mmind

Я тоже так думал. Но 5 сальников показали, что реальность требует герметика. Кстати, промерил все сальники (4 оригинала, один - AMD) штангенциркулем, оказалось, что они на 0,3 мм меньше посадочного места в диаметре с некоторым разбросом. Такие вот дела.

Герметик помог. Надо было сразу мазать в первый же раз нормально невзирая на советы о тооонком слое из интернетов )

Все сальники, которые ставил, именно так и загонял на место: руками, используя старый сальник как оправку. Мне это тоже кажется подозрительным.

Народ, насколько туго вообще должен заходить сальник на свое место? В моем случае реально одним усилием пальцев ставится. На видео в сети многократно видел, как молотком аккуратно забивают.

Владимир126, на герметик и посадил. Обезжиривал бензином "Калоша" из "Чип и Дип". Герметику дал время сутки. Мало герметика намазал, пишут в интернетах слой тоооненький делать, я и сделал. Заказал еще один сальник. Еще раз попробую, но герметика больше намажу.

Inv1se, запотевание - это не капля, как на моем авто. Думаю, достаточно просто понаблюдать. Если картина была бы не как у меня, я б разбирать ничего не стал. Оно хоть и не сложно, но время отнимает. herby, сегодня проверил (уже еженедельный ритуал) состояние: капля там же, хоть в прошлый раз вытер все насухо, стык, указанный вами на фото - сухой, т.е. замасливается самый низ, в зеркало поблескивает масло в стыке между сальником и посадочным местом. В дополнение к моей истории: сегодня узнал, муж сестры на своем Рено 4 раза (какое совпадение!) уже менял сальники колена и все текут.

Визуально небольшая ступенька вроде как есть. На ощупь пальцем вроде бы и гладко на стыке внутри. Но стык ощущается. Очень субъективно, палец - неточный инструмент. Я тоже думал на эту ступеньку. Капля появляется в самом низу, следов масла нет нигде, только между нижней дугой сальника и посадочным местом сальника в ГБЦ, да та самая капля.

В посадочном месте, там, где крайняя крышка шейки распредвала, врядли течет. Снимал я ее, и следов масла на плоскостях прилегания частей не обнаружил, в том-то и дело. Кроме сальника там просто нечему пропускать масло уже. На вашей машине потеет или тоже каплями масло собирается наподобие моего случая? Для вашего пробега в примерно 3 раза больше моего, это хотя бы как-то объяснимо.

Всем привет. Прошел примерно год после замены ремня ГРМ и я решил избавиться от замасленности левого переднего угла двигателя под клапанной крышкой. Когда покупал машину, там уже немного потело. Я решил, что это мелочь, прокладка сочит понемножку, так бывает. Замена простая. С тех пор прошло три года и следы масла стали заметнее, надо менять прокладку, решил я, и заодно проверить сальник РВ. Снял верхний кожух ремня ГРМ и обнаружил, что весь торец блока в масляной пленке, а откуда оно сочится - не понятно, т.к. это может быть сальник, прокладка или оба сразу. С помощью зеркальца обнаружил свисающую каплю масла на нижнем наплыве посадочного места сальника. Решил менять сальник и прокладку, чтоб наверняка. Процедура несложная, нужно лишь скинуть ремень ГРМ для замены сальника. Оный был куплен и запрессован оригинал. Кстати, извлекая старый сальник согласно картинкам в зарулевской мурзилке с помощью шлицевой отвертки, я поставил пару неглубоких царапок на РВ, твердость металла которого, оказывается, гораздо ниже таковой для китайских отверток! Кто будет снимать сальник, имейте это в виду и будьте аккуратнее. В моем случае царапки (вроде как) не попадают под рабочую кромку сальника. В клапанной крышке на всякий случай промыл систему вентиляции, проверил клапан - там все ОК, пробег еще детский (53000 км) - и собрал обратно, помазав совсем чуток герметика по периметру новой оригинальной прокладки. Через сутки забрал машину из гаража, а на третьи полез посмотреть, что там под капотом. По периметру клапанной крышки - сухо. А в месте расположения сальника масло было, будто я и не трогал сальник. Сальник я менял еще 3 раза в итоге, всего 4 замены. 2й раз - оригинал, при этом к моменту работ по замене стала потеть клапанная крышка. Пока прокладку трогать не стал. 3й раз - AMD (дешевле оригинала в 4-5 раз, но мясистее), для верности еще и пружину внутри сальника укоротил на 3 мм. 4й раз - снова оригинал, снова укорачивание пружины плюс тончайший слой герметика по наружной кромке. Но итог один: капля масла в одном и том же месте, будто гонит по нижнему внешнему краю сальника. К 4й замене заодно снова заменил и прокладку, причем когда вертел в руках старую, заводскую, и новую оригинальную, заметил, что как-то они отличаются по ощущениям в руках. Штангенциркуль подтвердил сомнения: новый оригинал на 0,6-0,8 мм ниже по высоте, чем заводская! Вот и причина сочилова: прокладка тоньше, герметика мало. Намазал в этот раз герметика слоем потолще и течь из-под крышки устранил. А вот что делать с сальником - не знаю. Есть ряд мыслей. 1. Возможно, риски, поставленные на валу в первую замену, как-то дают дорогу маслу и оно сочится между валом и сальником. Но тогда вал был бы сырой сразу за шкивом. А он сух и блестит металлом. 2. Т.к. машина приобреталась со следами легчайшего запотевания маслом и мизерным пробегом 13 т. км, то, возможно, оно там сочится с завода. Дефект посадочного места? Я снимал соответствующею крышку РВ и осматривал там все: идеально ровно. Остается только чуть бОльший диаметр посадочного места, чем нужно сальнику, т.к. он запрессовывается всего лишь приложением усилиия руки, если использовать старый сальник как оправку. Хотя первый раз помогал молоточком согласно той же мурзилке ЗР, чем оставил следы, заметные на фото (тесно там, соскользнул молоточек). Дренажное отверстие под валом тоже чистое, масло беспрепятственно имеет возможность возвращаться в головку. Насколько туго вообще сальник должен заходить в свое место? Его по наружной кромке маслом мазать рекомендуют для облегчения процесса, а в моем случае он встает очень непринужденно. 3. Новые сальники все как на подбор имеют меньший диметр, чем нужно. Маловероятно? Есть пример товарища: ему на таком же движке меняли сальник коленвала. И новый потек почти сразу. Очень похожее поведение. Кривость рук и косую посадку сальника исключаю, т.к. криво он в посадочное место просто не влезет, если делать все с умом по книжке. Устал я скидывать ГРМ каждый раз. И масла вроде мизер, но по мне в том месте должно быть сухо, там ремень рядом. А лазить каждую неделю и контролировать, не стало ли гнать больше, тоже неприятно. Может по наружной кромке сальника мало герметика мазнул по периметру? Призываю общественность с вопросом, не сталкивался ли кто с подобной проблемой. Вдруг я что-то упустил. Хочется все-таки устранить появление масла там, где ему не положено быть.

Отжимал вручную, верно. Если с умом отжимать, то клапана будут в порядке, "сервисы" делают именно так, спрашивал, свою ситуацию показывал. Паники нет. Есть личный опыт. Поделился. Никого ни к чему не призываю У друга комплект Гейтса трудится уже год на Hyundai Accent, правда второй, от первого ремешок порвался. Купленные мною в Автодоке детали от разных поставщиков в разное время оказались одинаковыми между собой по жесткости и отличными от оригинала. На drive2 полно народу, кто ставит Гейтс-ГМБ и все ОК. Там подшипник отдельно меняется, как - гуглится легко. Он стоит вполне разумных денег.

Можно, но смысла особого нет.

Хочу поделиться своим опытом, может кому сэкономлю денег. Мой авто 2009 года относительно свеж по пробегу и на 39 тыс. с копейками в декабре 2015 года решил я поменять ремень ГРМ с роликами согласно регламенту (5 лет или 60 тыс. км). Ранее у меня был Акцент и на него я ставил оригинал, двигатель идентичный нашему. В этот раз по примеру друга решил сэкономить и поставить полные аналоги, как пишут в интернете, от тех же фирм, которые кладут свою продукцию в коробку оригинала, т.е. Gates и GMB. Первый раз взял все россыпью. Сама процедура несложная и накосячить там трудно, на Акценте вообще менял помпу, гидрокомпенсаторы и цепь распредвалов, с первого раза все получилось нормально. После замены что-то выло в диапазоне примерно 2000-3000 об/мин. Ослаблял натяжение ремня, перепроверял все много раз. Вой стал тише, но оставался. ОК, поезжу, ремешок притрется и все будет хорошо, решил я, почитав в интернетах. Примерно через 700 км пробега итог такой: смещение ремня к блоку на примерно 3 мм и следы резины направляющем ролике. Разобрал все, вот он, ролик: Он, к тому же, еще и люфтить стал, причем заметнее, чем старый! Я решил, что или неудачную партию взял, или левый ремень с роликами, или что-то одно из этого. Купил комплект в коробке и поставил его взамен. результат такой же, но резина теперь была на натяжном ролике. Взял по ролику из каждого комплекта, на которых резины не было. Собрал. Тот же результат, но резина появилась на направляющем: Пробовал старый ремень ставить на новые ролики, не понравилось, что и он уходит от центра шкива распредвала. Решил, что ролики так же виновны в таком поведении, а не только ремни Gates. Они ощутимо мягче родного, но я этому вначале значения не придал, т.к. родной старый мог задубеть за сроком давности. Всего в итоге я собирал всю конструкцию ГРМ раз 15 и неплохо мог бы заработать, делая это людям за денежку Теперь на процедуру у меня уходит около полутора часов. Когда поставил новые оригинальный ремень и ролики, все получилось сразу. Никаких лишних звуков, ремень сидит так, как должен. Ремень-оригинал жестче, поэтому пружина натяжителя его натягивает правильно и ничего не воет. А выводы такие. Или качество продукции Gates, производимой в Бельгии (ремни оттуда) такое, или просто корейский завод делает ремни с желтым клеймом из других материалов и/или по иной технологии. Они и внешне, и на ощупь все-таки разные, что бы там ни писали в интернете про полную аналогию. Я своими глазами и руками убедился ценой денег и кучи времени Кстати, комплект и отдельно купленный ремень были из Бельгии, но ремешки отличались шрифтами: Коробки с роликами, ремнями и комплектом со штрих-кодами, заклеены были правильно, голограмма и прочие признаки подлинности присутствовали. Почему ремни отличаются - непонятно. Разные заводы? Разные партии? Грамотно сделанный левак? Покупал все в Автодоке. Перед покупкой оригинала еще теплилось желание сэкономить и купить ремень Contitech. Осмотр показал, что он на 1 мм шире оригинала, чуть мягче него, но жестче Гейтса. Облой по краям и румынское происхождение этого немца в китайской коробке убедили прекратить кроилово. Навсегда Так что у меня теперь в ГРМ будет только ОРИГИНАЛ.

Проблема выпадающих отбойников с пыльниками спереди - в конструкции опоры стойки, самой верхней ее части, куда вставляется отбойник. С завода стоит деталь 546101G550 (справа), 546101G500 (слева), сейчас как замена по каталогам бьется 546101G555 (правая), 546101G505 (левая). У новых сделан внутренний кольцевой выступ, за который цепляется фаска конструкции отбойник+пыльник. Я сорвал одну из шпилек на правой опоре, купил новую и при замене все эти подробности выяснил. В новой опоре отбойник сидит мертво. Менял правую, справа стуки пропали. Совсем.

Речь о задних амортизаторах. MR Universal 10302 на родные Саксы встают с зазором, т.е. болтаются. Шток штатных амортизаторов, похоже, тоньше каябовских. Зря повелся и купил. На Каябах они может быть и встают нормально, с родными стойками надо колхозить трубку на шток, иначе отбойник просто падает вниз. Не поленился повозиться, снял отбойники с пыльниками и проехал без них. Стуки в задней подвеске остались. Так что стучат все же амортизаторы. Когда прокачивал их, заметил, что при переворачивании утопленным штоком вверх этот самый шток совсем не торопится выйти из цилиндра, без посторонней помощи он даже наполовину не выходит. Это нормально? При подергивании за опору никаких посторонних звуков вроде нет, амортизатор сопит как положено, быстро дергать не дает.

Отбойники ставили родные новые (внатяг которые), или же MR Universal? Отбойники из комплекта 10302 назад не маловаты по высоте в сравнении с штатными (вот тут они вроде на фото)?