Romano

Всем привет! В общем забрал машину с ремонта - настроение сразу ухудшилось((( Потому что изменений мало... Теперь по порядку. Жалобы были на на стук, похожие на стук гидрокомпенсаторов + дизелистый звук работы мотора (как оказалось - это 2 разные проблемы). Подозрения сразу же пали на гидрики - поменяли - не помогло. Потом решили поменять цепь распредвалов - не помогло. Дальше разобрали весь мотор - осмотрели - явных проблем там не нашли. Зато нашли проблему в распредвалах, а точнее в зазоре между шейками распредвала и постелями (опорами). Дальше интересно... Сервис, который делал мне авто померять этот зазор не может - нет инструмента, но на глаз (точнее если дергать распредвал руками вверх-вниз) видно что есть ощутимый зазор. Решили что 100% в этом проблема. Повезли все головку на восстановление в другой сервис в надежде что те ее правильно восстановят. И те ее действительно восстановили (прирезали клапана, колодца клапанов, поменяли втулки, отшлифовали расточили постели распредвалов с одновременным напылением металла на шейки распредвалов, короче сделали зазор между шейками распредвалов и опорами - 0,06 мм (заводские рекомендации - 0,02 - 0,061 мм). Самое интересное что это специализированный сервис (единственный в Киеве), где занимаются исключительно восстановлением головок и они всем делают зазор 0,06 мм из вполне рациональных соображений. Короче мои сервисмены забрали головку и сказали - пипец, зазор как был так и остался. Я приехал, посмотрел - да есть зазор, да 0,06 мм. Какой был до расточки никто не мерял. У меня было 2 варианта развития ситуации: 1) везти головку обратно и просить сделать зазор 0,03 мм и ждать еще неделю (но был бы риск клина этих же распредвалов со всеми вытекающими...), на чем настаивали мои сервисмены; 2) ставить голову как есть. Я посоветовался с другими мотористами, которые все как один говорят, что 0,06 мм это идеальный зазор для нашим машин, а если делать меньше - могут быть неприятности. Я решил оставить как есть и собирать двиг. Кроме всего прочего были поменяны коренные вкладыши шатунов, кольца, все прокладки, сальники, ремни, масла, фильтра. Собрали, завели... ну шо, все равно стучит. хоть и на 40% тише...Но за 25000 грн хотелось бы идеала. Теперь вопрос -кто был прав и какой нужно было делать зазор? Потому что больше там стучать нечему, все поменяно. Если интересно, сделаю видео работы мотора.

Слушай, а листок подорожника ты не прикладывал к лючку бензобака когда в дороге внезапно топливо заканчивается?)) Извини, не хочу обидеть, но щас не до шуток)

Я бы согласился с тобой, если бы так работали все Rio JB и Hundai Accent (движки одинаковые) без исключения. А так нет, основная масса этих машин издит себе и горя не знает. Вот у моего друга Hundai Accent 2008 года с таким же двиглом (только 1,6, у меня 1,4) - так его машину вообще не слышно. А у меня как КАМАЗ работает, мне на заправках ромашка уже все дизельный пистолет в бак суют((( Вот сейчас на капиталке стоит - гидрики, масло, ремень ГРМ, ролики поменяли - без изменений (разве что чуть тише стало, но не глобально). Теперь вон головку блока цилиндров снимают, смотрят клапана и саму головку, посмотрим... потом отпишусь.

Короче, поменяли мне все-таки гидрики (все 16) - вбестолку. Все равно тарахтит. Сейчас стоит на капиталке(((

Аналогично - даешь газу - тишина, сбрасываешь до холостых - тарахтит так же. Сейчас стоит в сервисе на капиталке. Замена гидриков ситуацию не изменила. JB 2006 года. пробег 196 000.

Вот у меня такая же хрень (долбаный стук), тоже с рук купил и сразу не обратил внимание, а сейчас еще другие проблемы с движком вылезли. Короче через парк недель везу на капиталку.

Так разве постоянный стук (предположительно клапана об голову) не свидетельствует о механической проблеме? Тем более, что когда троит/дергается/захлебывается не стучит, перестает дергаться - начинает стучать. Короче я связываю эти 2 проблемы и через 2 тыщи поеду вскрывать голову, скорее всего будет капремонт((,тем более уже пора - 193 000 км и постоянный долбеж из под капота - это нехороший знак.

Привет, друзья. Проблема началась сразу после установки ГБО (4). Сразу хочу уточнить, что само ГБО в порядке, несколько раз делали диагностику. Значить либо гбо-шники что-то покалечили во время установки, либо проблема вылезла именно после установки гбо (типа совпало так). Короче, проблема: двиг заводится с "полоборота", но сразу начинает захлёбываться, троить, дергаться, пердеть и т.д., пока не пройдет несколько секунд (5-10), при этом обороты 350-400. Реально ощущения как будто он захлёбывается, и если в это момент дать газку - то вообще чуть не глохнет. Причем если в момент падения оборотов (практически сразу после старта и начала захлеба) заглушить и завести снова - то в большинстве случаев все норм. Я так и делаю - завожу, через 2 сек глушу, завожу снова. Проявляется только на холодную, после долгой стоянки (8 часов и более). Вся эта херня сильно прогрессирует - раньше просто слегка подергивался двиг при прогреве на холодную, потом через раз троила, потом через раз сильно троила, теперь каждый холодный старт - захлёбывается, я даже заметил, что запуск двига стал каким-то жестким, как будто ему что-то мешает крутить (может там воздух лишний), причем чем холоднее на улице - тем хуже. Все это проявляется постоянным стуком в движке - то ли клапан об голову долбит, то ли гидрик стучит... Причем стучать начинает как раз в тот момент, когда перестает колбасить движок и стучит все время работы движка. Но стук это был всегда и никогда особо не напрягал. Думаю, может снять видео, что ли... Кто что думает? Снимать голову?

Наверное вот этот момент блокировки гидрика на 3-й передаче я и воспринимаю как лишнюю передачу. Просто выглядит это как двухкратное/постепенное падение оборотов при переключении с 2-й на 3-ю.

У меня та же беда, только слева. Поменяно практически все (амортизаторы, рычаг с втулками, опоры и опорные подшипники, стойки стаба + втулки стаба, полгода назад реставрация рулевой рейки) - все равно бухает на кочках и стир доске + еще иногда и тарахтит если мелкая и частая стир доска. Последнее подозрение на шаровую, хотя там люфта нет вообще. буду менять, а что делать? JB 2006, пробег 189 000

Друзья, в чем прикол? Недавно начал обращать внимание на одну очень непонятную особенность переключения некоторых передач (это наблюдалось и ранее, но никогда не задумывался почему так происходит, а вот теперь ездю и постоянно на это обращаю внимание). В общем простыми словами - при умеренном темпе ускорения стрелка тахометра падает 4 раза (!!!) вместо 3-х. Причем 2 раза она падает именно на 3-й передаче (как мне кажется). Т.е. в момент когда происходит переключения со 2-й на 3-ю стрелка тахометра падает буквально на 200 оборотов, потом через 1-4 секунды еще раз уже как положенно до 1500 (образно). Далее разгон и включается 4-я передача как положенно. Этот "прикол" наблюдается при не очень интенсивном ускорении и чаще если дорога немного в гору. Вообще езде это никак не мешает, заметно только по тахометру, но ввиду большого пробега, есть предпосылки волноваться)). При этом ни пробуксовок, ни ударов, ни посторонних звуков не выявленно. Единственное - иногда, но редко акпп подергивается если довольно долго тянуться в пробке на подъем в районе 1500 оборотов (я так понимаю дрочится между 1 и 2-й, но как-то грубо и жестко). Однако в любом случае я не связываю эти 2 явления, может стоит? Пробег 187 000. Масло в норме (уровень и состояние).

какие обороты в режиме D стоя на месте с нажатым тормозом (когда эта вибрация проявляется)? У меня такая же хрень, при этом обороты на D при нажатом тормозе не больше 620-630 и тоже вибрация, а ж капот вибрирует. На Р и N обороты около 730-750 (вибрация почти не ощущается). Грешу на подушки двигателя или коробки.

Добрый день, друзья! Хочу узнать, может кто-то сталкивался с описанной ниже неприятностью и действительно ли это проблема, или же это допустимо для наших не "самых современных" автоматов: Иногда (редко, но бывает) при медленном движении на не очень крутом подъеме случаются неприятные дергания автомата (как будто передача срывается и резко врубается с ощутимым резким толчком, который чувствуется как удар в колесо. По ощущениям этот толчек/удар похож на толчек/удар когда на механике на первой передачи стоя на месте резко бросить сцепление и вот этот момент сцепления (резкий удар приводом коробки в привод колеса до того момента как машина заглохнет) я и переживаю. При чем удар не один, а несколько - пока обороты не изменятся. Происходит это в пределах 1500 оборотов, как раз в диапазоне переключения между 1 и 2 при очень медленной езде. Происходит это после того как я сбрасываю скорость перед подъемом (на подъеме поворот на право) и на подъем заезжаю на 7-10 км/ч и так как подъем длительный я держу 1400-1500 оборотов (тянучка). Есть подозрение, что акпп дрочится между 1 и 2, не знает какую включить и дергает туда сюда, но почему с такими резкими ударчиками в привод колеса? Пробег 187 000. АТФ меняли всегда по регламенту, состояние АТФ отличное - розовое и не пахнет гарью. Перед покупкой (год назад) снимали поддон АКПП - никакой стружки или посторонних примесей не было, все было чисто. Единственное, сейчас уровень АТФ немного завышен... Кто что думает, проблема - или это норма для наших автоматов?

Точно знаю - Акцент 2008 и Рио 2006 - по ходовым характеристикам разные! У друга - Акцент 2008, у меня Рио 2006, амортизаторы у нас одинаковые - Каябы. Акцент - мягче и комфортнее на порядок. Я думаю пружины разные.

@kuaran, я думал об этом, но ведь заводится то на бензе и первых 2-3 минуты работает на бензе (и троит соответственно пока прогревается на бензе. Смущает то, что началось сразу после установки ГБО. Ставил вроде у проверенных ГБО-шников, хорошие отзывы... Может нарушили что, или мозги бензиновые неправильную смесь дают в первые секунды). Вот думаю свечи и провода поменять, свечи уже тыщ 20 прошли...