Dimkoo

Ну либо на N либо на P. На самом щупе кстати на металле где указывается уровень масла выбита надпись по-англйски, что то вроде "Мерить в режиме N"

Насколько я заметил коробка переключает на вторую при достижении скорости около 20 км/ч. Так вот раньше при БОДРОМ разгоне пинка практически не ощущалось. Например стою я на светофоре, загорается зеленый я жму на газ и если двигатель успевал раскрутится более чем до 2700-3000 об/мин до того как машина наберет 20 км/ч переключение происходило заметно плавнее. Если машина разгонялась на более низких оборотах то пинок был практически всегда. Сейчас на любых оборотах пинка нет.

Всем привет! Хочу рассказать как я решил проблему пинков с 1 на 2 на своей машине. В общем 2011 год, пробег сейчас 76500, я второй хозяин. Со временем начал обращать внимание на пинок с первой на вторую. На холодную он бывало вообще пропадал, но на горячую возникал почти всегда. В итоге почитав данный форум, а также учитывая пробег, решил для начала провести полную замену масла в акпп вместе с фильтром. Менял сам, в теме о замене масла на акпп отписывался. Так вот после сей процедуры пинок стал намного помягче. В целом работа коробки стала лучше. Но проехав пару тыс. пинок стал появляться вновь. Поиск возможной причины вывел меня на пару тем о регулировке тормозной ленты акпп. Принцип ее работы примерно такой: "Переключение с 1 на 2 — происходит путём блокировки тормозного барабана с помощью тормозной ленты. Мозги дают команду — лента сжимается — барабан тормозится — это и есть включение 2 передачи." Ленту сжимает один из поршней в гидравлике акпп, другим концом лента упирается в регулировочный винт. Со временем фрикционный слой на ленте стирается, она утоньшается и в конечном итоге не создается требуемого тормозного усилия. Тормозной барабан попросту продолжается вращаться в момент переключения на вторую передачу, а проявляется это характерным пинком. Поэтому время от времени ленту требуется регулировать. Процедура регулировки простая, я делал ее впервые и на все ушло не более часа. Для регулировки ленты требуется снять аккумулятор и корпус воздушного фильтра. Снятие делал по книге издательства третий рим, ничего сложного, там все расписано достаточно подробно. Регулировочный винт держит контргайка, откручиваем ее (лучше сразу открутить полностью, а то мешается в процессе работы). Для наших акпп регулировка следующая: Регулировочный винт закручивается до упора силой 5Н*м, затем откручивается обратно на 3+1/4 оборота. Всё, регулировка окончена! Для снятия контргайки вроде бы был ключ на 14, для регулировочного винта головка или ключ на 7. У меня регулировочный винт стронулся не сразу, видимо за годы немного прикипел к корпусу коробки, сначала вообще подумал что он итак уже до упора вкручен. Но немного сдернул его против часовой, а затем начал закручивать до упора. Естественно динамометрического ключа чтоб мерить эти самые 5Н*м у меня нет, поэтому сразу после того как почувствовал сопротивление вкручиванию (получилось примерно 4 полных оборота) еще слегка подтянул и начал откручивать обратно. Чтоб следить за количеством оборотов пометил одну из граней белым канцелярским штрихом. Затем закрутил контргайку придерживая винт ключом, собрал все обратно и поехал. Пинок пропал, его вообще нет! На холодную иногда чувствую еле заметное мягкое подпинывание с 1 на 2, но через пару км после прогрева коробки вообще никаких пинков! После регулировки проехал километров 500 акпп работает отлично.

@flaer, Менял на пробеге 73000. После замены проехал всего километров 200. Изменения следующие - передачи и режимы коробки переключаются гораздо мягче, пинок с первой на вторую практически пропал и ощущается совсем чуть чуть. Касательно P/N 45285-22010 (28010) - это прокладка поддона, она пробковая, картон или паронит точно не знаю. Такие стоят на гетцах (коробки у нас ними вроде как одинаковые). Почему на гетцах такие прокладки а на рио применен герметик не знаю, либо для ускорения и удешевления сборки узлов на заводе, либо были случаи когда пробковая прокладка давала течь и было принято решение ставить поддон на герметик. То что у меня в списке Hyundai/Kia 21513-23001 "Прокладка поддона картера" так это просто алюминиевая шайба для сливной пробки, в каталоге экзиста ее почему то назвали прокладкой поддона. По поводу первого герметика и почему я все переделывал. Масло на нем не текло, но на швах он был сырой и по консистенции был как ...ммм... зубная паста чтоле, короче вобще не схватывался. Меня это очень напрягало, как никак если снаружи он до сих пор сырой, такая же ситуация с ним и внутри. Он в сыром виде постоянно омывался маслом, мог в легкую оторваться от стыка и пойти гулять по коробке. Вот поэтому все пришлось переделывать. При повторном снятии поддона я все осмотрел, внутри по краю шва бракованный герметик тем не менее нигде не оторвался, чему я был очень рад! По поводу промывки старого фильтра хмм...лучше купить новый! Промывать старый и ставить его чтоб он фильтровал свежее масло не вариант.

@herby, С завода поддон стоит на герметике, на герметик и ставил. Прокладка P/N 45285-22010 (28010) тоже вариант не спорю

@herby, эта прокладка ничто иное как алюминиевая шайбочка для пробки поддона, ее конечно же поменял

Привет друзья! Заменил полностью масло в коробке. Вот список купленного: Hyundai/Kia04500-00100 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 1л Hyundai/Kia04500-00400 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 4л - 2 канистры Hyundai/Kia21513-23001Прокладка поддона картера Hyundai/Kia46321-22731Фильтр масляный акпп PmcP1Z-A015Герметик Слил с поддона масло, снял поддон, все почистил, заменил фильтр, поставил все на место. Но масло не заливал, а специально оставил машину на целый!! Целый день чтобы герметик полностью схватился. Пришел на следующий день, трогаю шов герметика а он сырой! Подумал может из за низкой температуры (в гараже на тот момент было не более 15 градусов тепла). Решил продолжить замену а потом когда двигатель и коробка при работе прогреются герметик застынет. В общем залил в поддон нового масла. Снял трубку с обратки радиатора, при заведенном двигателе сливал остатки старого масла а через щуп заливал новое. В общем потратил 8 литров масла, выставил все по меткам на щупе, а литровую канистру оставил на всякий случай на долив. И поехал довольный домой! Через сутки трогаю шов герметика а он все еще сырой!! В общем герметик оказался то ли просроченный, то ли хранился где то на морозе на складах экзиста и потерял свои свойства. Пришлось покупать другой, купил в ближайшем автомагазине красный DoneDeal. Опять поехал в гараж на яму, снял поддон. Бракованный герметик стерся без усилий обычной туалетной бумагой. Короче все очистил, обезжирил и нанес новый герметик. Более менее плотная корочка на шве образовалась за час! Залил масло, проехался, герметик схватился как следует! И не надо было оставлять машину на сутки для застывания. В общем друзья прежде чем начинать работы связанные с применением герметика, попробуйте дома выдавить из тюбика колбаску и посмотрите как он себе ведет, схватывается или нет, а уж только потом начинайте работы на машине. Тем самым избежите возможных переделок. P.S. Написал я тут возможно сумбурно, но суть должна быть понятна.