Andrew-Tula

Доброго дня, коллега. В Вашей (нашей - у меня такая же) машине применяются жидкости компании MOBIL. В частности, жидкость гидроусилителя - "Mobil ATF220". Межсервисный интервал - 40 тыс.км По цвету и прочим характеристикам смотреть не правильно - если что-то изменится (почернело, запахло и т.п.), значит УЖЕ есть проблема в гидраче. Заменял так: купил 2 литровые бутылки ATF220, выкачивал из бачка сколько мог, подливал новой, через денёк-другой, повторял и так до момента окончания 2-х литров. Затем долил (согласно инструкции) в бачок ER ("Energy Releaser") (если Вам нравится "Fenom" или другие версии этого продукта - лейте их). Я по образованию - инженер, за рулем почти 20 лет, скажу по опыту : это - "правильная" штука. Реально работающая и помогающая. Удачи!

А, нет! Вопросы уже опали сами собой: последние несколько недель "приванивало" горелым (в дороге не ощущалось, только когда уже запаркуюсь). Сегодня же появился букс сцепления (Да, уж пора - 111 тыс. всё таки). Днем уже сгонял в магазин и всё прояснилось.... "Кит" сцепления ~ 2500, спросил про синхронизатор - да, поставляется, доставка через 5 дней. Его артикул 0К2А1-17-240А. Цена - 1500 р. Вот и всё, тема сама собой закрылась.....

Коллеги!!!!!!! Я - совладелец технического центра по обслуживанию автоматически трансмиссий. ("В теме" то есть). Замену масла в АКПП рекомендуется производить каждые 20 (ДВАДЦАТЬ) тысяч километров. Пока машина новая и на гарантии - естественно, всё в рамках требований ТО. Если машинка взята Вами с рук, или пробежала "с новья" тыщ 50, то межсервисный интервал - как и и написано выше - 20 тыс.км. Коллеги, извечная мысль "на масле не сэкономишь" - в отношении АКПП черезвычайно актуальна.... По признакам "масло почернело", масло "стало плохо пахнуть" делать выводы о необходимости замены масла АКПП УЖЕ ПОЗДНО !!!! Эти симптомы говорят о том, что пакеты УЖЕ горят или сгорели....

Здравствуйте, коллеги. Помогите, если кто знает: у меня КИА РИО -2 2005 год, МКПП, бензин, 1.5 л, седан. Уже почти год езжу: при включении третьей передачи либо легкий хруст, либо без хруста, но с сопротивлением. Год назад менял масло в коробке, маханик сказал, что в нем было много металл.опилок.... Где-то читал, что у этих моделей синхронизатор третьей передачи - место слабое. Если кто-то уже делал ремонт коробки по аналогичной проблеме - подскажите: 1. партнамбер/артикул/номер этого синхронизатора. 2. потребовалось ли еще чего-то заменить (или рекомендуется до кучи). 3. Может, уж и сцепление заменить, коль коробку снимать? (Пробег 110 тыс.) Благодарен за любые Ваши советы. Андрей

Простите, коллеги - я забыл закрыть эту тему: всё оказалось очень просто - захрясли направляющие в передних суппортах, внутренние колодки стерлись до нуля.. На колодки все смотрели сквозь литые диски и их там очень хорошо видно - НО ТОЛЬКО ВНЕШНИЕ колодки. Полагая, что раз я менял передние колодки год назад и через щели в дисках внешние выглядят "огурцом" внутренние "априори" сочли такими же хорошими... Итог: заменил задние колодки, задние тормозные барабаны, Главный тормозной цилиндр, и лишь потом первопричину - передние колоди. Сам дурак - надо было внимательнее читать Форум (100 раз проблема была разжевана) и считать нормальным только то, что сам увидел и проверил...

Спасибо за разъяснения, но я всё-таки жду колдуна. Колодки передние менял прошлым летом. "Хорошие на хорошие". А проблема-то уже тогда была!

1. Задние колеса НЕОДНОКРАТНО перебирались, прочищались, продёргивались. Соответственно сиситема автоподвода колодок многократно разбиралась и там точно всё гуд. 2. А колдуна-то, насколько я знаю в этих моделях совсем нет!!!!

Коллеги, убил много сил, времени и деталей - не могу решить проблему: Плохо работают задние тормоза. Машина РИО2 (2005г., 1.5 л., механика, седан, без АБС). При прохождении Т.О. на стенде это и стало очевидным - задние колеса на стенде не останавливаются. На заведенном движке педаль тормоза давится на обычном торможении почти до пола (без пары сантиметров), а чуть сильнее надавить - УПИРАЕТСЯ В ПОЛ (!!!!!!!) Механик сказал: "Не был бы от"своих" - Т.О. бы не прошёл". Я - в сервис. Прокачал. Без толку. Купил новые задние колодки (сзади у меня - барабанные). Не оригинальные. Не лучше. А, забыл сказать, что ещё до Т.О. заметил, что регулировочный винт ручника УЖЕ завёрнут до упора и дальше крутить некуда! Разобрали задние колеса, прочистили, продергали, собрали , прокачали - так же. Снова разобрали, потрогали резинки тормозных цилиндров- из под них закапало. Ура, подумал я: нашел причину! Заказал ДВА задних тормозных цилиндра - оригинальных - дождался, поставил, прокачал - так же. Возникла мысль - может, у оригинальных колодок отличаются перфорации - отверстия в металле, куда крепится тросик, пружинки, крепилки и проч.. Заказал ОРИГИНАЛЬНЫЕ задние колодки. Пришли, поставили - да, реально - винт регуливки ручника теперь не до упора завернут, хватает и половины хода, чтобы "отрегулировать на пять щелчков", но основная проблема на месте - задние колеса тормозят реально плохо, педаль давится практически до пола... Ну, мне практически очевидной виделась неисправность Главного Тормозного Цилиндра. Заказал оригинал, дождался, сегодня поставил и - нет!!!!! НЕ ОНО !!!!!!!!!!! Что посоветует сделать/попробовать? (Пробег 100 тыс. км, выработка на задних барабанах от колодок - мизерная, около миллиметра ) Т.е. резюмирую вышеизложенное: все, что я заменил - ни к чему не привело. Педаль - как и была - давится до пола; при попытке резкого торможения блокируются только передние колеса, задние просто катятся...... Понимаю эмоции, но все же: за мат положен бан.

О! А это - ценная мысль! Так и сделаю. Но, по всем раскладам (таки) засорен радиатор (-ры), хоть и выглядит все чистенько. Завтра тест с лампочкой проведу....

Доброго всем дня. Продолжаю тему... Две недели я ездил по-немногу и ничего не наблюдалось. Сегодня катался более получаса за один раз и, увы, кондей отключился. НО! Я наконец-то заприметил слона :-) А именно: датчик температуры антифриза ШКАЛИЛ!! Теперь, собственно, вопрос: какой вывод надо мне сделать из имеющейся ситуации? То, что двигатель почти закипел - это вина какого узла? Что заменить стоит? Дополнительная инфа (может, поможет определиться): без кондея езжу весьма много, вентилятор охлаждения антифриза включается регулярно. Перегрев происходит только с кондеем и только через пол-часа его работы. Чистка радиаторов не помогла. Хотя, конечно, что считать чисткой :-) Между радиаторами было совершенно чисто, из шланга без давления в радиаторы полил- никаких грязевых потоков не наблюдалось. Машина (относительно не старая). 2005 год. 1.5 л. пробежала 95000.

Понял, попробую их промыть. О результатах доложу !

Хорошо, попробую. Поясните, плиз - на что именно обратить внимание? При старте температура низкая - стрелка внизу, разогревается - стрелка примерно на середине шкалы. Выше не ползет. Может, что-то быть с самим датчиком? Он не включает обдув радиатора? Или на что-то другое надо посмотреть?

Коллеги, подскажите: в моей Рюшке кондиционер перестает охлаждать через 20-30 минут езды. То есть лампочка А/С горит, машина обычным образом "тупит" (в смысле- с включенным кондеем всегда она тупит - это нормально), но вдруг в салоне начинает пахнуть "свежевключенным кондеем" и охлаждение прекращатся.. (Машина 2005 года, фреон проверяю/подзаправляю ежегодно, ну есть в радиаторе испарителя пыль, она мокнет и воняет минутку после включения - это тоже уже обсуждалось - к этому претензий нет ). Может, текущая 40-градусная жара как-то причастна? Происходило ЭТО уже много раз - точнее каждый день текущей недели, когда я ездил более 20-ти минут.. В блоке предохранителей все просмотрел/прошевелил; реле кондея махнул местами с реле какого-то другого узла (реле, конечно же, такое же ). Не помогает - постоит машинка некоторое время - завожу - кондей работает, 20 минут еду - снова отключается охлаждение.....

Да уж! Сегодня сделал - полдня провозился. Форсунку заменил я ту, что надо (контроллер на 3-ю указывал - её и заменил), да без толку. Сегодня тестером с длиннющими проводами промеряли проводку - все люкс, от контроллера до каждой форсунки сигнал доходит, местами и форсунки меняли и провода на соседних форсунках (понятно, что при этом раскладе лить они будут не вовремя, но мы следили за ИЗМЕНЕНИЯМИ). В итоге - собрали все как положено. При покачивании провода (толстого на самом деле такого кабеля проводов на 25) услышали, что мотор затроил.... В результате нашел разрыв кабеля (того толстого). Где- стоим у поднятого капота смотрим внутрь- справа аккумулятор, чуть левее от него воздуховод; вот его откручиваем и под ним мы увидим толстенный такой кабель (диаметр ~5 см), он раздваивается и вверху (не вверху, а ближе к лобовухе) он имеет 2 большие фишки (разъемы), которые прификсированы к металлу; нижняя часть кабеля уходит куда-то вниз под аккумулятор. В районе аккумулятора этот кабель пристегнут к металлу - ВОТ ЭТО-ТО и БЫЛ КОРЕНЬ ПРОБЛЕМ. В месте, сантиметров на 10 выше места пристежки кабель от нормальной вибрации движка, от его покачиваний тупо преломился, разошлась там изоляция и под ней я четко увидел 2 разорванных провода и их медные жилки! Удивлен, что еще ни у кого такого не наблюдалось: это -конструкционный дефект; получается, что между движком и местом фиксации (возле АКБ) кабеля длина кабеля слишком мала и он, "играя" при работе, при качании двигателя (как особенно бывает, когда жмешь газ и ускоряешься) просто со временем переломил парочку проводов (тех самых, что в моем случае шли на инжектор №3). Решение очевидное: зачистил по 4-5 мм оборванных проводов, облудил, припаял, термоусадкой обжал, размотанную изоляцию снял, выкинул, намотал новой. МЕСТО ФИКСАЦИИ кабеля к кузову возле АКБ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ - тем самым увеличил гибкость всего кабеля при качании движка.

Спасибо. "Старшие товарищи" посоветовали всю проводку просмотреть, протереть. промерять. Так я на завтра к другу записался в бокс на самостоятельные работы. Расскажу (если будет чего).