Alekir

Полная замены жидкости своими руками в картинках и комментариях http://forum.accent-club.ru/index.php?s=&showtopic=90134&view=findpost&p=1629467 Любопытно, что на JB вход и выход (обратка) из радиатора охлаждения "перепутаны" местами по сравнению с тем что на Accent и Getz.

@blackdew, Бампер JB имеет площадку под номер американского типоразмера. Чтобы ее полностью закрыть приходится дорабатывать подиум с внутренней стороны и снизу. Что срезать, можно понять по месту. Я ставил 964 198 91. Площадка подиума плоская (без выпуклости по краям). Держится конструкция двумя парами толстых саморезов в бампер (чтобы аккуратно вошли нужно просверлить в бампере дырки 3 мм). Одна пара вошла в отверстия подиума, в которых стояли резьбовые вставки под болты. Другая пара - через отверстия номерного знака.

категорично http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=68933 "Такое поведение педали нормально для Акцентов, Гетцов и Элантр, при этом тормоза вполне эффективные" Как известно, Getz - наш ближайший родственник (старший брат С заменой тормозных дисков провел техническое обслуживание направляющих механизмов суппортов. Посадочные места (пластины) чистые, колодки отходят свободно и имеют равную толщину. Владельцы JB/FL понажимайте, пожалуйста, педаль на стоящем на паркинге автомобиле (двигатель включен). Продавливается ли она до упора?

1. Система недавно была прокачена. Жидкость новая. 2. Уточню на всякий случай, манипуляция с педалью происходит на заведенном двигателе, но стоящем на паркинге (ручнике) автомобиле. У Вас в этих условия педаль не продавливается до ограничителя?

Дабы не плодить новых тем, задам свой вопрос здесь, благо ее название отражает его суть. На работающем двигателе (машина на ручнике) педаль тормоза продавливается "до пола" (упора, ограничителя). Это нормально? Владельцы RIO JB/FL (АТ если важно) отпишитесь, пожалуйста. Повторил эксперимент на Accent'е (был под рукой), педаль тоже продавливается. Маловероятно, что на обеих машинах неисправны ГТЦ. На заглушенном двигателе педаль накачивается и становится твердой. Вакуумный усилитель рабочий. Машина тормозит хорошо. Ход педали мог быть и меньше, но, наверно, это конструктивная особенность. Предусмотрен ли в тормозной системе механизм сброса лишнего давления? Были подозрения на АБС. Повторил при вынутых предохранителях, результат тот же.

Тема, оказывается, жива Для себя решил поменять ремень и ролики ГРМ на ТО-6: по времени, не пробегу. Приглядывался к автосервисам и частным мастерам, так как прежде так далеко в двигатель руки не запускал. Узел ответственный. Инструмент был, а вот подъемника, эстакады или смотровой канавы нет. Ознакомившись с этим замечательным отчетом, решил менять самостоятельно. Единственным препятствием был болт шкифа коленвала. Сразу понял, что с АТ прием "5 передача+тормоз" не пройдет. Изучил "мировой" опыт самостоятельной замены на других машинах с подобным двигателем (Accent, Getz). Их владельцы изготовляют приспособления, которые фиксируют шкиф помпы. Мир не без добрых людей. Воспользовался любезным предложением одолжить этот "съемник" у одного отзывчивого getz'евода (Бориc aka Glom). С этим приспособлением болт шкифа коленвала открутился на раз. Конечно, с помощью WD40, баллонного телескопического ключа (1/2' квадрат), двенадцатигранной головки на 22 и 7ми см удлинителя. На 64 тыс. км пробега ремень ГРМ был без видимых повреждений. Натяжной ролик ОК, а вот обводной очень сильно шумел. На замену взял ремень Gates, а ролики GMB. Помпа имела ощутимый радиальный люфт, заменил на оригинал.

переключатель дорабатывать не нужно по отзывам акцентоводов и гетцеводов привыкание происходит очень быстро. Очень удобно при перестроении (смене полос) и обгонах, когда поворота руля не хватает, чтобы переключатель выключился автоматически. Но и в других случаях народ начинает им пользоваться, ибо удобно - нажал и забыл. Сам только установил, в боевых условиях еще не применял.

@slon-75, http://www.autofichi.ru/index.php?productID=730

Она самая! Спасибо! Спасибо! То, что нужно.

@sereno, огромное спасибо! Так и думал, что дело во мне (с электрикой на Вы). Лампу догадался вывернуть, но только одну :о). Конечно, по левому порогу, еще одно спасибо! Схема отличная! Она из книги Погребного и Владимирова? У меня она только до 177 стр (файл битый, или снова дело во мне? Тянуть провод в багажник не хочу. Где расположен монтажный блок (7)? Или разъем EC02? Еще раз спасибо! P.S. Профиль был заполнен. Но, очевидно, при модернизации сайта потерялись. В любом случае, моя вина, что не проверил.

Добрый день! Буду признателен за информацию по расположению провода +12 на фонари заднего хода. Пробовал прозвонить от лампы, без результата. При выключенном зажигании на обоих контактах цоколя лампы "земля". Работаю один, поэтому вызванивать при включенном заднем ходе не имею возможности. Есть подозрения (и надежда), что провод из багажника идет по левому (!) порогу и в районе ног водителя входит в одну из колодок, расположенных под пластиковой обшивкой. Однако, по цвету ( в багажнике он черно-белый) провод "в ногах слева" идет мимо колодок. Хочу полностью реализовать потенциал "удлинителя поворотов" (LC-1.4H). Полное описание можно найти на сайте производителя. Если кратко, то данная схема расширяет функционал переключателя поворотов. При кратковременном и неполном включении переключателя, поворотники отрабатывают заданное число миганий. Это главное. Не менее интересная и полезная функция схемы, автоматическое включение аварийной сигнализации при движении задним ходом. Ну и напоследок, при кратковременном нажатии на кнопку аварийной сигнализации, все лампы поворотов мигают 2 раза ("спасибо"). Прилагаю схему подключения контактов в колодке кнопки аварийной сигнализации. Может, кому-нибудь будет полезна. "Землю" производитель настоятельно рекомендовал подключать отдельно, хотя она есть на контакте 3 (черно-оранжевый) лампы подсветки. За перчаточным ящиком есть отверстие с резьбой, как будто специально для массового провода.

500р. - три! продано!

ну, господа, смелее 500 р - два! ...

кто больше? 500 р - раз! ...

Спасибо за интерес. Город указан в заголовке темы. На всякий случай пишу снова: Москва, ВАО, район Гольяново (совсем рядом с МКАД). Размер доплаты определите сами. Колесо получит предложивший наибольшую цену. Стартовая цена лота 500р.

Обменяю штатное запасное колесо KUMHO 175/70R14 84T (JB) на штатную докатку (FL) + символическая доплата https://picasaweb.go...feat=directlink Колесо мной ни разу не использовалась, подозреваю, что предыдущим хозяином тоже. О состоянии можно судить по фото https://picasaweb.go...feat=directlink

Похоже, что одно из предположений GregB оказалось верно. Объяснение расхождения между номинальным напряжением первичной обмотки и показанием мультиметра оказалось до неприличия простым. Так как номинальное значение сопротивления катушки меньше Ома, прибор пришлось перевести в минимальный диапазон измерения "0-200 Ом". Как же я мог забыть про собственное сопротивление щупов и внутреннее сопротивление прибора?! Замкнув щупы я и получил 1,7-1,8 Ом, что соответствует искомому расхождению, полученному во время измерения сопротивления катушки. Всем удачи!

Спасибо за ответы! Ошибка в мануале маловероятна. Скачал аналогичный для Getz'a, значение совпадает (см прикрепленный файл). Мультиметр - да, китайский, но пока он не давал повода усомниться в своей точности. Работал им достаточно плотно (паяльник держать в руках умею). Прибор всегда выдавал значения близкие к номинальным сопротивлениям электронных компонентов. Катушка может иметь большее сопротивление с завода. Поэтому я и обратился с просьбой к одноклубникам с "прямыми" руками и мультиметром замерить первичное сопротивление на обеих катушках своих Rio JB/FL. Не сочтите за труд. Я специально не стал приводить симптомы "проблемы", чтобы остаться в русле конкретного вопроса. Машина едет, но не так, как хотелось бы. Высокий расход (10л/100км), провалы при резком нажатии на педаль газа (обороты "застывают", после 2-3 сек машина "выстреливает"), вибрация на холостом ходу (чувствуется на руле). Решил провести комплексную диагностику а/м в пределах своих возможностей. Возможно я много хочу от AT+1.4 или очень мнительный, но "если вы параноик, это еще не значит, что "они" за вами не гонятся" :о) Итак, я с нетерпением жду результатов замеров первичного сопротивления.

Приветствую! Замерил сопротивление обмоток. Получил: Катушка "2-3" (цилиндры) первичное 2,6 Ом вторичное 12,8 кОм Катушка "4-1" первичное 2,8 Ом вторичное 12,3 кОм По мануалу: первичное - 0,87 Ом +/- 10% вторичное- 13,0 кОм +/- 15% "Пугают" высокие (и близкие) показания первичных обмоток на обеих(!) катушках. Не пробой и не обрыв. Ваши соображения на этот счет? P.S. Буду признателен, если кто-нибудь произведет замеры сопротивление первичных обмоток на своем автомобиле.

Все правильно, Вам предлагали вариант из каталога Варты (их база на каждом сайте с формой подбора по марке и модели авто), который является ошибочным. У нас не азиатский (asia) тип крепления, где ровные края у основания батареи. Нужны выступы спереди и сзади, боковые не пригодятся. По габаритам подойдет Varta D24 (точно) или Bosch S4(проверить!). Но экран/чехол на них все равно не сядет. Первым я заменил 4-х летний штатный Solit, думаю было уже пора. Новый ниже штатного, поэтому минусовая клемма немного касается коробки с предохранителями, что почти не мешает открытию крышки. Удачи!

Добрый день, уважаемые владельцы KIA RIO JB! Многим известно, что двигатель (1.4) у нас такой же, как на Getz и Verna. Hyundai предписывает замену ремня ГРМ на 60,000 км. Kia: 60,000 км - проверка, 90,000 км - замена. Буду признателен, если владельцы JB отпишутся о своем пробеге до замены ГРМ.