rOPblHbl4

Год назад намазал направляющие смазкой Molykote G-3407 (номер в каталогах 19 48 003 Opel), на прошлой неделе проверял - ничего не прикипело, направляющие свободно перемещаются.

Доброго времени суток, форумчане. Во-первых, извините, что так долго не писал... Во-вторых, по существу: сам долго искал пыльник для направляющих суппорта, и нашёл - для тех у кого направляющие 58161(58162) - 1H000, необходимо заказывать 58164-1H000... но есть нюанс как видно парт номер один, но пыльники разные. Тот что слева - наш родной, справа не подходит. В екзисте заказывал - пришел не правильный. Тот что правильный - заказывал у официалов и у местного магаза (иксора), как видим у правильного пыльника после штрих-кода куча корейских иероглифоф и голографический стикер. P.S. пыльник проверил на своем авто. P.P.S. кому интересно: направляющие мажу смазкой Molykote G-3407 (номер в каталогах 19 48 003 Opel), в инете написано про эту смазку. Проблем ни с пыльником, ни со смазкой нет.

joe, посмотрел в гугле фото пыльника на новый рио/солярис, и в результате набросал небольшой экскиз: На верхнем рисунке это то, что установлено у меня , на среднем - это то, что предлагает экзист, официалы и остальные каталоги (58164-1G000). Как видно из рисунков длиннее та часть, которая вставляется в канал суппорта, и она имеет полукруглый выступ, который вставляется в бороздку канала. Та часть которая снаружи (гормошка) - одинаковые. Тот пыльник, что с буквой G - ещё длиннее, примерно на 2 мм. На последнем рисунке - это тот что на новый рио/солярис. Смотрел по фоткам на гугле и по статье "обслуживание тормозов" на сайте За рулём. По размеру на первый взгляд похоже, но у нас та часть, которая вставляется в бороздку канала суппорта имеет сечение полукруг, а на новый рио/солярис - квадрат. P.S. Все размеры приблизительные.

Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Тоже долго не мог найти нужный направляющий палец, официалы привозили не правильный (тот что с буквой G), так что большое спасибо Вам за помощь. Сейчас другая проблема: когда менял палец оказалось что к нему приклеился пыльник, и снимая я его порвал. Заказал пыльник по каталогу екзиста с номером 58164-1G000 (у официалов пробивается это же номер), и когда он пришел, то оказалось что он длиннее ~5 мм чем те что у меня стоят, при том в той его части которая вставляется в канал суппорта. Тогда пришла идея, что раз направляющие пальцы у нас другие, то и пыльник может быть от того же комплекта. Заказал пыльники с номером 58164-1H000, но они оказались ещё длиннее чем предыдущие. Делал пару запросов на оф.сайте КИА, но они посылали меня к официалам. Обратился к руководству сервисного отдела дилера и они притащили все пыльники направляющих пальцев какие у них были на складе, но ни один не подошел. Вот теперь прошу помощи у Вас. Может кто сталкивался с этим, или может какая информация есть?

Нашёл старые колодки. Тему можно закрывать.

TRW точно идут с пластинами, в магазине смотрел, но разница с оригинальными в 350 р., так что, если ни у кого не окажется старых колодок, то буду покупать оригинальные.

Ага, ушли в ведро (((

Владельцам Rio FL/JB или владельцам авто с идентичными передними тормозными колодками (парт № колодок 581011GE00) из Нижнего Новгорода, если у кого-нибудь остались старые ненужные оригинальные колодки, большая просьба поделиться ими. От колодок мне нужны антискриповые накладки. Заранее Спасибо.

Всем, Доброго времени суток! Владельцам Rio FL (JB) или владельцам авто с идентичными передними тормозными колодками (парт № колодок 581011GE00), если у кого-нибудь остались старые ненужные оригинальные колодки, большая просьба поделиться ими. От колодок мне нужны антискриповые накладки, что это такое, показано на картинке.

Доброго времени суток. Вопрос Павлу или его представителям. Несколько дней назад решил прошить своё авто, у обоих представителей в Нижнем Новгороде не оказалось нужной версии прошивки под моё ПО. Пообещали в ближайшее время связаться с Павлом и заполучить прошивку под мой агрегат. Через пару часов один из них позвонил и сказал что всё есть, на следующий день поехал к нему: г. Нижний Новгород Ник: bif Имя: Игорь Тел: (903) 056-15-57 Всё действо заняло 10 минут, единственное огорчило что манибэк только 3 дня. Прошили вот такой файл: Start_Power_2010_..._A34DPS0-A000. Заправился 95 бензином (благо в баке оставалось литра 4 92) и поехал наслаждаться. Сейчас уже проехал километров 160 с новой прошивкой, средний расход за этот пробег составил 9,2 л, на 92 бензине и до прошивки был 10,7 л (показания снимал по БК Multitronics 731). Пропало дёрганье при переключении с 1 на 2 передачу, машина стала динамичнее, почти всё устраивает, но есть несколько вопросов: 1) Писали что обороты ХХ подняли до 750 чтобы двигатель не вибрировал при работающем кондее, так вот, у меня как были ХХ 720 оборотов до прошивки, так и остались после прошивки, и двигатель продолжает вибрировать. Иногда обороты ХХ поднимаются до 920, но это было и до перепрошивки. (обороты смотрел с помощью БК, селектор АКПП в положении Drive с выжатой педалью тормоза и при работающем кондее). 2) При езде с горки на скорости более 65 км/ч мгновенный расход топлива, по показаниям БК, составлял 0 л (я так понял что прекращается подача топлива для экономии раз машина сама едет накатом). После прошивки даже на скорости 80 км/ч расход держиться на уровне 1,5 л. Это так специально настроено в прошивке от Павла, или непредвиденный баг?

Год назад открывал б/п Thermaltake для чистки от пыли, так там всё сделано как положено. Своё ИМХО я высказал, каждый делает как он считает правильным, так что дискуссию, считаю, можно закончить, да и тема не об этом

sereno, в б/п на материнку из 20 pin с землей идёт 7 проводов, в molex на 5В и 12В идёт своя земля, и не зря. Напряжение - разность потенциалов. Никто не говорит что земля имеет потенциал 0 В, в каждой цепи свой потенцал земли, в цепи 12 В он один, а в цепи 5 В - другой. При объдинении земли с разных цепей, её общий потенциал относительно изначальных будет другой, а следовательно и напряжения, хоть и не много, но изменятся. Для цепи 12В относительное изменение напряжения будет меньше и менее критично чем для цепи 5В - магнитола отслеживает нажитие кнопок с помощью измерения тока в цепи управления (закон Ома: 5В/Rкнопки=ток через цепь), и если для больших сопротивлений изменение напряжения не так заметно, то для относительно малых - например, кнопка "Seek UP", изменения тока может быть ощутимым (как следствие - неправильное определение нажатой кнопки). P.S. Ещё в ВУЗе меня учили, если проектом что-то предусмотрено, то необходимо делать именно так. И если разработчики магнитолы сделали раздельную землю, то ИМХО так и надо делать.

На выходных тоже поставил. Клеммы в кнопки и в белый штекер с обратной стороны улитки брал от CD Audio шнурка, а в улитку со стороны руля и в магнитолу нашёл родные клеммы на авторазборке (отдали все три штекера которые к магнитоле подключаются за символические 150 р.). К магнитоле подключался по этой схеме (контакты С2-5 и С2-6 для сигналов управления): ибо предложенный в FAQ способ подключения земли к контакту С2-3 не правильный, и в нашем авто он идёт на разъём подключения iPod (удалось посмотреть на авторазборке). Брать общую землю на управление магнитолой и подсветку не рекомендуется, т.к. в цепи управления напряжение равняется 5В, а в цепи подсветки - 12В, поэтому во избежание всяких глюков управления при включенных габаритах (да и не дай Бог что нибудь сгорит) я взял "минус" подсветки непосредственно с руля, с той его части на которой крепится обод руля, а не к той куда крепится подушка и подходить проводок клаксона, ибо эти две части гальванически развязаны. P.S. Во всех штекерах нашего авто имеются зажимы для клемм (помимо распорок на самих клеммах), на штекере С магнитолы - это длинная белая пластмассовая фигня с одной из длинных сторон, на штекерах А и В - с торцевой стороны (зажимы вытаскиваются полностью), на штекере утитки со стороны руля - зелёный (видно на фотках из FAQ, зажим вытаскивается полностью), на штекере улитки со стороны рулевой колонки - белый зажим на одной из длинных сторон. Так вот, перед тем как всталять отдельные клеммы в штекер эти зажимы необходимо выташить поддев чем-нибудь острым, в штекерах С и белом в улитке, зажимы полностью не вынимаются, их нужно вытащить на 1-2 мм (дальше они не пойдут).

@P.S, по поводу уровня топлива у меня тоже скачет (ДУТ, по 2 точкам), ночь постоит на улице и утром на 2-3 литра меньше кажет чем вечером, но тут ничего странного - за ночь температура топлива падает, вот оно и уменьшается в объеме, а утром во время движения топливо нагревается от выхлопной трубы и через пару километров показывает вчерашнее значение. В течении дня может скакать, но не значительно +/- 1 литр. При заправке показания БК = объем заправленного топлива + остаток на момент предшестующий заправке. По поводу расхода - читай инструкцию на БК, там доходчиво и подробно расписано как настраивать расход.

@Dimos.84, по этой ссылке дана распиновка переходника для моей версии соединительных проводов. Связался со знакомым у которого вторая версия, он сказал что ему устанавливали БК в сервисе и упрятали разъем переходника, так что посмотреть он не сможет.