LVV

Замена ремня и роликов произведена. Пружина осталась старая, т.к. в нашем "околотке" только под заказ. А заказа ждать не стали. (Да и вообще чёрт знает что творится с экономикой РБ... Скоро вообще импорта не будет...) Натяжение проверял и до и после работы минут 3-4. Сначала подтянул посильнее, с учётом "новизны" ремня. Показалось, что туговато (некоторый вой на оборотах). Отпустил болты натяжного ролика- пружина несколько переместила натяжной ролик в сторону уменьшения натяжения. На том и остался. Но судя по натяжению ремня, который был установлен на заводе, он очень сильно "трепыхался" на обоих ветвях, натяжение придётся проверить тысяч через 10-20. На заводе наверняка ориентируются только на пружину - метод явно не стопроцентный. Рекомендации на прогиб, как уже ранее указывал, при 5 кг давления до "1/2 радиуса болта"(с) - это какое-то корейское ноу-хау. Или перевод сначала с корейского на английский, потом с английского на русский. (часто с таким сталкивался с китайцами...). Но если нужно будет подтянуть, снова разбирать. Во второй раз конечно же было бы быстрее - на станции по-моему 2,5 нормочаса... При высоком сжатии объём камеры сгорания очень мал. И проточки очень сильно повлияли бы. В противном случае все 16-ти клапанники были бы с проточками... Ан нет... Все упираются. А ломает - не ломает - как повезёт. Кстати, вторая причина, почему у 16 клапанных упираются клапана: стремятся уменьшить сопротивление воздуху - как можно больше открыть клапан - большой ход. Да и 16, а не 8 - тоже по этой же причине. ...

Пружина - всего лишь предустановка натяжения для совсем уж чайников. Трение основания ролика, в болтах и т.д. может привести к большой погрешности. Проверка необходима (усилие 5кг, прогиб до середины болта (0,5 радиуса головки болта). Вообще-то, мне ближе усилие-прогиб в мм. Но у корейцев и в этом вопросе свои забобоны... Да, прошу прощения за (сами знаете, за что)... ========== Для справки: я большой поклонник буквы Ё в русском языке. Поэтому слово "всё" лучше писать с Ё

Про гидрокомпенсаторы... Да, совсем забыл Опель аскона был давно... у тойотовского - просто шайбы. Про помпу - движок и машина не мои. и хз, как там у вашего G4 головка устроена. Имхо, локальный перегрев всё ж может быть. Про шпонку - это понятно... Про инструкцию. Вот тут готов утверждать, что правильное натяжение можно установить и проверить на "старом" ремне, не "новом". А старым он становится после 5-ти минут работы минимум. ========== Моя сфера деятельности - не обслуживание ДВС . Это так, к слову....

Непонятно, зачем заводить? (я уж не говорю о самом вопросе....) распредвалы объединены цепью. И вращаются одновременно. Это так, к слову о матчасти... Все, кроме вас, знают, что гнёт. Вам же хочется быть самым умным за чужой счёт. Снимите и балуйтесь, крутите, сколько душе угодно... ============ Своё впечатление о движке 1,4. В отличие от тойотовского 4AFE, чтобы подтянуть ремень, нужно всё снять, как и для замены. И чего уж подтягивать, если проще заменить на новый. Что и будет сделано завтра. В 4aFE - один ролик, подтягивается после снятия 2-х пластмассовых крышек. Это если знать, как. По мануалу нужно ещё и клапанную крышку снимать. Но, как уже сказал, если знать как, можно и не снимая... Пока могу привести описание, как снимал ГРМ... Только особенности: Опору двигателя снимать необязательно (в описаниях в инете есть такие указания), Лучше отвернуть крепление бачка расширительного ГУРа. Отвести в сторону на длину шлангов, места больше становится. Болт шкива коленвала: головка на 22, вороток с трубой, 5-я передача, помощник (помощница-владелица ) жмёт на тормоз и ... вот он успех! Всё остальное штатно-понятно. Ролик натяжения ремня кондиционера - весь ржавый (боковые пыльники). Как это получается на корейских жестянках - ума не приложу. Пришлось долго чистить и покрасить... Состояние подшипника - удовлетворительное. Ролики: натяжной - люфт, обводной - шум. Железо роликов - всё ржавое. РЕмень - состояние очень приличное. Ни трещинки. НО натяг был мал. Можно было подтянуть и тыщ 10-20 запросто проехать. Но чтобы подтягуть, уже писал, нужно всё разобрать... Тогда уж лучше менять, чтобы и голова не болела... Вопрос к знатокам: натяжение ремня - нужно проверять на "не новом" ремне, т.е. после 5-ти минут работы. А как дать ему поработать 5 минут? Всё одеть? (нижнюю крышку, шкив, ремни). Чтобы потом, если требуется подтянуть, всё снова разобрать? Можно дать поработать 5 минут без помпы? ------------- Вот такие вот мысли при сравнении японцев и корейцев...

Зачем менять? Промывать нужно. http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...id=189635

Почистил регулятор ХХ http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=338&st=60#

Всем добрый день! Мои близкие друзья купили Киа Рио 2005 года, движок 1,4, (эксплуатация с 2006 года, пробег 67 тысяч. Есть основания доверять одометру). Помогаю осваивать... ------------------- А теперь по теме. По холодным утрам - та же проблема. Позвонил в официальный сервис КИА в Минске. Замена ПО - 57 000 рублей (бел)(примерно 20 у.е. - сейчас с курсом "непонятки") Но пока не поехали по причине замены ремня ГРМ. А также то, что проделали операцию по промывке клапана ХХ. Была в нём сажа и он не прокручивался на 360*. Кратко об операции: снимается клапан, снимается разъём. Нужно пометить положение части с электромагнитами относительно корпуса (я не пометил, придётся потом подбирать положение - на что влияет? Сам пока не знаю... ). Открутить 2 винта (звёздочка). Снять часть корпуса с обмоткам, шайбочку и колечко резиновое. Очистителем впускного тракта ( аэрозольный баллон с отмывающей сажу жидкостью) попрыскать внутрь камеры и прокручивать валик - и так несколько раз). Собрать в обратном порядке. Помогло - не помогло - пока не знаю. Двигатель не запускался по причине того, что сняты ремни - требуется замена ремня ГРМ и роликов. Пока новые не установлены. Маленький отчётик по съёму ремней - в теме про ГРМ напишу. Кто почистит клапан и проверит раньше - напишите. Весьма интересно, поможет ли?