pux4

около 25000, дороги разные. Нижний Новгород

Поменял год назад рейку, поставил мандо поначалу радовался, сейчас и мандо загремела

Ставил пружинKilen54927 После 2х лет эксплуатации не нравятся, слишком мягкие, мягче чем родные. Уже при небольшой загрузке в 200 кг начинает пробивать задок на небольших волнах, к слову на старых такого не было! Кто нибудь такие ставил? Avantech HS1107R Написано что усиленные Кто что думает???

Форумчане, подскажите. Имеется рио фл 2010гв розетка на 12в работает нормально, прикуриватель работает хорошо (Пользовались 2 раза) Но гаджеты от гнезда прикуривателя зарядить не могу, штекеры просто не подключаются, питание не идет.

нормальная температура для движка- до тех пор пока не начнет кипеть антифриз (в разумных пределах) пусть хоть 120гр, главное чтобы не кипел, т.к. когда закипает ОЖ появляются воздушные пробки, резко ухудшается теплопроводность, а соответственно охлаждение двигателя и в отдельных частях двигателя температура может здорово вырасти, а это уже последствия. А по поводу давления в системе, оно там и должно быть, т.к. при повышенном давление температура кипения жидкостей больше, и если система исправна то ничего там не разорвет, т.к. стоит клапан сброса избыточного давления.

Это не нормальное поведение и раньше такого не было! Не обязательно совершать резкий маневр, можно просто рулем болтать на четверть оборота то в одну то в другую сторону.

2010 г.в. пробег на момент обнаружения проблемы 85000, сейчас 100 000 Вообщем обнаружил я это когда ехал из сада осенью 2016 года, машина была груженая и в салоне находилось 4 человека. Решил совершить обгон, скорость 80-90, резко выруливаю на встречку, выравниваю руль и через 1 сек жопа хлыщет влево, я аж чуть в штаны не наложил. Потом разобрался когда это наиболее заметно при скорости 80км/ч и выше когда один в салоне, ну или при 50 км/ч и выше но машина груженая. Есть один нюанс, той же осенью я менял аморты (поставил мандо), пружины, опоры и отбойники, НО хоть убей не помню проблема возникла до или после замены. Ну т.к. все новое грешил на резину 185/65 р14 тигар сигура, якобы подламывает, боковина слабая, профиль высокий. Настала зима, поставил зимнюю резину, но проблема не ушла, и тут я расстроился. Сзади остались родные только ступичные и сайленблоки. Знакомый мастер сказал что в ходовой все нормально. Ну решил я в эти выходные поменять сайлены сам, болт открутился нормально, сайлены живые, не треснутые, упругие (выпрессовать с помощью болтов и проставок не смог, болты скручивались винтом) ну и собрал обратно все. Поехал сегодня на вибростенд, были сомнения в задних аммортах. Мастер сказал все хорошо и в амортах и в подвеске, может быть просто мягкие и нужно поставить жестче. В чем проблема я не знаю!!!! Может было у кого такое????? подскажите куда копать!

Двигатель царя гороха))))

Подшипники могут часто выходить из строя из за кривых колес

. А ктож его знает? Стойки то не оригинал (CTR) , может корейцы так захотели. а может стойки китайские, хз. У знакомого вон ситр с4, так он говорил там пол машины ключи на 15,16, 20. короче нестандартные.

Ну что сказать! Молодец, респект и уважуха!!! Я бы не рискнул

Ну так скажи во сколько тебе вышли запчасти и работа. Много ли переделок. сколько было затрачено времени

Сегодня поменял косточки. 1.5 часа и то долго, из за того что на новых косточках гайка на 14ть, а на самой косточке под ключ на 15, а у меня такого ключа при себе не оказалось. Сначала установил косточку, а когда шарнир начал прокручиваться долго не мог понять почему ключ на 14ть не лезет. добежал до близлежайшего магазина, купил ключ на 16ть (на 15ть не было). а дальше все как по маслу.

неравномерный износ колодок это норма, внутренняя всегда изнашивается быстрее Однако если разница велика, то это 95% виноваты направляющие пальцы.

заказал себе такие: CLKK-28L и CLKK-28R пришли как и должно быть, разные

как вариант при замене грм промахнулись на один зуб, при этом ошибку может не выдавать.

да, колодки стерлись, за 15000км они стерется не могут однозначно, если конечно ты не на трэке ездишь по выходным. скорее всего заклинило пальцы. У меня подклинивало пальцы, решив провести ревизию один не смог вытащить, в итоге погнул его, пришлось менять. запчасть дорогая, верхний с нижним пальцы отличаются друг от друга, будьте внимательны. До этого каждый год их смазывал смазкой ликви молли синей в балончике для тормозного механизма не рекомендую ее для пальцев и суппортов, т.к. со временем при высыхание она становится как смола, а со временем даже гуще и еще больше ведет к подклиниванию пальцев. сам механизм не сложный можно самому легко разобратся, в инете много видео. чтобы на будущее знать что делать, т.к. смазывать нужно раз в год в сервисе запросят скорее немалькие деньги за смазывание механизма

Нее, левый круглый, правый квадратный А вообще оба одинаковые

сзади ставил аморты мандо, отбойники брал от рено, ибо жигулевский показался хлипким-дохлым по сравнению с реношным ну и пыльник от ваза Реношное все продавалось комплектом, но стоило копейки (~200р) пыльник от рено ставить не стал, ибо он такой же как у нас пластиково-резиновый Вазовский пыльник налез на отбойник без каких либо выкрутасов, доработок и тп. Отбойник в свою же очередь на шток налез с трудом как и должно быть. внизу пыльник притянул проволокой ( не советую чем либо притягивать, со временем протерся пыльник и даже слезла краска с аморта) т.к. был большой зазор . Так же менял пружины. Итог: Изменений не почувствовал вообще. Сейчас на перед заказал опорники, пыльники отбойники мр и аморты каяба, залез на сайт иксора, амморты стоили по 3500, но в нашем городе на складе по паре штук оставались со старой ценой 2700 их и заказал. От себя : пробег на данный момент 98000 подвеску не берегу, ибо приверженик того что она должна работать, зад менял на 92000, но аморты были не умершие, просто уставшие, естественный износ. перед аналогичная причина замены кончается сцепление виляет зад при перестроениях, никто не может сказать из за чего, и чем больше загружена жопа тем отчетливей это заметно, сзади не поменяны только сайлен блоки, но все говорят что они еще хорошие

Собрался менять передние аморты. Кто как считает нужно ли менять опорники? Пробег 98к

Мои новые аморты мандо работали как раз как газомасляные в ролике под своим весом (100кг) я опускал их достаточно быстро ~3сек, а поднимались они сами, при этом пытаясь их вытащить быстрее результат сильно не менялся, т.е. скорость подьема не менялась Снег сойдет буду менять передние, если не забуду распилю аморт, сделаю фотоотчет

@Simonen, амморты родные газомаслянные наткнулся на ссылку там парень объясняет отличия масляные, газомасляные и газовые амморты

про работу аммортов на родных шток вдавился быстро, поднимался медленно На Мандо газовых аналогично

@krabell, я бы не верил так сразу Мне в 2014 так один диагност по осени сказал амморт задний течет Весной 2015 я приехал в этот же сервис, там другой диагност говорит, задние амморты не текут, а просто запотели, а вот передние надо менять потом я приехал летом на замену всех ремней, ну и думаю дай спрошу про подвеску. Ответ меня поразил: Вообще все замечательно, только косточки надо поменять. Весной 2016 застучало что-то. Поехал к официалам, у них акция была, первое посещение - диагностика бесплатно. Покачали на вибростенде и так мастера посмотрели. Итог стучат втулки стабилизатора, амморты передние износ 40%, задние-50%. Негодными признают при износе 70% и больше. А вот то что рейка стучит они не заметили. 1)Если будешь менять амморты, то: а) аммортизаторы Например Mando A01201 б) пыльник ( 2шт) плюс отбойник (2шт) Я брал отбойник от рено плюс пыльник от 2108 2) Вазовские без доработки не подойдут!!! 3)Если руки из того места растут, то меняется это за час с перекуром. P.S. Сам когда первый раз менял пытался открутить гайку нижнего крепления, вылил балон вд40 и сломал ключ. Оказалось надо откручивать болт, а гайка приварена к балке

неделю назад такой же стук был грешу на шаровую опору, жду когда придет из интернет магаза