boroda2000

Ну вот и всё! Продана моя ласточка!

Я и не писал, что АБС есть. ПТФ действительно ставил сам. ПТФ оригинал, кнопка в салоне родная.

280.000 руб

Как обещал фотки выкладываю.

Просто нужна машинка побольше...а так все мои предыдущие авто уходили в руки знакомых=) И до сих пор вижу их и интересуюсь судьбой)

На всех сайтах есть объявления=) но в приоритете, хотелось бы продать здесь. Хочется в хорошие руки отдать. За два года как родная стала

И что теперь не покупать б.у. авто? При покупке проверяй, если сам не можешь бери с собой знающих людей, или на диагностику в сервис. Я сейчас беру автомобиль 2007 г. с пробегом в 140 тыс. и я уверен в нем. И я уверен что пару лет без головной боли она мне прослужит. Сейчас погода в Москве наладится, сгоняю на мойку и нормальные фотки сделаю. 290.000 руб.

Товарищи! Отличный автомобиль в отличном техническом состоянии, прослужит без проблем еще не один год! Напрягает пробег? Могу скрутить. 80 % б.у. авто пробеги скрученные. Нужно смотреть не на пробег, а на техническое состояние авто и его общую усталость! Машинка резвая экономичная, ничего не стучит, масло нигде не течет, движок коробка в отличном состоянии! Кондер и вся электрика работает. В ближайшее время возьму норм. фотик и обновлю фотографии.

310.000 руб. Обоснованный торг у капота) Уже не терпится нового коня приобрести))

Забыл контактную инфу указать +79110171007 Иван Звонить до 22-00

Продается прекрасный автомобиль и друг семьи. Автомобиль конца 2009 года. Я второй владелец, приобрел в августе 2013г. Полный комплект документов, два ключа. Сборка Южная Корея. За два года все ТО (каждые 10тыс.) делал сам, только хорошие оригинальные запчасти, масла и фильтра. Вот что было сделано: Передняя акустика: JBL компонентная Задняя акустика: Kenwood Магнитола: Pioneer AVH-X1600DVD (+КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА) Шумоизоляция (двери вибра+сплен в 2слоя, пол вибра+сплен, потолок сплен, подкрылки вибра+сплен, багажник вибра+сплен) В сентябре 2014 были заменены амортизаторы (KYB EXCEL-G) и пружины (KILEN), верхние опоры 160.000 км (12.01.2015) Масло+фильтр Воздушный фильтр Фильтр салона Фильтр топливный Сеточка бензонасоса Бензонасос (мой личный заскок, он был исправен) Свечи ВВ провода Датчик положения КВ 165.000 км (11.04.2015) Задние тормозные цилиндры Передние тормозные колодки 167.000 км (01.05.2015) Рычаги передние Шаровые опоры Рулевые наконечники Стойки стабилизатора Сход-Развал (есть подтверждающие документы) 170.800 км (05.07.2015) Свечи Очистка и заправка конционера Ремень ГРМ Ролик натяжной ГРМ Ролик промежуточный ГРМ Ремень кондиционера 2 комплекта резины: Лето 185 65 14 Nokian Hakka Green Зима 175 65 14 липучка Kumho (Оба комплекта еще один сезон точно проходят, а то и два в зависимости от сезонного пробега) Резюмирую сказанное выше: Отличный автомобиль с честным пробегом, сел и поехал только масло и фильтра меняй. С форума поймут: полностью победил стук и скрип водительского сиденья. Вознаграждение 320 тыс. руб.

Небольшой отчет о замене ремня ГРМ и роликов, может кому пригодится Список необходимых запчастей: Ремень ГРМ Gates 5479XS 650 руб. Ролик натяжной GMB GT-10022 336 руб. Ролик обводной GMB GT-10170 280 руб. Втулка ролика натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia 24421-24000 109 руб. Пружинка натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia 24422-24000 124 руб. Вскрытия показало, что оригинальный ремень Gates, оригинальные ролики GMB. Также имелся в наличии ремень кондиционера Hyundai/Kia 97713-1C200 (покупался давно) Приводной ремень генератора и помпы менялся не так давно. Инструмент, который использовался: Ключи и торцевые головки на 10, 12, 14, 22. Монтажка небольшая Отвертка с плоским лезвием. 1. Снимаем правое колесо. 2. Снимаем брызговик двигателя. (два болта на 10) 3. Снимаем приводные ремни (ремень кондиционера и генератора). Ремень генератора: Откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке (ключ на 12) Ослабляем регулировочный винт (ключ на 12) и снимаем его. Монтажкой аккуратно сдвигаем генератор к двигателю, тем самым ослабляя натяжение ремня. Снимаем ремень. Ремень кондиционера: За брызговиком двигателя находится ролик натяжитель ремня. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика (гайка на 14) Откручивая регилировочный винт (ключ на 12), ослабляем натяжение ремня Снимаем ремень. 4. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ (4 болта на 10) 5. Снимаем шкив коленчатого вала. Болт на 22, который его держит довольно сильно затянут. Чтобы он не проворачивал двигатель, я включил 5 передачу и с помощью доски зафиксировал педаль тормоза в нажатом положении. (Если есть помощник, то он просто включает пятую передачу и держит тормоз) таким образом коленчатый вал двигателя не проворачивается. С помощью двух удлинителей, головки на 22 и воротка с трубой болт открутился. Снимаем шкив и шайбу. 6. Снимаем нижний защитный кожух ГРМ (4 болта на 10) Вытаскивать вниз. 7. Далее необходимо выставить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого нужно совместить метку на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. На зубчатом шкиве распределительного вала круглое отверстие должно совпасть с красной меткой на двигателе. Также я доролнительно нанес метку на верхнюю крышку двигателя, закрывающую свечи и ВВ провода. 8. Ослабляем затяжку болтов натяжного ролика (ключ на 12). И отверткой сдвигаем ролик ослабляя натяжение ремня. Снимаем ремень. 9. Отверткой выводим конец натяжной пружины от ребра на двигателе. Откручиваем болт и снимаем пружину. Откручиваем второй болт и снимаем ролик. 10. Снимаем обводной ролик (болт на 14). 11. Ставим новые ролики и пружину с втулкой. Для установки натяжного ролика наживляем два болта (один с втулкой и пружиной) Один конец пружины сразу заводим за выступ на ролике, а второй монтажкой или отверткой, преодолевая усилие пружины, цепляем за ребро на двигателе. 12. Отверткой отодвигаем ролик максимально вверх и фиксируем затяжкой болта 13. Одеваем ремень. Тут удобнее с помощником (но пришлось одному) одеваем сначала на шкив коленчатого вала, потом на обводной ролик, потом на натяжной и наконец на шкив распределительного вала. Ветвь ремня от коленчатого вала до обводного ролика должна быть натянута. Здесь нужно быть аккуратным чтобы не сместить метки (можно опять включить пятую передачу и нажать тормоз, тогда будет практически невозможно провернуть коленчатый вал). 14. Ослабляем крепление натяжного ролика, чтобы пружина натянула ремень, после этого затягиваем эти два болта. 15. После необходимо провернуть двигатель на несколько оборотов, чтобы убедиться что метки не сбились. Я включал пятую передачу и большим воротком крутил ступичную гайку. Можно наживить колесо крутить за колесо. 16. Устанавливаем на место нижний кожух, шкив и шайбу коленчатого вала (болт затягивать по той же технологии, что и при откручивании). 17. Устанавливаем ремни, натягиваем их. 18. Заводим двигатель, смотрим что всё нормально. Глушим. 19. Уставливаем верхний защитный кожух, брызговик двигателя и колесо. В мануале сказано снимать подушку двигателя, нижнюю крышку картера сцепления, шкив водяного насоса...я обошелся без этого. Пробег ремнь с роликами отходил 80.000 км, в принципе еще 10тыс. точно бы прошел (предстоит дальняя поездка, поэтому перестраховался) Ролики имели небольшой люфт, обводной ролик посвистывал. Ремень кондиционера ни разу не менялся, состояние было плохое.

НиколайКоляОдин в один...Тоже глохла просто так и мигали стрелки, через какое то время заводилас. Вылечилось заменой ДПКВ, цена вопроса примерно 1000 руб. замена не сложная.

Ну да...у меня тоже чек не горел...только стрелки переключения передач и то не всегда.

У меня перед Новым Годом была проблема...заглохла, заводиться отказывалась (мигали стрелки), потом постоит минут 10-15 и как ни в чем не бывало заводится. Чуток проедешь или постоит заведенная минут 20, опять глохнет и опять мигают стрелки. Дело было в датчике положения коленвала. Если будете менять не забудьте вытащить из гнезда датчика уплотнительное колечко (если на новом датчике оно в комплекте). Я поначалу тупанул колечко не вытащил и поставил новый датчик с колечком, двигатель вообще категорически отказался заводиться. Потом сделал нормально, и до сих пор никаких проблем. Киа Рио 2009 1.4 МКПП

На майских праздниках было решено перебрать переднюю подвеску.. В АЛД-Групп (м. Алексеевская) были приобретены запчасти: Передние рычаги CAR-DEX (CAK036, CAK035) 1740 руб. за шт. Рулевые наконечники CAR-DEX (CTK025,CTK026) 398 руб. за шт. Еще перед новым годом на форуме были приобретены оригинальные шаровые опоры (51760 1G001) В экзисте стойки переднего стабилизатора CTR (CLKH-28L,CLKH-28R) 399 руб. за шт. Вскрытие показало: С завода идут рулевые наконечники CTR, рычаги очень похожи на CAR-DEX. Теперь о состоянии подвески(пробег 167 тыс.км): Правая шаровая сильно ушатана (большой люфт, ощутимый даже рукой), левая более менее ничего. Левый рулевой наконечник сильно ушатан, правый более менее ничего=) Передние сайлентблоки рычагов ушатаны и имели надрывы резины. Стойки стабилизатора (были поменяны на CTR 1 год назад, при пробеге 120 тыс.км) в приличном состоянии, еще походили бы. В итоге были поменяны рычаги, наконечники, шаровые и стойки стабилизатора. Работы проводились на подкатном домкрате в гараже. По времени... на правую сторону ушла часа 2,5 вдвоем.На левую сторону 1.5 часа вдвоем. Необходимый инструмент: Ключи на: 13,17,19,22 Торцевые головки на: 14,17,19 Молоток побольше и пассатижи Большая трещотка(для удобства) и большой вороток под трубу Удлинители для большой трещотки маленький и длинный. Монтажка и дополнителый домкрат Мой алгоритм работы: - Снимаем колесо - Обильно проливаем вэдешкой все болты и гайки, которые будем откручивать, и чистим щеткой по металлу. - Пока всё крепко стоит на своих местах советую, сначала открутить контргайку на рулевой тяге (ключ на 22). Она очень тяжело откручивалась. - Открутил гайку на пальце наконечника (ключ на 17) - Молотком побольше выпрессовал палец рулевого наконечника - Далее берем ключ на 19 или можно даже побольше одеваем его накидной частью на палец наконечника и откручиваем наконечник, придерживая ключом на 13 рулевую тягу. Снимаем наконечник. -Далее я открутил два болта (вороток с головкой на 17 + Труба) от поворотного кулака, которые держат шаровую. (Шаровую решил не выпрессовывать из рычага, снять всё в сборе) - Демонтировал стойку стабилизатора, открутив две гайки (головка на 14, можно ключом на 14) Проблем не возникло, всё отлично открутилось. - Далее я открутил два болта крепления рычага к подрамнику. - С передним (который ближе к бамперу) болтом проблем не возникло (вороток с головкой на 19 + Труба) - А с задним пришлось погеморриться, гайку отвернуть мне не представляется возможным без подъемника (мешает стабилизатор вообще туда не подлезть). Пришлось крутить сам болт с помощью воротка с головкой на 17 + маленький удлинитель + труба (Очень неудобно, всё мешает, подлезть тяжко) но всё получилось. Главное сдернуть его, дальше можно приспособиться трещоткой крутить. - Снял рычаг вместе с шаровой, зажал в тиски открутил гайку пальца шаровой (с новой шаровой гайка не идет в комплекте) Процесс сборки: - Прикрутил шаровую к поворотному рычагу.(Фото вид снизу) - Установил рычаг, наживил болты рычага - Одел палец шаровой в рычаг - Затянул все болты крепления рычага и пальца шаровой, опять таки возникли сложности с задним креплением рычага к подрамнику. Сначала трещоткой, потом воротком с трубой затянул. - Накрутил рулевой наконечник на тягу и зафиксировал контргайкой, с замерами резьбы на тяги для сохранения схождения колес не заморачивался, т.к. всё равно на сход-развал ехать (после зимы руль ушел чуток влево). - Затянул гайку пальца рулевого наконечника (новая гайка в комплекте с наконечником была) - Обычным домкратом поднял рычаг и установил стойку стабилизатора, затянул гайки (были новые в комплекте со стойками) - Колесо на место. Результат: Никаких стуков со стороны подвески нет, тихая и упругая работа ходовой. Вождение доставляет удовольствие. Не зря старался=)

За 1.5 года 80.000 км...Я на моей Рио пол России объездил. Все Поволжье, весь Северо-Запад, весь Урал и часть Юга. Самая крайняя восточная точка-Тюмень, северная-Мурманск. И все областные центры на пути следования)))Воот и набежало

Кроватка продана

Скоро предстоит замена шаровых, рулевых и сайлентблоков...заодно пройдусь по поршню суппорта)

Насчет скоб буду иметь ввиду. И насчет пыльника поршня в следующий раз обращу внимание. Спасибо за советы. пробег 170.000 км

В магазине Авто49 была приобретена универсальная смазка для суппортов МС-1600 100 гр. = 579руб. В описаниии указано, что подходит для смазки направляющих, нерабочих поверхностей колодок, торцов колодок, поршня, и т.д. То есть для всего суппорта. В Экзисте был приобретен ремкомплект для направляющих суппорта Bbp 16117 389 руб. В комлекте 4 пыльника для направлящих и 2 резинки на концы направлящих (они кстати не подошли, но я и не стал заморачиваться) Пыльники немного другие, но подошли отлично. И комплект новых колодок ABS 37520 цена 1591 руб. (покупались еще до Нового Года, поэтому цена сейчас может отличаться) Далее для работы нам понадобятся: ключ на 14 и ключ на 17 1. Снимаем колесо 2. Откручиваем ключом на 14 два болта крепления направляющих суппорта 3. Поднимаем и снимаем суппорт, его нужно подвесить чтобы не испортить тормозной шланг, или как я аккуратно положить на тормозной диск. Но лучше подвесить. 4. Снимаем колодки. 5. Ключом на 17 откручиваем два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку. Удобнее использовать большую трещотку с головой на 17. И снимаем скобу. 6. У меня была закисшая нижняя направляющая. Я зажал скобу в тиски (главное без фанатизма, чтоб не лопнула) и ключом на 17 разрабатывал направляющую, потом молотком аккуратно через удлинитель для трещотки выбил направляющую. 7. Далее железной щеткой и Вэдешкой очищаем скобу суппорта, направляющие, скобы держащие колодки (я их снимал), противоскрипную пластину со старой колодки. 8. Вычищаем отверстие для направляющей и снимаем старые пыльники. 9. Устанавливаем новые пыльники, смазыаем тонким слоем направляющие и вставляем в отверстия. 10. Далее я смазал нерабочие поверхности колодок, скобы (держащие колодки), противоскрипную пластину. 11. Аккуратно чтобы не вымазать диск ставим скобу суппорта на место и закручиваем болты. 12. Ставим колодки 13. Вжимаем поршень (я использовал небольшую доску и монтажку) следим за уровнем тормозухи в бачке, лишнее откачиваем шприцем или грушей. 14. Ставим на место суппорт и прикручиваем направляющие. Тоже самое проводим на другой стороне. У меня на все ушло около 2.5 часов. С перекурами и перерывами на общение. Пока к колодкам нареканий нет. К работе тормознй системы тоже нет, работает без даже намеков на скрипы. Схватывает при небольшой нажатии на тормоз.

Кроватка 1000 руб.

Продаю оригинальные новые картриджы для принтеров EPSON. В заводской вакуумной упаковке. 500 руб. за шт. комплект из пяти за 2200 руб. Полные комплекты кроме черного.(T0812, T0813, T0814, T0815, T0816) Комплектов 5 наберется Совместимы со следующими принтерами EPSON: Stylus Photo R270 Stylus Photo R290 Stylus Photo R390 Stylus Photo RX590 Stylus Photo RX610 Stylus Photo RX690 Stylus Photo 1410 https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/kartridzhy_dlya_printerov_epson_541676679 А также продаю детскую кроватку-маятник с детским матрасиком. Покупалась в магазине Дочки и Сыночки. Сейчас такая кроватка стоит 2500. На одной из сторон нет двух прутиков (чтобы малыш мог сам залезть и вылезти из кроватки). Проём делали сами. В подарок низкий мягкий бортик в кроватку и несколько игрушек, которые можно повесить на кроватку. Цена 1200 руб. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_detey_i_igrushki/detskaya_krovatka_526214791 Иван Тел. +7911-017-10-О7 Москва, медведково

Может быть мой небольшой отчет кому-нибудь пригодится. К сожалению фотографий нет (не люблю хватать телефон грязными руками). Но ничего сложного в замене не оказалось. При осмотре задних тормозных механизмов был выявлен небольшой подтек жидкости. И было решено заменить задние цилиндры. Работа проводилась в гараже без ямы и подъемника. Только гидравлический подкатной домкрат. Задние тормозные цилиндры заказывал в Экзисте Hyundai/Kia 58330-1G000 940 руб/шт. Необходимый инструмент: Ключ на 10 Ключ на 11 Крестовая и шлицевая отвертка Пассатижы (желательно поуже, удобнее пружины снимать) Металлическая щетка (по желанию) И желательно немного тормозухи на долив. 1. Снимаем колесо. 2. Сразу заливаем WD-40 гайки крепления цилиндра и тормозной трубки. Я еще почистил от грязи эту область металлической щеткой. 3. Откручивает крестовой отверткой винтик, который держит тормозной барабан и снимаем барабан. 4. Далее снимаем одну колодку (которая без тросика ручника), стяжную пружину нижнюю и верхнюю и механизм самоподвода колодок. (Очередность: фиксатор колодки, нижняя пружина, верхняя пружина и механизм самоподвода) 5. Ключом на 11 откручиваем гайку крепления тормозной трубки к цилиндру. (пробег 170 тыс., открутилась очень легко) Подставляем емкость, потому что начинает подтекать тормозуха. 6. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления тормозного цилиндра и вынимаем его. 7. Ставим новый цилиндр и собираем всё в обратном порядке. 8. С помощью помощника прокачиваем тормозной контур (сначала задний цилиндр, потом по диагонали передний) Ключ для клапана прокачки на 10 (все цилиндры) 9. Работал в гараже без ямы. Колесо заднее не ставим прокачиваем, а передний цилиндр выкрутив колеса достал с земли. 10. Далее повторяем процедуру с другой стороны. 11. Заодно отмочил все пружинки и механизм самоподводки ведэшкой и почистил. 12. Весь процесс занял бы от силы часа 2, если бы не свернул клапан прокачки на переднем суппорте. Пришлось снимать суппорт, обтачивать гайку и с помощью тисков и танцев с бубном удалось его выкрутить. Благо клапана на задних и передних цилиндрах идентичны. 13. Также при снятии суппорта было выявлено, что закисла одна направляющая суппорта . С помощью небольшого молотка и небольшой мет. трубки направляющая была выбита. Смазка высохла и стала как пластилин. Ну вроде как разработал немного. Сейчас надо приобрести смазку для направляющих и перебрать на обоих суппортах.

Менял радиатор, брал doowon. Оказалось что с завода стоял именно он, один в один, рядом с логотипом Хундай\Киа был логотип doowon. А цена на порядок ниже оригинала.