Георг Ом

Радиатор чистый. Только в начале мая промывал. Да и ему нет и 3 лет. При движении на 2 передаче даже не включается вентилятор. Просто вентилятор был старый уже и долго в жару на 1 передаче в пробке тащился, а потом еще и в горку тоже на первой. Вот и не выдержал моторчик.

Если бы предложили НСС за 1,5 рубля и срок дня три, то я не стал бы ничего колхозить. Там работ по приколхоживанию на час максимум, и часа полтора ходьбы по магазинам. Самое главное в том, что в лузаровском вентиляторе я больше уверен, чем в китайском, да и в случае его сгорания я просто пойду в любой магазин, где запчасти для жигулей есть (а это 90% всех автомагазинов) и куплю без всяких ожиданий новый вентилятор.

У меня неделю назад после поездки в пробке в жару и потом затяжного подъема на 1 передаче бортовик почти у самой дачи сказал о превышении температуры. Стало понятно что вентилятору кирдык. Проверил- реально моторчику кирдык. Обзвонил конторы на предмет вентилятора и отдельно моторчика. Вентилятор в сборе от 5300 и срок от недели. Отдельно мотор фирмы NT обещали за 2 дня и 1050р. Его и привезли, а он оказался на 15 мм толще и крыльчатка не налазит, хотя была надежда вкорячить его, подпилив корпус диффузора. В результате сдал его назад, хотя меня и уверяли что по вину он подходит. У меня стоял мотор фирмы Денсо. Как потом выяснилось он идет к машинам с движком 1,3 , хотя у меня 1,5 родной движок. Объяснить сей досадный факт можно только Калининградской сборкой. В результате, быстро глянув в тырнете что люди колхозят без особых мучений вазовские вентиляторы, взял крыльчатку с моторчиком и пошел по ближайшим магазинам "газ лада". В итоге за 998р подошел Лузаровский венилятор для классики и 08-09 с 11 лопастями. В магазине крепежа купил 3 кронштейна для мебельных полок, 3 винта потай М5 с гайками, шайбами и гроверами и 3 гайки М6 с гроверами. Можно 3 любые другие пластины для крепления применить с учетом того что одно отверстие должно быть с фаской под потай М5, а другое без фаски под М6 с расстоянием между их центрами 27-28мм. Крепим новый вентилятор на корпус старого. Обрезаем покороче провод нового вентилятора и спаиваем или скручиваем с проводом от старого,т.к. разъем старого вентилятора и нового отличаются как мерс и запорожец. Изолируем место соединения проводов термоусадкой или изолентой и инсталлируем вентилятор по месту. Работает новый вентилятор производительнее и вибрация от него чуть меньше. З.Ы, Старый мотор сдох от причины, которую многое указывают как основную при сгорании именно этого мотора: банально отклеились магниты внутри корпуса.

Кривость разработчиков в помпе. Все, кто менял ее, отметили то, что открутить фланец от помпы сложно, и потом ее достать. Еще и ролики ремня на помпе догадались расположить. Дроссельная заслонка прикручена к впускному коллектору. На оригинальном маздовском движке она висит отдельно как и на большинстве нормальных движков. Корпус воздухана тоже вызывает недоумение. Это все косяки разработчиков, сделанные для экономии. Ужас не из-за хренового масла, а из-за того, что мск были задубевшими с момента перегрева движка передпредыдущим хозяином. Это я установил по чекам на новый радиатор и прокладку гбц, валявшимися в пакете с сервисной книжкой. Вот видимо тогда и наваляли герметика везде. Только кроме замены радиатора и пркладки под головкой больше ничего не делали. Мск задубели и масло пошло все больше и больше в цилиндры. Закоксовываться стало все и сапунить. Дальше больше. Соответственно любое масло стало подгорать и на стенках откладываться в виде красно-коричневого лака.

Буквально вчера собрал движок. Такого идиотизма, ужаса, и кривого пространственного мышления разработчиков я не встречал ни в одном движке. Жаль фотик сдох и ничего не снимал, но такого меганагара в движке я вживую нигде не видел. Только в картинках страшилок мотористов бывалых такое видел в сети. Что удивительно кольца маслосъемные на всех поршнях наглухо залегли, компрессионные где как, но в канавках тоже нагара с коксом было дофига. На самих поршнях слой нагара на днищах до 2мм доходил. Получалось что на 1 и 3 цилиндрах впускные клапана в поршни постукивали в районе проточек под клапана. Я же наивно полагал что это компенсаторы. Клапана и камеры сгорания с нагаром и черные как негр. На выпускных рыжий нагар до 2 мм толщиной. Вобщем суммарно дня полтора ушло на отскрябывание нагара с поршней и клапанов, да еще и в гбц. Херовы кулибины-идиоты все насажали на вонючий уксусный герметик кому-то из предыдущих хозяев. в результате в гбц куски герметика плавали, в поддоне наплывы герметика и в сетке маслонасоса втянутые макаронины из- того же герметика. Замена помпы - занятие, требующее большого шаманского бубна. Новая прокладка гбц меня сильно удивила своим устройством: две склепанных жестянки с черным покрытием. Старая прокладка была с виду как на жигулях металлоасбестовая с жестяной окантовкой камер сгорания. Ее остатки соскребал с блока и головки ну очень долго. маслосъемные колпачки были каменными и нифига не держали. Клапана притер. Иначе за нагаром металл на фасках не был виден. После сборки движок на удивление сразу завелся, но потряхивает его малость. Видимо сказываются хреновые ВВ провода. Наконечники на трех аж при снятии остались на свечах. По быстрому переобжал и воткнул. Заводится теперь быстрее и тише работает, но что-то пока вообще еле тянет на холостых. Будем посмотреть вобщем. Мож после замены проводов и обкатки поедет по нормальному. З.Ы. На стенках цилиндров хона немного осталось. Официальный пробег 220 тык.

У меня стало подъедать маслице с зимы по 1-1,2 литра на 10000. Пробег по одометру 216000, но реальный наверно ближе к 260000. Вот все готовлюсь к замене мск и поршневых колец. Заодно и помпу с ремнем грм махну. Только что-то никто не делится результатом после смены поршневых колечек. Что, не помогло?

Воют как самолет обычно задние подшипники. С люфтом передних обычно при торможении вибрация появляется, а на ходу не сильно гудят. На заднем правом уже немерено подшипников поменял. И дело совсем не в неправильной установке. Видимо влетание в хорошую яму погнуло и цапфу и, как ни странно, ступицу-барабан. Из-за этого хорошие дорогие SKF и SNR живут тысяч по 7, а дешевый Оптимал загудел через 2. Сейчас вот все разом буду менять.

Да пока ни Вани , ни Тигра. С колечками сам пока до весны подожду. Просто на холодном движке когда погазуешь запашок какой-то масляный немного присутствует, но дыма нет.

Я тут последние дни гонял на расстояния, да по хорошей трассе, ну и вообще 4 с небольшим тысячи с замены масла намотал, так вот грамм 250-300 долил позавчера, из них на угар грамм 150-200, а остальное на подтеки с поддона можно списать. Залито Мобил1 5W30.

Что-то не слышно ничего о том чем дело закончилось при вскрытии движка. Или там все так печально оказалось?

30% нагрузки-это по воздуху от максимума возможного для такого расхода воздуха. Нагрузки более 100% быть не должно, но при попытке ехать внатяг может и за 100 перевалить, да и чем меньше нагрузка на холостом, тем больше имеется запас на переходный процесс при трогании или включении кондея с обогревом зеркал и стекла. 860 оборотов на холостых для моего движка многовато, дабы заводской параметр 750+-50. УОЗ в 1 градус тоже явно маловато, когда должно быть около 8. Вот и получается что что-то работает не так, но без таблицы параметров с допусками занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Были бы ошибки в ЭБУ- было бы проще.

Я на прогретом движке замеры проводил. Получается что у половины народу тоже повышенную нагрузку показывает. Только у меня угол не больше 1 градуса показывает на холостых и обороты от 830 до 860 плавают, и как-бы не являются нормальными. Все остальное вроде как у всех, т.е. лишний воздух по идее нигде не подсасывает, но вот дергать и периодически тупить меня достало. Еще и вибрация временами ощущается, хотя обороты выше номинальных почему-то.

У меня двиг A5D. 1,5 литра вобщем. У жены на ее Церато показывало что-то около 3%, и при включении кондея с фарами нагрузка на 0,5% изменялась, да и давление на впуске было 28кПа, а у меня при включении кондея движок вначале чуть не глохнет, а потом раскручивается и уже 43% нагрузки с 30% повышает, а давление на впуске плавает от 30 до 33кПа. Угол опережения у меня 0-1 градус, что явно мало. У жены движок 1,6 2006 года без изменяемых фаз.

Суть проблемы: в диагностическом режиме БК смотрел параметры с ЭБУ и пока единственное что обнаружил неисправное, так это ДПДЗ. Он при закрытой заслонке показывает от раза к разу 9-10% открытия. Соответственно расчетную нагрузку на движок показывает 30%, что многовато, да и угол опережения как мне кажется маловат. Вот и хочется узнать какие реально значения у исправного движка должны быть на холостых: нагрузка, давление на впуске, угол опережения и расход.

Еще в юности перебирал мопедные и мотоциклетные двигатели. Кучу советской литературы перечитал, да и немецкой переводной. Вот те самые 0,2-0,4% расхода масла от расхода бензина вообще-то шли на двухтактные двигатели, когда масло прямо в бензин добавлялось. Так что внимательно читайте книги станицу за страницей, а не по диагонали. Сейчас уже не один перебранный собственными руками автомобильный движок, и как должно масло уходить в разных движках знаю не по наслышке. Если бы речь шла о бэхе и мерине выпуска с 80-х до середины 90-х с движком 2,5-3 литра, то доливка литра-полутора на 10000 вполне считалось бы еще нормой, но даже для них столько же на тысячу=приговор к капиталке.

Вот-вот. Мне видимо тоже гномы подливают. Ну стакан масла максимум убывает за 10000 с учетом подкапывания по стыку картера и жора на скоростях под 120 и выше. Даже на Волге стакана два уходило на нормальном движке с учетом подтеканий на кране маслорадиатора, и вообще его любви к жору масла. Расход средний у Волги 11 литров, а следовательно расход масла за 10000 по пацанской формуле будет 2,2 литра минимум, а с учетом архаичности движка и все 4,4 литра наверно. Обычно 2 литра долива даже на Волге вызывают у людей вопросы, а тут движочек 1,5 литра и достаточно современный. То масло, что остается в канавках хона, не сгорает моментально в цилиндрах, как рисуют это себе в воображении некоторые, а постепенно испаряется и обгарает, создавая не стенках тонкий графитоподобный слой. Вот когда хон стирается, тогда масло на стенках остается мелкими каплями, которые и цилиндр толком не смазывают, да и сгорают, забивая нагаром канавки поршневых колец.

Тогда остается надеяться на удачу в виде живых цилиндров с хоном и практически живых поршней, но стертых и закоксованных колец. Кстати, поршни лучше тоже махнуть или хотя-бы зазор между новыми кольцами и канавками поршня промерить. Если канавки в поршнях кольцами разбиты, то даже с новыми кольцами масло не меньше будет уходить. Эту народную мудрость однажды на собственном опыте проверил, и в итоге через 3 месяца делал нормальную капиталку. Хоть и было это на Волге, но в равной степени и к Мерседесам относится и к Маздам.

Так может и не кольца сдохли, а от МСК ничего не осталось. Первый признак умерших МСК: при запуске холодного двига дымит , а с прогревом дым уходит и при газовании дымит, а с набором оборотов и установившимися оборотами дым пропадает. Вот если дымит постоянно и даже на холостых дымок валит, то однозначно уже кольца. Если двиг перегревали, то МСК практически у любого движка практически сразу можно менять,т.к. после перегрева они недолго ходят. До кучи уж сразу стоит посмотреть не подкапывает ли масло у сальников коленвала. При изношенных сальниках чем больше обороты, тем быстрее масло убегает через них.

Сколько слышал и читал про маздовские движки и движки рио, так везде говорят что замены колечек требует на 220-240 тысячах, кгода масла пол литра-литр на 10000 доливают, а тут на тысячу у человека уходит. На 120 тысячах не могут залечь кольца. Это надо перегреть движок и заливать самый дешевый мазут вместо масла. У tiger667 явно реальный пробег к 400 тысячам близится, если литр на тысячу жрет. Это какая дымовая завеса должна за ним быть. Столько будет жрать именно из-за овальности цилиндров, а это на движках киа тысяч после 350 наблюдается при нормальной эксплуатации, и на маздовских тысячам к 400 только хон полностью исчезает и появляется еле заметный овал, но цилиндры точат уже по причине царапин. Так что правильно говорит Klerk. Еще лучше оценить износ можно с помощью щупов, засовываемых между поршнем и цилиндром. Да и сами цилиндры неплохо осмотреть на наличие царапин.

Мне кажется от реального пробега 100-150 тысяч смотано и на одометре видим 208. Иначе у меня жрало бы тоже по пол литра на тысячу с пробегом в 195 и там явно тоже смотано сколько-то. В действительности масло кушает если, то чуть-чуть, а так оно подкапывает на кочках только по стыку поддона картера немного и за 3 тысячи после замены нисколько не ушло. Но проблема колечек тоже интересует, т.к. все равно тысяч через 30 надо и ремень ГРМ и колечки менять своевременно, да и гидрики с МСК. Даже в жару пока двиг не прогреется тарахтят какие-то пара гидриков.

Действительно литр на тысячу жрет, и это не опечатка? По моему тут уже лысые овальные цилиндры сами. Пробег интересно какой.

Так может уже шкивы того, поизносились, что смещение дают?

Мне достались от прежнего хозяина Агатековские с красными овальными лейблами. Они в Экзисте третьими идут в списке. Полное г..но: размер меньше нужного, водительский сантиметров на 8-10 вперед надо смещать, а иначе педаль сцепления задевает и заедает. Что можно положить чтоб и в размер и педаль не заедала? К задним коврикам претензий нет, но все равно смотрятся как неродной колхоз.

Угол может быть сбит по шкиву коленвала. Тогда распредвалы относительно друг друга крутятся нормально, но относительно коленвала оба со сдвигом на 1 зуб например. Соответственно и греет не так и шум от минимального задевания клапанов поршнями, хотя их и не загибает.

Для начала хотя-бы пробег знать, Ну а нужна ли действительно капиталка или только колечки с вкладышами махнуть поможет такая процедура как эндоскопический осмотр цилиндра через свечное отверстие. Ну и еще при ремонте головы цилиндры было видно воочию. Если хон есть и нет царапин в фиговом цилиндре, то есть вероятность отделаться неполной капиталкой.