lis

Да пардон, оговорился, естественно привод спидометра. Решил, что скорее всего буду пилить шток, но не варить, а сделаю разъёмное соединение на болтах. За ссылку спасибо.

Коллеги читаем внимательно, у меня не свист, у меня дребезг какой-то. Сцепление и подшипник ставил оригиналы. Вобщем вытащил я привод сцепления и обнаружил, что уровень масла ниже рекомендуемого. Долил примерно 0,5 л. При утреннем запуске на улице -12 звук не появился. Похоже масло подтекает из сальника привода выбора передачи. Похоже, что дело было именно в низком уровне масла в МКПП. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении, проблема временно решена. У нас сальник выбора передачи без располовиннивания коробки не меняется?

Поиск по форумам других авто показал, что проблема часто встречается и ни где нет однозначного ответа. Так же народ менял и сцепление и выжимные. Ещё аналогично может шуметь двухмассовый маховик, но у наших машин он одномассовый. 2 Мухха 20 тысяч. Км для сцепления и выжимного вообще не пробег. Шум был такой же как описан в первом сообщении? Почему шум пропадает при подведении рычага МКПП к 4 передаче? По идее если выжимной шумит, а это обычно "свист или гул" то при выжимной сцепления, подшипник нагружается и шумит ещё сильнее. Завтра послушаю стетоскопом и проверю уровень масла, а так же попробую записать звук.

Коллеги при отпущенной педели сцепления выжимной в обще не работает. Кроме того менялся вместе со сцеплением и корзиной 20 тыс км. назад. Шум пропадает, когда без выжима сцепления подвожу рычаг к 4-й передаче. Если посмотрите по ссылочке которую я дал, бы склонился к версии автора. Ещё версии есть??

Здравствуйте Коллеги! Подниму тему, т.к. вопрос актуален и нигде не раскрыт. С наступлением холодов, при запуске на холодную из под капота появился дребезг/шум как будто шарики в консервной банке катаются. Послушал, звук идёт из МКПП и прекращается с прогревом ДВС, проявляется только после ночёвки в холодную погоду на улице при первом запуске. Выжимаю сцепление звук пропадает, отпускаю появляется. Шум не постоянный, 2 сек. шуршит, 2 сек тишина, с прогревом длительность интервалов без шума увеличивается, затем шум пропадает совсем. МКПП и сцепление работают как часы, нет ни шумов (за исключением описанного) ни проблем с включением как на ходу так и на месте. Перечитал кучу информации, такое встречается абсолютно на всех машинах на механике, особенно если машины не молодые, куча версий и предположений, но никто так толком и не докопался до истины. Самое правдоподобное что удалось найти https://www.drom.ru/...3f/59502/28764/ Это точно не выжимной, т.к. он при отпущенном сцеплении не работает. Сцепление, корзина, выжимной втулки, сальники и масло менялись 20 тыс. км. назад. Машина RIO 2003 г.в. пробег 100 тыс. км. сборка Калининград. Масло собираюсь проверить на днях. В общем, если кто-то что-то может подсказать по описанной выше проблеме, прошу откликнуться.

сам вопрос: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=22867&st=0&p=575805

VladislavEvgrafovУдалось победить прожорливость? У меня например трасса 6,5, город летом около 8, зимой 9-10

Господа у нас, на рио 1, если не ошибаюсь, нет синхронизаторов на первой и задней скоростях, этим собственно и вызвано затруднённое включение указанных передач особенно на холодную.

Сам спрашиваю, сам отвечаю. Тока разъёмы, контакты и величины сопротивления у каждого свои это картинка от 2-й кирюши, постом выше от первой рестайловой. Но принцип проверки аналогичный. последовательность действий следующая: 1. снимаем диван 2. откручиваем лючок для доступа к б/б 3. замыкаем лучше через резистор ом на 20 контакты измерительный и земляной на фишке отключенной от б/б, включаем зажигание. а. указатель уровня топлива работает см. п4. б. указатель уровня топлива не работает тогда звонить провода разбирать панель приборов и искать проблему в панели приборов. 4. замеряем сопротивление на соответствующих контактах разъёма на б/б а. соответствует указанным в книге ищем контакт в разъёме. б. не соответствует, вытаскиваем насос с поплавком из бака 5. изучаем причину несоответствия обрыв или замыкание. 6. выбираем доступный вариант решения проблемы.

@Мишанька, Спасибо за подсказку, буду мерить. Вот распиновка разъёма на бензонасосе и датчике уровня топлива В- земля, корпус G/W - к лампе резервного уровня топлива W/G - к указателю уровня топлива R/W - питание "+" Сопротивление на полном баке 6,5 Ом, при пустом 95 Ом. ещё схемки может кому пригодятся. Как проверить сам стрелочный прибор?

Уважаемые коллеги! подскажите пож-та, на ходу упала стрелка указателя уровня топлива и больше не поднимается. Что это может быть, кто сталкивался? Может есть болячка ? просто нет возможности пробежаться с тестером по цепочке от б\бака до комбинации приборов. Вобщем жду полезных советов.

Всем спасибо за полезные советы! Я себе поставил втулку ресоры от волги одна стоит с июля месяца вторую поменял накануне, полёт нормальный. Самая сложная часть процедуры удаление старого сцайлентблока. Втулка притачивается по длинне, снимается фаска для упрощения запресовки. Обязательно смазать перед запресовкой любой смазкой (силиконовая, литол....... ) Втулка садится очень плотно, для запресовки нужны мощные тиски или пресс. Верхняя втулка амортизатора чуть меньшего размера и скорее всего запресовывается легче.

Я себе поставил втулку ресоры от волги такую как в 16 посте http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=5750&view=findpost&p=132933 одна стоит с июля месяца вторую поменял накануне, полёт нормальный. Самая сложная часть процедуры удаление старого сцайлентблока. Втулка притачивается по длинне, снимается фаска для упрощения запресовки. Обязательно смазать перед запресовкой любой смазкой (силиконовая, литол....... ) Втулка садится очень плотно, для запресовки нужны мощные тиски или пресс. Верхняя втулка амортизатора чуть меньшего размера и скорее всего запресовывается легче.

Да индикация на кнопке заработала :good2: А по поводу приборки, надо подумать, если не предусмотрена, то можно попробовать задействовать свободные индикаторы(если таковые имеются).

Только я собрался на выходных ставить туманки, полез в фак, а там отвалилась добрая часть картинок, расстроился, написал автору Klerk в личку. Автор оперативно отреагировал и поправил картинки. За что ему отдельное СПАСИБО ну и само собой СПАСИБО за очень качественный отчёт и за проделанный НИОКР (Научно-исследовательская конструкторская работа). Результат проделанной работы 4 часа времени(абсолютно не спешно) с перерывами и перекурами в несколько приёмов и долгожданные ПТФ установлены. Делал всё по статье Klerk, если кто не видел смотрим ТУТ Что хотелось бы отметить: 1. По поводу прокладки жгута под крыло а) ближе к щиту моторного отсека есть второй заход под крыло, возможно именно оно имелось ввиду производителем для установки, это так чтоб не перематывать жгут. б) можно не заводить по крыло вобще, есть отверстия и в самом моторном щите для проводки в салон. Хотя я воспроизвёл схему установки автора. 2. Бампер, проще наверное всё таки снять, чем ковыряться через такие не очень адаптированные для доступа проёмы. Особенно правая ПТФ. :113moil: Съём бампера займёт дополнительно 15-20 минут, но работать с ним на столе, а не из под машины удобнее и быстрее. 3. Не заработала индикация ПТФ на приборке, подозреваю просто отсутствует лампочка в самой приборке. Во всём остальном, отличный отчёт, салонный жгут собирал уже с учётом замечаний автора, правда у меня замок на фишке был уже защёлкнут, но вытащить его труда не составило. Самой сложной частью установки если не считать проталкивание правой ПТФ было найти саморезы 5х20, оказывается не очень распространены. Автору огромное спасибо за отчёт! Расписано всё пошагово и понятно даже для человека, который ни когда с этим не сталкивался! Если снимать бампер, а не проталкивать ПТФ через проёмы, то с установкой справится любой школьник. P.S. Уважаемые модераторы, нет ли возможности залить картинки на сам форум, что бы они не отваливались, по истечению срока на хостингах?