pirat

Дорогие форумчане! Я походу догнал, в чем разница между 56500-1E500 и 56500-1G500 у "E" - 3 полных оборота от упора до упора, а у "G" - 4 оборота, если не больше После очередной замены рейки на "G" устаю руль вращать))

Благодарю ответивших! Таки да, выбирать буду между оригиналом и каябами. И еще вопрос. Прошлой весной менял амортизаторы на машине родителей: hyundai Verna 2007 г.в. Так вот: там родные стойки отходили больше 100 ткм, точно не помню. Номера я выписал, но не это главное. На них написано " MAYSAN MANDO". Я так понимаю, это турецкий завод Мандо. Как думаете, такие стойки реально купить или по этим номерам Саксы придут? Благодарю ответивших! Таки да, выбирать буду между оригиналом и каябами. И еще вопрос. Прошлой весной менял амортизаторы на машине родителей: hyundai Verna 2007 г.в. Так вот: там родные стойки отходили больше 100 ткм, точно не помню. Номера я выписал, но не это главное. На них написано " MAYSAN MANDO". Я так понимаю, это турецкий завод Мандо. Как думаете, такие стойки реально купить или по этим номерам Саксы придут?

Ну, оригиналы по холоду тоже гремели со второй зимы, к сожалению. А хочется чего-то радикально бесшумного. Есть такие? Может KONI какие-нибудь или BOGE (на карнивала ставил, отлично ходят)? Только реальных отзывов по ним я что-то не нахожу(

Добрый день, дорогие форумчане! Крайне нуждаюсь в дельном совете. Необходимо установить новые стойки по кругу и, возможно, задние пружины. Оригинальные стойки (Сакс) благополучно подохли к пробегу 75000 км. Потом пошел эксперимент с Мандо+. Задние подохли после зимы - потекли. Передние стоят до сих пор (пробег 108000), вроде не текут, но гремят просто жутко, ах ездить противно. Задние после кончины были заменены на Фенокс как раз прошлой весной. Сейчас вроде еще не текут и даже работают нориально, но невыносимо опять же гремят. Ребят, мне до тортиков надоело постоянно лазить в подвеску этого авто: то аморты, то рейка (уже вторая загремела)! Прошу подсказать, из опыта, какие стойки лучше поставить с точки зрения надежности: чтобы не текли и не гремели хотя бы тысяч 70000 км. Стоимость и нюансы управляемости не важны, только надежность. Ну и буду признателен за мнения по выбору задних пружин. Заранее благодарен!

Интересная мысль, я о таком не думал. Нет, биения на руль нет совсем. А вот диски старые, не менял еще ни разу. Может ли это быть причиной? Хотя, у родителей моих автомобиль - Верна, у них как раз был косяк со ступичным подшипником по одной стороне, в результате - один диск действительно изношен больше другого, вдобавок еще и в бороздках, однако Верна тормозит идеально прямо) В любом случае - спасибо за идею, может быть, действительно надо померить насколько поршни выдвинуты слева и справа и сравнить, подумаю над этим..

1. Но ведь, если тормозуха плохо проходит, то и прокачиваться этот шланг будет с затруднением? У меня все прокачивается отлично, но только толку нет)) 2. Сегодня тормозил на юз на гравийке, а товарищ смотрел. Показалось нам, что с запозданием тормозит весь контур: пер. левое-заднее правое. Завтра еще раз смотреть будем, чтобы не казалось. Проблема в том, что после нескольких торможений подряд эффективность вроде как выравнивается. 3. Уже сейчас, подъезжая к дому, осознал, что если сначала притормозить легонечко, а уж потом утопить педаль, то увода в сторону нет. Увод есть только если нажать на педаль и равномерно её давить.

Колеса менял, более того, ситуация одинаковая и на зимней и на летней. С/Р не проверял. Последний раз регулировался чуть более года назад при замене рейки.

Всем привет! Очень нуждаюсь в совете! Автомобиль Kia Rio FL 2009 г.в. седан, АКПП с АБС, пробег 99000 км. Проблема: при резком замедлении, особенно на скоростях выше 60 км/ч, авто достаточно сильно уходит с траектории вправо. Дальше вмешивается АБС и я рулем легко возвращаю авто обратно. Однако,!! на скорости 110 км/ч при попытке притормозить перед палкой, лежащей на трассе, меня успело выбросить в соседний ряд, пока отработала АБС и я вернул машину на место. Хорошо меня пропустили. На меньших скоростях тоже этот эффект есть, но не так заметен. Что делал. А всё, что мог, делал. 1) Разбирал, чистил и смазывал передние суппорта, поставил новые колодки. Сейчас гарантированно ничего не подклинивает. На левом суппорте вынимал поршень, менял резинки. Кстати, ничего закисшего не было. 2) Снимал задние барабаны, все чистил, разводил трещеткой колодки, регулировал ручник. Все там сейчас в идеале. 3) Прокачивал и вдоль, и поперек, и по диагонали, и по-всякому, результата "0", хотя воздуха вышло немного. 4) С горя заменил ГТЦ - результат "0". 5) Немного подкрутил шток вакуумника, чтобы уменьшить свободный ход. Результат - тормоза схватывают быстро и монументально, но все равно с креном направо(( Мои мысли: недотормаживает второй контур. Вариант 1: возможно из-за воздуха, который я никак не могу выгнать. Вопрос, где он? В блоке АБС или еще где? Как прокачать? Вариант 2: какая-то фатальная неисправность блока АБС. Что его, менять теперь что ли? Буду благодарен за любые здравые мысли. Спасибо!

Посмотри поиском картинки в том же Яндексе: например CLKH-28R и CLKK-28R - это РАЗНЫЕ стойки, и действительно, одна левая - другая правая. И более того, мне кажется у них угол поворота шаровых пальцев относительно друг друга разный. Но может просто кажется. У меня такая версия: clkH - идут для Хундая, а clkK - для Киа. А дальше варианты: если для Хундая на азиатском рынке, то там лево-право определяется не для водителя, а для человека, который лицом к капоту стоит. А для Киа - как для водителя. Либо же, если эта версия не нравится, можно такую: на Хундай нижнее крепление крепится наоборот, чем на киа, гайкой в сторону бампера, а не в сторону салона.

@васаби, так и должно быть при смазке графиткой, т.к. она на солидоле, он таких температур не выдерживает. Если уж мазать чем-то дешевым, то литолом. Пальцы - да один с резинкой, другой - без.

@sl007, странно, я смазывал синей ликвимолей. Уже больше года прошло, все в порядке. Недавно менял колодки, все шевелится

@7-up, у меня к Фриксам та же претензия: затираются металлом и падает эффективность. Прошлым летом снимал, прочищал канавки, шкурил мелкой шкуркой, помогла на полгода (8000 км) потом опять "поплыли". Заменил на Мандо - офигенное торможение! Посмотрим на сколько этих хватит..

@Мария13, я тоже как-то мучился с расходом топлива, примерно таким же как у Вас. Мне помог следующий комплекс мер: замена верхней лямбды (я точно знал, что хватнул "левого" бензина с ферроценом, т.к. свечи были убиты наповал красным налетом. Именно этот налет точно также убивает и лямбды, верхнюю в первую очередь.) и промывка форсунок. Разумеется нужно проследить, чтобы свечи и воздушный фильтр тоже были в отличном состоянии. Расход упал до 10.5-11.5 литров в городе, по трассе не замерял.

@виталий68, поясни. Я что-то не улавливаю взаимосвязи между клапаном и звоном. Совсем.

@Dimaone, если вкратце, то дохнут ори очень быстро 5000 км - это для моего авто самый предельный предел. Это вкратце, поподробнее сейчас нет возможности писать. Завтра, навпрное..

r=Aprilcat], тут дело не в коробке, а в работе двигателя на холодную. На маслах с ильзаком двигло может прямо после старта, прямо на холодную, очень легко и набирать и сбрасывать обороты, как будто он уже прогрелся. На густых маслах, типа 5-40, 0-40, после старта мотор как бы "подвисает" на определенных оборотах, не хочет их сбрасывать и набирает тоже с трудом. Именно эта особенность, имхо, и дает вам ощущение, что скорости переключаются легче. Может быть, перед тем, как переключить на вторую вам удается раскрутить мотор до больших оборотов, чем на масле Хw-40. Засчет этого и переключение получается без хруста. У меня авто на автомате, и первое время после заливки масла с ильзаком, было такое ощущение, что зимой, когда я выезжаю, автомат до меня уже кто-то прогрел настолько легко он перебирает передачки. А вообще, чем больше я пользуюсь ильзаковыми маслами, тем больше понимаю, что они тоже не без недостатков.

@lsvtula, BKR5ES-11 - это корейские свечи, вроде еще иногда с японского завода бывают; а BKR5E-11 - это европейский аналог, сделаны во Франции. Визуально отличаются от корейцев наличием V-образного выреза на центральном электроде. Практической разницы лично я не заметил. Однако сам пользую преимущественно французов, мне кажется (не настаиваю..), что на холостом ходу они работают постабильнее. В остальном разницы, имхо, ноль.

@Молчун, слушай, Мне столь радикальный и, в то же время, простой способ даже в голову не пришел ) Как сейчас машинка себя чувствует?

@Молчун, мне все-таки кажется, что большое значение имеет пробег почти сразу после промывки, пока нагар максимально размягчен, и 20 км здесь маловато. ИМХО.

@Молчун, я повторюсь, ключевым фактором успеха явилась поездка по трассе, в которой двигатель долгое время работал в мощностных режимах, что выжгло из его внутренностей всякую дрянь. Если бы я сейчас решал снова эту задачку, то после промывки форсунок, обязательно прохватил бы в левом ряду мкада 1 или даже 2 кружочка

@Молчун, да в сервисе возле дома. Там специальный аппарат, который подключается в систему топливоподачи. После промывки обязательна замена свечей и желательно масла. Средство, которое они используют: Wynns

@Молчун, На самом деле, я победил эту ситуацию, просто, к своему стыду, не отписАлся на форуме. Победил еще прошлым летом. Получилось так, что я промыл форсунки, без снятия, аппаратом, а на следующий день махнул в Кострому. Сразу после промывки форсунок я заметил, что стало звенеть меньше, однозначно. Но полностью не прошло. А вот в Костроме, я вдруг с удивлением обнаружил, что несмотря на температуру под 30 звенеть перестало совсем. Мои выводы: это нагар в цилиндрах, и только он. Видно, средство, которым мылись форсунки, если не смыло, то сильно размягчило, нагар на клапанах и на днищах поршней, а дальнейшая поездка по трассе удалила его окончательно. Что бы я порекомендовал? Помыть форсунки и прохвтить по трассе ) А если после этого что-то еще останется, то попробовать сделать раскоксовку, т.к. она очень эффективно убирает нагар на днище поршня..

@Vladis_a, у моих родителей есть близняшка нашей Рио - Хундай Верна. Так вот там сидушка и повыше как-то и с лифтом, и на салазки встанет, как родная. Может этот вариант рассмотреть? Недостаток в том, что она светлая ) А вообще, для моей спины в Рио одно из самых неудобных сидений, на каких я только сидел, даже в Логане и в Акценте в тыщу раз удобнее

Проблема, ИМХО, проста, как две копейки, просто Киа Моторс, кмк, издевается над потребителями своей продукции. Нигде в мануале или серв.книге не прописано, что при наличии задних барабанных тормозов нужно периодически (у меня где-то раз в 7500 км получается) снимать барабаны и вручную разводить колодки. После такой регулировки машина тормозит "ваще без проблем, как вкопанная". Подробное описание процедуры есть, по-моему, на акцент-клубе. Смысл в том, что сначала нужно из салона ослабить ручник, затем снять барабаны, при необходимости снять болгаркой фаску, которая образуется из-за того, что колодки "проедают" канавку в барабане. Это для того чтобы колодки можно было максимально развести, а фаска не мешала бы одеть обратно барабан. Затем, собственно, развести колодки, трещотками регулировочными. После того, как все собрано, проверить, и при необходимости подрегулировать ручник, чтобы не перетянут был

@serg36, пролью свет на некоторые моменты: 1. Я не ставлю целью при подборе масла в свой рио минимизировать износ. Мне интересней поэкспериментировать. В Верну родителей с таким же движком (ксати, авто в чем-то гораздо интереснее рио, при том, что они близнецы) я по их просьбе максимально защититься от износа лью только Mobil1 0w-40 и ничего больше. А в семейный Карнивал - только Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5w-40, т.к. нарваться на гемор с V6 как-то не очень хочется Интервал смены во всех авто, как и указан в сервисной книжке для тяжелых условий 7500 км, а иногда и чаще. Ни о каких 10000 км речь вообще не идет. 2. По поводу вязкости: я руководствовался следующими наблюдениями: например на Соул-клубе и на Сид -клубе есть "энтузиасты", которые ухитрились накатать по 200 ккм и более на 5w-30, 5w-20 с допусками ILSAC, мяняя масло при этом через 7500 км. Как известно ILSAC - это энергосберегающий допуск, который создавался прежде всего и только лишь для экономии топлива. Это масла, как правило с заниженным HTHS и принято считать, что они хуже защищают от износа, чем, напримет масла с А3/В3/С3 по АСЕА при той же вязкости. Так вот у этих "энтузиастов", с их слов, проблем с двигателями нет и, самое интересное, - масложор = 0. И таких примеров не один и не два. А вот владельцев, которые льют 5w-40 и при любых интервалах к 150000 км имеют хоть и маленький, но маложор, В РАЗЫ больше. Я объяснил свою позицию? Тенденцию улавливаете? Мне, как бы и самому ссыкотно лить низковязкие масла, но сдругой, если разобраться, кореяки не такие уж и мудаки, и топливо экономят и движки реально ходят долго Удачи!.