Перейти к контенту

Доска почета


Популярный контент

Отображено содержимое с наивысшей репутацией с 25.02.2019 все

  1. 1 балл
    Поздравляю с Днем рождения!
  2. 1 балл
    Ромка, с днем рождения! Здоровья, любви и удачи!!!
  3. 1 балл
    Да все уже сделано. Труба 51.
  4. 1 балл
    от всей души присоединяюсь. здоровья лошадиного, сил богатырских и всего всего чего за хочешь
  5. 1 балл
    Ромка, с Днем Рождения!!! Всего самого-самого хорошего!!!
  6. 1 балл
    Роман, с Днём Рождения ! И пусть сбудутся все желания ! здоровья и успехов !
  7. 1 балл
    Коротенько о подледной... По случаю длинных выходных и соскучимшись по процессу - выбрались на оз Вселуг, т/б "Рыбацкая деревня". По части рыбы место хорошее. Несмотря на страшенный слом погоды, (приехали было -10, уезжали при +5) мелкий и чуть покрупнее подлещик клевал абсолютно исправно. Большинство его без гнева и жалости топилось обратно в лунку тут же...Жерлицы иногда постреливали, но по большей части впустую, один мелкий судачок в добыче. Со слов показывавшего место егеря - рельеф дна разнообразный, а не плоская чашка с ровным дном, как соседнее Волго. З.Ы. Турбазу не рекомендую, отношение персонала в стиле - "чё приперлись, мы вас тут не рады видеть.." Бытовые условия неплохие, цены терпимые. З.З.Ы На носу очередная выставка , с 28 числа.
  8. 1 балл
    Стопы без ключа загораются на ЛЮБОЙ машине. И это правильно, это безопасность. Если тебя буксируют с выключенным движком, как сзади едущие должны понимать, что ты тормозишь? Если габариты включены и достаешь ключ, то они остаются включенными. Потом когда дверь открываешь, они гаснут. Если габариты включены и ключ в замке, вытаскиваешь ключ, выключаешь габариты, а потом включаешь их, они должны включиться и гореть всегда независимо от открытия/закрытия двери. При вытаскивании ключа из замка слышно как в замке контакт отщелкивается? По поводу кузовни, я не из Ростова, поэтому подсказать не могу. Я из Чалтыря, знаю там отличных кузовщиков и маляров. Могу контакты дать, если интересно. По цене выгоднее, чем в городе.
  9. 1 балл
    Салонный проверял. После стирки родной прекрасно работал, и выглядел гораздо лучше какого-то аналога нового бумажного .. Бензиновый раз распилил для интереса - внутри чисто было после немеряного пробега..... А смысл? Это при советской власти новый аккумулятор разрешалось купить только по справке что сдал старый.. А сейчас в продаже на любой вкус и кошелек и в любой момент. Но если уж так актуально - ищите сухозаряженный, у них сроки хранения больше.
  10. 1 балл
    А по делу ты хочешь, чтобы кто-нибудь полез под тачку и померил для тебя диаметр трубы? Если сам не можешь это сделать, заедь на любое СТО на подъемнике померяют. Тут вряд ли кто-то скажет точную цифру
  11. 1 балл
    Самому замерить, религия не позволяет?!
  12. 1 балл
    Один господин со среднеазиатским говором предлагал 240,после посыла сказал, что дороже такие дрова не продам:)))
  13. 1 балл
    Доброе утро. Давно мы ничем не делились. Наша новая работа: Оклейка BMW X3 - Прозрачный мат Скоро ещё две интересных работы.
  14. 1 балл
    Наверное это сейчас не обязательно, технология позволяет сделать иначе, вот например их топовый регик- http://playme-russia.ru/product/playme-p570sg, как я понимаю приемник расположен вот на этой части корпуса, но цена конечно кусается даже несмотря на компактность.
  15. 1 балл
    GF-4(5) - наш допуск, А5 - перекрывает GF-4(5) Так что бери любое, главное чтобы масло вообще было )) Я вот сейчас катаю оригинал Premium LF Gasoline 5w20 (05100-00451) и всё отлично. На зиму залью 0w20.
  16. 1 балл
    Подшипник дал люфт.на сервисе при диагностике мне подтвердили подозрения.начал с того что купил рем.комплект передней ступицы,купил пиво и поставил машину в гараж.поставил на ручник,под колёса поставил упоры(кирпичи).снял колесо ослабил гайку крепления шруса у ступице Полил ВДшкой все болты и гайки которые буду снимать,снял тормозной суппорт и подвесил на пружине амортизатора Снял крепление торм.суппорта,открутил 2 конических болта и снял тормозной диск Выпил полбутылки пива и продолжил работу,снял рулевой наконечник с помощью съёмника Снял болты крепления стоек амортизатора к кулаку ступицы Снял болт крепления пальца нижнего шарового шарнира и с помощью длинной лопатки снял кулак с пальца Головкой на 27 выбивал ступицу из кулака после снятия я увидел состояние подшипников.у них был тёмно-коричневый цвет и отсутствие распорного кольца.допил пиво и свернул работу.завтра буду продолжать,на этот раз буду собирать
  17. 1 балл
    Ребята а где про кольца?
  18. 1 балл
    Ну все,снова новое авто!
  19. 1 балл
    Возможно кто то ещё будет перебирать рейку. Вместо втулки 56555-1C100, можно смело ставить втулку с номером 56555-0X500 [/url] [/url] [/url] Подходит идеально, полностью облегает вал со всех сторон, а не как родная с трех. Имеются резинки, для плотного прилегания к корпусу рейки. Если еще и прижимной сухарь менять, то можно купить с номером 57715-07600 (нам не подходит, с него нужна только средняя часть), он стоит намного дешевле родного. [/url] [/url] Средняя часть с тефлоновым напылением легко снимается и так же легко ставится на старый сухарь, они идентичны (4 сотни экономия).
  20. 1 балл
    Привет друзья! Заменил полностью масло в коробке. Вот список купленного: Hyundai/Kia04500-00100 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 1л Hyundai/Kia04500-00400 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 4л - 2 канистры Hyundai/Kia21513-23001Прокладка поддона картера Hyundai/Kia46321-22731Фильтр масляный акпп PmcP1Z-A015Герметик Слил с поддона масло, снял поддон, все почистил, заменил фильтр, поставил все на место. Но масло не заливал, а специально оставил машину на целый!! Целый день чтобы герметик полностью схватился. Пришел на следующий день, трогаю шов герметика а он сырой! Подумал может из за низкой температуры (в гараже на тот момент было не более 15 градусов тепла). Решил продолжить замену а потом когда двигатель и коробка при работе прогреются герметик застынет. В общем залил в поддон нового масла. Снял трубку с обратки радиатора, при заведенном двигателе сливал остатки старого масла а через щуп заливал новое. В общем потратил 8 литров масла, выставил все по меткам на щупе, а литровую канистру оставил на всякий случай на долив. И поехал довольный домой! Через сутки трогаю шов герметика а он все еще сырой!! В общем герметик оказался то ли просроченный, то ли хранился где то на морозе на складах экзиста и потерял свои свойства. Пришлось покупать другой, купил в ближайшем автомагазине красный DoneDeal. Опять поехал в гараж на яму, снял поддон. Бракованный герметик стерся без усилий обычной туалетной бумагой. Короче все очистил, обезжирил и нанес новый герметик. Более менее плотная корочка на шве образовалась за час! Залил масло, проехался, герметик схватился как следует! И не надо было оставлять машину на сутки для застывания. В общем друзья прежде чем начинать работы связанные с применением герметика, попробуйте дома выдавить из тюбика колбаску и посмотрите как он себе ведет, схватывается или нет, а уж только потом начинайте работы на машине. Тем самым избежите возможных переделок. P.S. Написал я тут возможно сумбурно, но суть должна быть понятна.
  21. 1 балл
    Замена охлаждающей жидкости двигателя G4EE на автомобиле Киа Рио JB. I. Общая часть. 1. Перед началом замены охлаждающей жидкости (ОЖ) дайте двигателю остыть до безопасных температур. 2. Отчет составлен для условий, когда отсутствует возможность использования смотровой ямы или подъемника. Для удобства выполнения операций по снятию защиты картера и сливу ОЖ колеса автомобиля можно установить на подставки при помощи штатного домкрата: 3. Демонтаж и внешняя промывка радиатора не являются обязательными, но, ввиду слива ОЖ рекомендуется проводить их в комплексе работ по замене ОЖ. 4. Отчет дает представление о максимальном объеме работ, технологии которых могут быть использованы не только при замене ОЖ, но и при устранении дефектов и заменах компонентов (помпа, термостат, датчик температуры и т.д.). Выполнять ли тот или иной этап - каждый собственник решает сам. 5. Различные емкости, необходимые для минимизации потерь при сливе и заправке ОЖ, изготовлены из стандартной пластиковой тары (1; 1,5 и 5л.) и представлены на фото. 6. Приобретение новой ОЖ (готовой к применению) производилось из примерного расчета: - 6 л. - на заполнение системы (5,5÷5,8 л. по паспорту) с учетом возможных потерь; - 3-3,5 л. – для проливки участков системы в процессе работ; - 0,5-1 л. - остаток на дальнейшую эксплуатацию; II. Теоретическая часть. Перед началом работ, для полного понимания процесса замены ОЖ, рекомендую ознакомиться с конструкцией системы охлаждения обслуживаемого автомобиля: Для наглядности: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4850&p=304388 III. Слив ОЖ из системы охлаждения «большого круга». 1. Поворачиваем и снимаем крышку радиатора. Для исключения повреждения резинки клапана при вытаскивании крышки не спешите и будьте аккуратны. 2. Находим под автомобилем винтовую сливную пробку радиатора и ослабляем ее затяжку. Для отворачивания используйте отвертку с крупным «крестом» и надежный нажим, чтобы не срезать пластмассовые грани пробки. 3. Подставляем приемную емкость, откручиваем пробку полностью (напор струи будет сильным) и сливаем содержимое из радиатора и подводящих шлангов. 4. Откручиваем два болта крепления расширительного бачка. Поднимаем бачок вверх до стекания его содержимого в радиатор. 5. Отсоединяем шланг расширительного бачка от горловины радиатора, снимаем бачок и промываем его вне автомобиля. 6. Если работы проводятся без демонтажа радиатора, производим его внутреннюю промывку чистой водой с финишным проливанием новой рабочей ОЖ. Устанавливаем и закручиваем сливную пробку радиатора. Сливная точка на радиаторе позволяет слить из системы около 4л. ОЖ : IV. Демонтаж радиатора (при необходимости). 1. Отсоединяем верхний патрубок радиатора и фиксируем его в районе аккумулятора. 2. Отсоединяем разъем электропитания вентилятора радиатора. Снимаем ответную часть разъема с ножки на кожухе вентилятора и фиксируем от свободного перемещения. 3. Отсоединяем разъем проводки верхнего датчика кислорода. Отводим и фиксируем проводку датчика. Загибаем лапку отбортовки проводки датчика на экране выпускного коллектора вниз. 4. Отсоединяем от радиатора шланги подвода трансмиссионной жидкости (для авто с АКПП) и нижний (отводящий) патрубок системы охлаждения. Шланги подвода жидкости АКПП имеют желтую и синюю маркировку (соответственно входное и выходное направление потока). Примечание: в зависимости от навыков и имеющегося инструмента, снятие и установка указанных шлангов на установленном радиаторе могут оказаться весьма затруднительными. Данную процедуру можно выполнить после извлечения радиатора. Извлечение радиатора из моторного отсека с присоединенными шлангами усложняет процесс, но практически возможно (см. п.9). 5. Откручиваем две пары (справа и слева) крепежных болтов. 6. Откидываем радиатор назад и снимаем две (помеченных соответственно «RH» и «LH») верхних амортизирующих опоры. 7. На автомобилях с ГУР, наличие насоса требует при извлечении радиатора его смещения к левой фаре. Для этого снимаем пластиковый винт-фиксатор и освобождаем воздухозаборный канал. 8. Для исключения повреждения оребрения радиаторов прокладываем между ними картон. 9. Вынимаем радиатор (в сборе с кожухом электровентилятора) наверх моторного отсека и отсоединяем подводящие шланги (см. п. 4). 10. Радиатор демонтирован. На месте его установки остались две (правая и левая), ничем не закрепленные, нижние опорные подушки радиатора. 11. Любыми, предпочтительными для вас и ваших условий, методами производим очистку (промывку, продувку и т.п.): - снятого радиатора системы охлаждения; - установленного на авто, радиатора системы кондиционирования. V. Слив ОЖ из системы охлаждения «малого круга». 1. Обеспечиваем свободный доступ к патрубку отвода ОЖ на водяной насос. 1.1 Отсоединяем разъем проводки верхнего датчика кислорода. Отводим и фиксируем проводку датчика. Аккуратно снимаем ответную часть разъема датчика с кронштейна. 1.2 Рассоединяем разъем проводки датчика положения коленвала (нажимная скоба). Отводим и фиксируем концы проводки датчика. 1.3 Отгибаем освобожденный кронштейн крепления разъемов максимально вверх. 2. Ослабляем и отводим по шлангу обжимной хомут. «Разминаем», до страгивания, прикипевший патрубок. Ставим приемную емкость, стаскиваем патрубок и сливаем содержимое. Данная технология позволяет слить из системы «малого круга» минимум 1л. ОЖ: 3. Через поднятый вверх отсоединенный патрубок, производим проливание рубашки охлаждения двигателя новой рабочей ОЖ. Примечание: концы отсоединенных от радиатора патрубков рекомендуется держать выше уровня термостата. 4. После полного стекания проливаемой ОЖ из трубопровода водяного насоса одеваем и фиксируем резиновый патрубок. VI. Слив ОЖ из системы отопления салона. 1. Обеспечиваем свободный доступ к шлангам системы отопления салона. 1.1 Отсоединяем на воздуховоде двигателя приточный шланг системы вентиляции картера. 1.2 Ослабляем винтовой хомут на дроссельном узле и снимаем подводящий воздуховод в сборе с верхней крышкой корпуса воздушного фильтра и самим воздушным фильтром. 1.3 Откручиваем четыре болта крепления блока управления двигателем. Аккуратно вынимаем блок, проверяем состояние его резинового уплотнения и отводим в сторону. 1.4 Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с канала подвода воздуха. Попутно можно осмотреть состояние левой подушки крепления силового агрегата. 2. Подготавливаем распределительный узел к отсоединению шлангов. Именуем шланги печки по их расположению на моторном щите при входе в салон автомобиля: первый (крайний) шланг – «верхний»; второй (дальний) шланг – «нижний». 3. Сдвигаем хомут, «разминаем» и стаскиваем верхний шланг. Одеваем на конец шланга подготовленную бутылку, опускаем весь шланг ниже его входа на моторном щите до слива ОЖ. 4. Сдвигаем хомут, «разминаем» и стаскиваем нижний шланг. Вставляем конец шланга в подготовленную бутылку, опускаем весь шланг ниже его входа на моторном щите и сливаем ОЖ. Не меняя положение ёмкости, интенсивно дуем в верхний шланг и выгоняем остатки ОЖ из печки. Суммарное количество ОЖ, слитой из системы отопления по данной технологии, составляет порядка 0,5 л.: 5. После продувки системы по п.4 заливаем в верхний шланг новую рабочую ОЖ и выполняем проливание полостей радиатора печки. Заканчиваем проливку аналогичной продувкой системы и устанавливаем нижний шланг на штатное место. 6. Заливаем в верхний шланг 0,6 л. новой рабочей ОЖ и устанавливаем его на штатное место. 7. Устанавливаем демонтированные корпус воздушного фильтра, блок управления двигателем и воздуховод в порядке обратном снятию. VII. Сборка и заполнение системы. 1. Устанавливаем радиатор системы охлаждения (если был демонтирован) в порядке обратном снятию. Верхний патрубок радиатора оставляем не подсоединенным. 2. Стыкуем разъемы датчиков на кронштейне двигателя и разъем питания электровентилятора в порядке обратном снятию. 3. Устанавливаем расширительный бачок, соединяем его с горловиной радиатора и заполняем новой ОЖ до отметки «F»: 4. Производим заполнение системы охлаждения через верхний патрубок радиатора. Заправку выполняем отдельными порциями, в промежутках прожимая закрытые шланги. Заливку ОЖ через верхний патрубок ведем до заполнения жидкостью его горизонтальной части. 5. Оставляя верхний патрубок в поднятом положении, продолжаем заправку ОЖ через заливную горловину радиатора. Заливку ОЖ в радиатор продолжаем до начала истечения жидкости через раструб (зеленая стрелка на фото): 6. Одеваем верхний патрубок на раструб и дозаправляем радиатор до появления жидкости на дне заливной горловины. Примечание: горловина радиатора должна оставаться пустой для компенсации изменения уровня при продавливании шлангов и температурном расширении. 7. Не одевая крышку заливной горловины радиатора, запускаем двигатель. По мере прогрева двигателя и роста температуры ОЖ прожимаем (прокачиваем) все шланги системы. 8. После выхода двигателя на обороты холостого хода, дозаправляем (если требуется) радиатор и одеваем крышку горловины. 9. Следим за началом работы термостата по изменению температуры (нагреву) нижнего патрубка радиатора. 10. Садимся за руль, многократно выводим двигатель на повышенные режимы работы (2000-3000 об/мин.) и проверяем работу системы отопления на максимальных температурах. 11. Дожидаемся срабатывания вентилятора охлаждения и выключаем двигатель. 12. После остывания двигателя: - проверяем все соединения и заглушки системы, подвергавшиеся в процессе работ разъему, на герметичность; - проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке Доливаем ОЖ до середины между контрольными рисками. Работы по замене ОЖ завершены. Примечание: при соблюдении описанного порядка заполнения системы дозаправка ОЖ вам больше не потребуется. VIII. Контрольный замер. Вся, слитая из участков системы охлаждения жидкость (представлено по ходу отчета), была собрана в одну тару: После чего было произведено ее контрольное взвешивание: С учетом «стакана» потерь и средней плотности антифриза 1,07 г/см3, из системы было слито приблизительно 5,3 л. старой ОЖ.
  22. 1 балл
    Прочитал просто невероятную массу информации про масло в Kia Rio 2 (нужда заставила) и здесь и в Oil club`e и ВК и много где еще. Диагностировал двигатель у трёх мотористов, пообщался с кучей более-менее разбирающихся в маслах народа и вот моё чисто субъективное мнение: Какого производителя масло лить- вообще, практически без разницы, лишь бы оно двигателю Вашей машины подходило по допуску и он на нём комфортно и качественно работал. Объясню: 1. Общался на разных форумах с кучей народу примерно в течение последних 6 месяцев. У некоторых людей на Рио пробеги практически одинаковые и год выпуска один. НО льют они масло разных производителей и даже разной вязкости и то, что подходит одному, от чего он без ума, другой ругает и его движок ест плохо. Например: сам убедился -я лью масло, оно мне очень нравится, здесь же человек пишет, что у него на этом масле жор и движок не крутится. А у меня на этом масле 10 грамм от замены до замены ест! И пробег немаленький и движок кручу до неслабых оборотов. И никакой "чернухи" с него нет, и большое количество молибдена моему движку вообще к одному месту. А то масло, которое этот владелец льёт, мне вообще никак: стрёкот гидрокомпенсаторов, эффект "дизеления" и т.п. 2. Все три моториста у которых я был недавно советовали разные масла и даже разные вязкости 3. Даже официалы три разных масла используют: на новые Rio2 лили Shell, на покатанные некоторые льют Castrol, а кто-то рекомендует и оригинальное Kia/Hyundai (в принципе, тот же Shell). Но те же официалы, как все мы знаем, зачастую просто дяди Васи из соседнего гаража, которых вчера взяли на работу в официальный центр. Надо еще учесть выгоду официалов от сотрудничества с официальными производителями масел. Сегодня Castrol больше заплатил - будем лить его! 4. Не все представляют себе реально какое количество масла сейчас подделывают. Подделывают практически всех производителей и в огромном количестве. На Youtube есть ролики, где работники крупных торговых сетей говорят, что больше половины (!) масла "левое". В первую очередь всем известные бренды, которые все мы льем в наши авто. И шанс, что Ваш, к примеру, Liqui Molly и Mannol Вашего друга не были раньше в одной бочке, не так уж и мал. Здесь уже на форуме писали, но я выкладываю ссылочку, если кому еще интересно будет http://www.yar.kp.ru/daily/26472/3342501/ (Самое смешное, я давно слышал от многих людей, про эти места производства масел, ибо езжу в те края часто и работаю там недалеко, а накрыли их только недавно, в декабре). И это только один пример! 5. Все масла все-равно не перепробовать: раньше машину поменяешь. Даже один и тот же двигатель, через солидное количество пробега, если вновь вернуться от последнего, к прежнему маслу, будет по-другому на нём работать. P.S. Некоторые говорят про цены, дескать "вот Shell на 200 рублей дороже аналогичного Mobil, а Addinol на 100 р. дешевле Motul" (названия производителей и стоимость просто от башки взял), "все буду теперь только Mobil или там Zic брать". Но ребят, помилуйте! Вы что масло два раза в неделю меняете, чтобы его брать из-за того, что оно на 100 р. дешевле? Здесь вообще вопрос экономии в 200-300 р. не стоит. Если разница в маслах не в два-три раза в цене, да плевать на эту цену! Ищите, на чем комфортно работать вашему движку, а не сомнительную экономию. Ну залейте советский тракторный "Автол" из дедушкиного подвала тогда, если хочется поэкономить. Экономия здесь, скорее всего, самый последний решающий фактор.
  23. 1 балл
    Автор отчета kuaran. Большое спасибо ему за труды! Оригинал сообщения находится в теме Передние подшипники Rio 2010 Ну вот, спустя 5 месяцев после замены, загудел правый передний ступичный, хоть и ставил оригинал, но факт остается фактом - гудит! После небольшой диагностики все подозрения подтвердились, а так как сам ступичный, а точнее целых два имелись в наличии, то было принято решение - менять! Было откровенно скучно, а посему не спеша по мере продвижения процесса делал фотоотчет! Не судите строго, фотографировал на кувалду, но может кому и пригодится! 1. Моем...., машину! Чистота залог здоровья 2. Откручиваем колесо 3. Откручиваем гайку привода, кому лень возится с включением передачи или нажатием на тормоза, дабы гайка не крутилась вместе с приводом, можно сделать как я - вставить отвертку в тормозной диск, точнее между его вентиляционных ребер и упереть в скобу тормозного суппорта, затем начинать откручивать. Тем кто на штампе - еще проще, можно скрутить гайку еще до снятия колеса и подъема машины. 4. Откручиваем от скобы и убираем в сторону тормозной суппорт, то же проделываем и с самой скобой. Советую сделать крюк из любой проволоки и подвесить суппорт на пружину, дабы случайно не дернуть его во время ремонта и не повредить тормозной шланг. 5. Откручиваем два винтика и снимаем тормозной диск. 6. Откручиваем и аккуратно вытаскиваем датчик с обратной стороны поворотного кулака, осторожно, датчик не металличиский, есть шанс сломать, а вообще его заранее залить ВД-40. 7. Отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака. Самый простой способ - открутить гайку наконечника, напрячь наконечник монтажкой (как на фото, только одной рукой давить на монтажку вниз), и нанести один-два хлестких удара среднего молотка, НЕ ПО РЕЗЬБЕ, а по проушине в которую вставлен наконечник, он выскочит! Аккуратно, не повредите пыльник наконечника и резьбу! 8. Откручиваем кулак от амортизатора. 9. Откручиваем шаровую от кулака (на фото один болт уже скручен). 10. Снимаем кулак вместе со ступицей. 11. Далее вытаскиваем стопорное кольцо подшипника ступицы. 12. Через трубу или головку выбиваем (кувалда вам в помощь) ступицу из подшипника (центральная часть на фото выше). Очень часто бывает, что центральная обойма подшипника остается на ступице, не надо уродовать ступицу зубилом и тому подобным. Делается проще - маленькой или большой болгаркой делаются два не глубоких надреза на обойме. После чего, даже от не сильного постукивания через отвертку в сделанную прорезь, обойма слезет. 13. Вышибаем остатки подшипника из поворотного кулака - возвращаем снятую со ступицы обойму в подшипник, подбираем трубу или головку под эту обойму, не больше (развалите подшипник и начнутся пляски с бубном и газовой горелкой)) и не меньше (вгоните головку или трубу в обойму), и начинаете применять кувалду по ее прямому назначению! ПыСы: кто по каким либо причинам не может или не хочет возится с подшипником, вызываете такси, берете поворотный кулак с собой и в ближайшем сервисе вам за рублей 300 заменят его! 14. Чистим от ржавчины и старой смазки посадочное место, смазываем его заново. 15. Забиваем, а лучше запресовываем если есть большие тески, только ЧЕРЕЗ СТАРЫЙ подшипник (давить и стучать только по старому), в посадочное место новый подшипник! 16. Вставляем новое (у кого шло в комплекте с подшипником) или старое стопорное кольцо. 17. Отчищаем и смазываем ступицу. 18. Берем трубу или головку диаметром со внутреннюю обойму, ну то, чем вы выбивали подшипник, ставим вертикально на пол или верстак (лишь бы устойчиво было), кладем сверху поворотный кулак, точнее центральной обоймой подшипника (со стороны стопорного кольца) на эту трубу, в завершении ставим сверху ступицу и забиваем ее. Все удары и опирания должны происходить только по внутренним обоймам, иначе хана подшипнику. 19. Собираем в обратном порядке, все резьбовые соединения желательно смазывать, я к примеру пользуюсь медной смазкой Ликви Моли! 20. Едим в сервис делать сход-развал, не обязательно, но желательно.
  24. 1 балл
    пункт добавил. herby,отчет шикарный, побольше бы таких)
  25. 1 балл
    Чорд! Не усну, наверное, сёня - у меня ещë и в шрусах отчечественная смазка ШРУС, и отечественный антифриз Nord... Update Вспомнил щас. Пыльники шруса от ВАЗа, тормозные диски белорусские Fenox, тормозные колодки передние отечественные SmartBrake, шины отечественные Кордиант (и зима и лето), лобовуха "борская". Блин! и бензин лью наш, отечественный! Как дальше жить?


×