рядом с Лизой, никаких стекол (впрочем, отдадим должное, как и на всех остальных картинах Леонардо, Боттичелли, Тициана...). Коллекция, как я выяснил позже, переехала из Люксембургского дворца - Жерико, Энгр, Давид, Делакруа. Большую часть полотен видел в репродукциях, но - завис. От "Плота "Медузы" меня оттаскивали силой - Лувр закрывался, шедеврам и охранникам пора было баиньки.
    А мне еще идти и делать новые (я не сомневался, Париж поможет!) шедевры - я же обещал вернуться к Нотр-Даму. Как я вернулся, уже рассказано. А вот по дороге, идя через мостик и очередной внезапно начавшийся дождик, увидел прэлэстную картину - но как было в лом расчехлять штатив! Пришлось снимать с рук, получилось нерезко - и это единственный сюжет, который я обработал каким-то фотошопным фильтром:
     

    С набережной еще раз отметился кадром на Башню:
     

     
    И, уже уходя с берегов Сены, сфотографировал Дворец юстиции (Консьержери).Для коллекции - ну, и понравилось, конечно.
     

     
    Думал, все - на этом с парижскими красотами завязываем до, дай бог, следующего раза - ан нет! Аккурат на Севастопольской улице, не доходя до Бон Нувель (пишу, пока хоть что-то помню) наткнулся на магазин. Закрытый. На реконструкции. Но ведь не зря, злодеи, оставили включенным свет:
     

     
    Очень такая парижская инсталляция, неоднозначная... Я даже себя среди этих фигур узнал. Но в какой - не скажу!
  6. Arni

    Попарижские прогулки

    Автор: Arni,

    Это, видимо, у меня в характере уже - познавать мир не вдумчиво и со смыслом, а лихой кавалерийской атакой. Вот и с Парижем так же получилось...
    Про Париж большинство тех, кто там бывал, говорили "Ну, конечно, Париж есть Париж, хотя...". Без восторга, короче. Зато лишний раз убедился в том, что с чужого голоса выяснять, что тебе понравится, а что нет, без толку. Сейчас однозначно могу сказать, что даже мимолетной встречи оказалось достаточно, чтобы понять - это мой город.
    Тут рука чешется написать «а теперь давайте по порядку», но я по порядку не хочу – ибо не было в моих прогулках никакой системы и никакого порядка. Все время, свободное от короткого сна и обязательных мероприятий, было потрачено на пешие перемещения по городу – временами казалось, что ноги до трусов сотру. Но кайф перевешивал. Я не велся на романтические штучки типа «неспешные круассан и кофе в парижском кафе с видом на Эйфелеву башню», ибо пия кофий и жуя круассан, я глядел на башню с единственной мыслью – как бы ловчее ее еще сфотографировать.
    Можете ругать меня за дурновкусие, но я влюбился в эту во всех отношениях грандиозную железку. Если и есть зримое воплощение человеческой гениальности, то это именно она, башня инженера Эйфеля. Я заставлял себя «Сними Париж без башни!», но она вылезала в самых неподходящих, казалось бы, местах, и везде, где появлялась, занимала чуть не главное положение. И тогда я понял, что с этим бороться бесполезно. И стал просто снимать башню.
    Из других сильных впечатлений – Нотр-Дам, вид с тылу. Красиво и величественно, может днем и красивее – но не довелось мне увидеть Нотр-Дам днем… Собственно, и Лувр я тоже видел большей частью либо в сумерках, либо ночью. Вот, и в Лувре нашел заветное местечко – внутренний дворик. Но о нем я скажу отдельно…
    Ну все, высказался. Теперь можно раскладывать фотографии и писать к ним комментарии. Стройности повествованию это все равно не придаст, но хоть мне работу облегчит.
     
    Фотографии из первого ночного пробега по Парижу я не ставлю - сумбур и много брака. Но картинка, с которой начну - тоже вроде не предмет для гордости: из окна автобуса, в движении, через мелькающие деревья, ночью... Не нужно быть фотогуру, чтобы сказать - брак гарантирован. Но, как выясняется, брак браку рознь:

     
    Ни грамма фотошопа, все импрессионистские "навороты" получились сами собой. В свое оправдание скажу - я же все-таки достал камеру и снимал, не взирая на все вышеназванные резоны... В дальнейшем все-таки была менее истерическая съемка. В эту же ночь пошел я проведывать Нотр-Дам. Пришел, умостился со штативом, снял.
     

     
    И ушел. А червячок грызет - ой, там еще столько должно быть вкусного! Потому на следующий вечер, уже перед отлетом, пришел снова. Не зря пришел - мне, во всяком случае, этот вариант понравился куда больше:
     

     
    А еще я позволил себе похулиганить с длинными выдержками. Не скажу, что результат отображает существующую действительность, но мне он показался интересным:
     

     
    Да, я не сказал, куда в первый раз ушел от Нотр-Дама. А ушел я по набережной, мимо тамошней Академии наук к Лувру. Перешел облепленный молодежью пешеходный мостик и зашел через какую-то боковую арку во внутренний дворик. О, я уже упоминал о нем:
     

     
    Не буду специально копаться в источниках и искать правильное название этого места, пусть остается "внутренний дворик Лувра". Квадратная площадь, вымощенная брусчаткой, а вокруг все в такой волшебной подсветке. И гранитные скамеечки по периметру. Камеру на штатив - нехай сама снимает, сам на лавочку, ноги вытянул и сиди, наслаждайся красотой и спокойствием. Потом можно пройти в ту арочку, что видна на снимке, и оказаться...
     

     
    ...в "штатном" дворе Лувра - где главный фасад, стеклянные пирамиды и совсем не выразительная подсветка. А за спиной уже подмигивает прожектором Эйфелева башня - мол, кто-то клялся мне в любви, а показал всего один смазанный снимок. Иду, дорогая! Я мигом! И по набережной в сторону площади Конкорд...
     

     
    Что-то такое есть в абсолютно кичевых сюжетах, которых не избегает ни один турист. Типа, отметился. Но делать такие карточки все равно приятно... Однако пора домой. Через Конкорд и Мадлен (набрался-таки умных слов...) двигаю в сторону Больших бульваров, в свой район. Называется он милым для уха российского милиционера словом "ОперА", с ударением на последний слог.
     

     
    Для знатоков топонимики Москвы не составит труда выяснить происхождение этого района. Ясно, что в Сокольниках селились сокольничие, в Печатниках - полиграфисты, в Текстильщиках... Ну и так далее. А в районе Опера, выходит, издревле селились оперативные работники местных правоохранительных структур. Уважаемые, надо сказать, люди - иначе разве называли бы это место "Гранд Опера"?
     
    ...А утром была автобусная "обзорка" по городу. Что-то, конечно, снимал через окна, один снимок даже покажу:
     

    ракурс уж больно удачный. Подумал, если бы попытался снять с этой точки, но без автобуса - задавили бы на фиг. Это Эколь, кажется, Милитер - короче, кузница военных кадров. А потом нас высадили на площади Трокадеро, чуть ли не официально утвержденном месте для обозрения Башни. Даже что-то типа скульптурной инструкции создали - смотреть туда!
     

     
    А вокруг - ну чисто Луксор, только не скарабеев втюхивают, а башни. Большие, средние, маленькие, золотые, черные, со стразами, с колечками - главное, найти жертву и на всякое ее "мне бы такую же, но с перламутровыми пуговицами"...
     

     
    ...найти на своем кукане башню и с перламутровыми пуговицами:
     

     
    Покинув автобус, мимо так полюбившегося мне при первом ночном забеге моста Александра III...
     

     
    ...двинулся к Дому Инвалидов, но не доходя до него, свернул направо - ну да, к Башне. Одна из любимых фаз перемещения в незнакомом городе - двигаться к цели наугад, лишь примерно зная направление. Именно в такие моменты вдруг находишь что-то невероятное. Одно дело - с путеводителем или с гидом идти туда, куда заранее захотел... Но это как грибы в супермаркете собирать. Дуракам - счастье, я убедился в этом, случайным образом выйдя на улицу Клер.
     

     
     

    Народу - тьма. Старье и новье в палатках-лавочках, фруктовые развалы, кафешки, кондитерские всякие - и музыканты, где ансамблем, где по одиночке, но так, чтобы не заглушать друг друга.
    Наконец я оказался там, где должна была быть башня.
    Но... Оказалось, не один я ее ищу и не вижу...
     

     
    Наконец разглядел - вот сейчас за угол... А за углом мое внимание отвлекла машинка. Где-то я ее видел...
     
     

    А-а-а, вспомнил - на ней еще Фантомас в первой серии улетел - совсем недавно это было, я в седьмом, кажется, классе был. Вообще в Париже народ экономный - старых невзрачных машин больше, чем у нас ржавых "копеек" -

    Экономные они, французы... А я уже вышел на финишную прямую и шагаю по аллейке Марсова поля к Башне:

     
    Тут, по типовому сценарию, должен идти вид Эйфелевой башни снизу. Но нет, по моему сценарию тут самое время обратить внимание на то, как умно сделан памятник Гюставу Эйфелю - сразу видно, за что его чествуют:
     

     
    А на башню я не полез - слыхал в свое время от Мопассана, что именно с башни самой башни не видать. Вышел на набережную, перешел через мостик. Ну кто поверит, что этот пейзажик - из самого центра многомиллионного города?
     

     
    И народу никого, можно спокойно "пофотохудожничать" - вот так, к примеру:
     

     
    Или лучше так?
     

     
    А уже минут через пятнадцать подходил я к Елисейским полям, к Триумфальной арке.
     

     
    Вот она, в отличие от прочих канонических символов Парижа, как-то не произвела должного эффекта. Видимо потому, что поленился к ней ночью идти. Время требовало вернуться в отель и я спустился в метро. В конце концов, должен же я сам подергать за ручку на дверях вагона - где-то слышал, что без этого двери в ваглнах метро не открываются!
     
    Окончание первой части, продолжение обязательно воспоследует...
  8. Arni

    По ту сторону Арарата

    Автор: Arni,

    Когда былъ основанъ Ани, неизвѣстно.



    Раза два онъ появляется въ исторіи Арменіи V-го вѣка,



    и каждый разъ рѣчь о крѣпости Ани. Какъ крѣпость,



    Ани и былъ оцѣненъ армянскими князьями — Багратидами.



    Когда Багратиды перемѣстились въ Ани,



    то городъ обратился въ столицу царства.



    Багратидское царство фактически было княжество:



    такихъ княжествъ въ Арменіи въ то время было нѣсколько;



    нѣкоторыя княжества, какъ, наприм., Васпураканское,



    съ князьями Арцруни во главѣ,



    успѣшно соперничали съ Багратидскимъ царствомъ;



    другія, какъ, наприм., Лорійское, владѣтели котораго...



    Исторический очерк проф. Н. Марра, 1898 г.


     
    Ныне Ани в экскурсионной рекламе величают "древней столицей Армении" и "городом 1001 храма". Любого из определений было бы достаточно, чтобы согласиться поехать в этот город. Тем более, что находились мы аккурат на территории Западной Армении, отошедшей к Турции по Карскому договору в 1921 году. А так - пушкинские места, его "Путешествие в Арзрум"... Хотя Сарыкамыш он вроде и не упоминает, но по пути из Карса в Эрзурум миновать сей горнолыжный центр он не мог. Не должен был.
    Первые пару дней в Сарыкамыше мы высматривали Арарат - символ Армении, волею обстоятельств расположенный на территории Турции. Вот, высмотрели - вроде как похоже. Но даже мнения турок на сей счет разделились. Одни говорят - Арарат, другие - Эрджес...

    А на третий день мы поехали в Ани, надеясь хоть там, от армянской границы, увидеть "точно Арарат". Финт не прошел - не видно.
    Путь наш лежал до Карса – это 43 км. Сам Карс, который очень хотелось посмотреть поближе, остался слева – непонятное скопище домиков, притулившихся к горам, покрытое каким-то рыжеватым облаком. Потом выяснилось – город отапливается углем, потому запах там – как в недавнем прошлом на привокзальных путях для отстоя поездов, когда углем топились все вагонные печки. До Ани ехать еще 45 км, но уже не по хорошей автортрассе, а по тракту, сильно напоминающему подъезды к советских времен подмосковным дачам. За окнами пейзаж – вылитая Чукотка: равнина и покатые горушки, покрытые снегом. На турецких картах место называется Карско-Эрзурумское плато, на наших, если не ошибаюсь – Армянское нагорье.

    Ани возникает внезапно, в виде ворот в полуразрушенной крепостной стене. Точнее – полувосстановленной. Я еще в Сиде заметил, как турки управляются с руинами (там, правда, с античными) – чуть подправят, немного упавшего поднимут, недостающие фрагменты зальют бетоном… Вроде и не реконструкция, но уже и не совсем печальные обломки. Хотя бы понятно, что как тут было раньше.
     
    На входе – стенд с картой, а за воротами – огромное пространство, на котором тут и там видны разрушенные здания. В большинстве угадываются очертания христианских храмов. Снегу по колено, из снега выступают местами остатки фундаментов, так что просто так не погуляешь. Зато по основным объектам грейдером расчищена дорога, чего вполне достаточно для быстротечных экскурсий вроде нашей.
     
    Дорога ведет к церкви, словно рассеченной надвое. Такое пособие для начинающих архитекторов. Подходим ближе… Не верится, что с момента землетрясения, разрушившего Ани, прошло семьсот лет – настолько великолепно сохранилось то, что не было уничтожено стихией.
     
    В уже упоминаемом Подмосковье меньше чем за стол лет брошенные каменные храмы превращались в куда более жалкие обломки. А тут…
     
    После церкви дорога подходит к краю ущелья. Внизу видны норы пещерного монастыря, впереди – пограничные вышки. Это Армения. Но пограничных переходов с Арменией у Турции нет. Так что приехав в Ереван или Гюмри, в Ани попасть не удасться. Можно сказать, нам повезло. И тогда, когда предпочли Сарыкамыш куда более раскрученному Паландокену, и когда не стали обращать внимания на рассказы туристов, ездивших сюда неделей раньше – «два часа в один конец – и какие-то камни». Камни оказались что надо! На уступе, к которому еще нужно спуститься, примостилась потрясающих пропорций церковка.
     
    Охи я ахи про то, как все гениально сделано, и как много из сделанного к счастью уцелело, повторять не буду. Просто смотрите на картинки – я не намного больше вашего знаю…
     

     


     
    Следующий пункт по нашей дороге – Кафедральный собор. Издалека – тяжеловесное здание, типа фабричного…
     

     
    Но внутри!!! Другого слова, как «величественный», подобрать не могу – и это не величие Исаакия или Сан-Пьетро, где главную роль играют размеры. Тут пропорции, выверенный дизайн… Рука как-то сама потянулась к кепке – этот храм позволяет в себя войти только с непокрытой головой. Хотя… Ладно, так и до мистики недалеко.
     
    Уже дома отыскал в Сети рисунок-реконструкцию – как этот собор выглядел изначально. Не хватает «всего лишь» купола – но как это меняет все пропорции.

     

     
    Возле всех сохранившихся объектов стоят стенды с описанием на турецком и английском – это мечеть, это дворец, тут был масличный пресс, а тут – часовня. Очень захотелось вернуться сюда летом, но это практически нереально – чартеры в эти края летают только зимой, вне сезона остается только путь через Стамбул или Анкару. Но место грандиозное.
     

     
    Солнце стало прятаться в горы – и раскисшая дорога практически мгновенно схватилась льдом. Да, день и ночь тут сильно разнятся температуркой… Мы поспешили в автобус, снимая по пути то, что не успели разглядеть вблизи…
     

     

    Не знаю, удасться ли когда-нибудь вернуться в Ани. Но очень бы хотелось - хотя бы внукам показать...
    март 2008
  9. Arni
    Садись поудобней, малыш - но знай, долго рассиживаться у тебя не получится. Ведь сейчас мы отправимся с тобой в увлекательное путешествие по одному из самых нахоженных туристами всего мира маршруту. Не жди каких-то откровений и открытий - тут не будет диких племен и леденящих криков хищного зверья в ночи (если ты сам, малыш, не начнешь орать), зато тут будет то, что путеводители называют "маст си" - ну, ты понял, о чем я...
    Специально для торопливых туристов, жаждущих отметиться у всемирных достопримечательностей, в Лувре висят указатели - "К Венере Милосской", "К Моне Лизе". Специально для торопливых туристов в Норвегии придумали маршрут "Норвегия в миниатюре". Вообще-то перевод с английского (Norway in a nutshell) точным не назовешь, скорее будет "Норвегия в двух словах", но раз уж раскрутили "в миниатюре", то пусть будет - но видели бы вы эти "миниатюры"... Поскольку этот экскурсионный тур продается из разных городов, то и вход/выход на него может быть в разных точках. Более того, для
    "круизников" он даже сокращается - но я расскажу и покажу вам полную версию.
     
     
    Итак, станция Восс на одной из красивейших железных дорог мира, идущей от Осло до Бергена. Прямо у станционной платформы - старинный отель Флечерс, открытый в 1867 году, а за отелем - стоянка автобусов, уже ожидающих туристов.
     
     
     

     
    Тур проводится без экскурсовода, но экскурсанты получают полный набор билетов на все виды транспорта и график движения. Есть возможность по ходу делать остановки в точках пересадок, а не нестись сломя голову. К сожалению, наш график подразумевал именно торопливое перемещение, о чем периодически пришлось горько вздыхать.
     
     
    Путь из Восса лежит в Гудванген, и в самом начале этого пути - роскошный водопад Твиндефоссен.
     

     
     
     
    Гарантии, что именно возле него автобус сделает остановку для фотографирования, нет - но такое может случиться. Ну а если горнолыжный курорт Восс станет местом вашего норвежского базирования, то водопад посетить не проблема.
    Даже самая короткая поездка по дорогам этого уголка Норвегии - уже экскурсия, вся поездка проходит под щелчки затворов фотокамер.
     
     
     

     
     
     

     
     
     
    И под этот непрерывный шорох автобус подбирается к Сталхейму, где одноименный отель и где начинается головокружительный серпантин с плато в долину. Два внушительных водопада по пути заставляют пассажиров прыгать, как мартышки, от правых окон к левым и обратно - фитнес тот еще.
     
     
     

     
     
     
     
    Главное, что это развлечение спасает от ужаса - стоит отвлечься от водопадов и посмотреть на другие автобусы, ползущие по серпантину, и сердце проваливается ниже желудка. Вид из окон на долину - это что-то!
     
     
     

     
     
     
    Но тех, кто планирует посетить Норвегию зимой, ждет небольшой облом - с октября по май Сталхеймский серпантин закрыт, транспорт следует по цивилизованной дороге через туннель.
     
     
    Перед Гудвангеном водопады, в огромном количестве украшающие все окрестные склоны, принимают красивый рисунок, но запечатлеть его удается тоже только из окна автобуса.
     
     
     

     
     
    А в Гудвангене уже ждет кораблик-паром, который вынесет вас на просторы... (зачеркнуто) в один из самых... (зачеркнуто) в самый узкий фьорд Норвегии - Нерёйфьорд. Стандартный набор предлагаемых видов и панорам в день нашего путешествия был укомплектован дождем и туманом, что делало картину фантастической, а фотосъемку - проблемной. Но что получилось, то получилось - не вешаться же из-за невыразительного белесого неба. Хотя обидно, конечно.
     
     
     

     
     
     

     
     
     
     
    По дороге кораблик утыкается носом в причалы пары-тройки поселков - завозит почту, а также делает остановку у мощного водопада, эффектно смотрящегося с воды. В водопад втыкают длинную трубу и через нее наполняют экологически чистой водой экологически небезупречные пластиковые стаканчики.
     
     
     

     
     
     
     
     

     
     
    Разноязыкие туристы со всего мира (зачеркнуто)... Заполонившие весь кораблик китайцы и несколько русских пьют воду с удовольствием.
     
     
     

     
     
    Нерёйфьорд постепенно впадает в "главное русло" - самый большой и известный в Норвегии Согнефьорд, но кораблик тут же сворачивает в другое ответвление, в конце которого притулился поселок Флом.
     
     
     

     
     
     

     
     
     

     
    Впрочем, до Флома еще плыть и плыть - а поселочки по берегам дивно хороши!
     
     
     

     
    Если останавливаться во Фломе, то можно подкараулить заходящие сюда многопалубные круизники (нам не повезло), совершить экскурсию к местным водопадам и пещерам (времени у нас не было). Но наш путь лежал прямо на железнодорожную платформу, которая по сути была и причалом. От палубы до вагона - ну полста метров... Хотя даже меньше, это я по привычке всё преувеличиваю.
     
     
     

     
     
     

     
     
    Фломсбана, она же Фломская железная дорога - штука уникальная во всех отношениях. Строили ее как ответвление от главной магистрали Норвегии, дороги Осло - Берген, для соединния с главной водной артерией - Согнефьордом. Дорогу закончили строить в начале 40-х годов, и дорога эта действительно инженерное чудо. Не зря ее любят туристы: туннель - панорама справа - туннель - панорама слева, а по поездной трансляции на разных языках сообщают что с какой стороны сейчас появится. Русский есть, но тут либо вслушиваться, либо глазеть, совмещать у меня не получалось.
     
     
     

     
     
    И остановка у грандиозного, не побоюсь этого слова, водопада Кьоссфоссен. То, что видят туристы - едва ли половина всей картины, водопад ныряет под платформу и продолжает грохотать всё ниже и ниже.
     
     
     
     

     
     
     
     
     
    Фломсбана заканчивается у станции Мирдал.
     

     
     
    Где мне вспомнился Визбор - "Там в далеких норвежских горах возле избы, где живут пожилые крестьяне..." и где нам предстояла пересадка на поезд Осло - Берген. До Восса езды меньше часа - и мы снова видим гостиницу Флетчер. Приехали.
     
     
     
    Автор благодарит компанию Асент Трэвел за отличную организацию поездки в Норвегию.
×
×
  • Создать...