Перейти к публикации

poputnikov

Начинающие риоводы
 Просмотреть профиль  Активность

  • Публикации

    90

  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем poputnikov

  6. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    В общем, фигня эта вся полировка фар  :db:

     

    По крайней мере, своими силами :) По городу вроде ездишь, где освещение есть - оно и нормально, а тут выехал в темное время на трассу - ужос-ужос, нифига не видно. Фары светят, но только в себя :)

     

    Но у меня, похоже, проблема комплексная, так сказать. Помимо помутневшего пластика, еще и нарушена герметичность - отражатель в плохом состоянии, изнутри рассеиватель тоже весь нехороший. В итоге получил сегодня новую головную оптику (основной свет и противотуманки), буду на следующей неделе ставить. Основной свет брал DEPO, комплект - 6500, противотуманки - Sat, комплект - вообще меньше 1000 рублей обошелся. 

     

    Напиши,пожалуйста, артикул противотуманок Sat. Заранее благодарен.

  7. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    @SurnaNY,   А ты масло сменил сразу после промывки гидриков???   Скорее всего просто пока масло свежее они и не стучат.  Я  пробовал и мыть и менять ,  Если кастрюльный звон при прогреве , то это не гидрики а обратный клапан который стоит в блоке. Я после того как его выкинул проехал 9 т. км сменил масло и уже ещё накатал 4 т. км  по времени больше пол года прошло и пока не стучит. Начал писать отчёт но закончить не могу. http://avtoremprof.ru/index.php/zametki/35-zametka1  посмотри фотки там видно.  Даже если просто усики подгинаешь на этом обратном клапане и то кастрюльный звон проходит. Ты почитай темы.  Народ даже гидрики менял на новые и то звук т.е.  звонкий стук не проходил.  Отпишись тыс.  через 6-9   как машинка себя будет вести .  Интересно.  

    Виталий, добрый вечер! Хотел спросить- ты масляный насос на анаэробный герметик устанавливал или на обычный масло стойкий?

  9. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    О... Я тут так попал с машиной...

     

    Брал универсал 2004 года на механике, цена была довольно низкая, но и были озвучены некоторые не очень критические косяки. Днище живое, порог один под замену, второй жив. Движок вроде бы живой, но что-то мне показалось, что вялый несколько (до этого была четыре года назад такая же машина, так что знаю более-менее). В общем, взял "не глядя" из-за цены. Результатом...

     

    1. Понятное дело - ремни и жидкости.

    2. Замена подшипника генератора (заклинило по пути в сервис на замену ремней).

    3. Замена передних тормозных колодок.

    4. Когда машина категорически отказалась на трассе разгоняться больше 80 км/ч, понял, что какая-то лажа (см. выше насчет "взял не глядя"). Едем в сервис мерить компрессию, обнаруживаем, что в цилиндрах масло. Итог данного пункта: замена прокладки ГБЦ и шлифовка самой башки, поскольку двигатель был грет, плюс замена маслосъемных колпачков. Также выяснилось, что ранее имел место обрыв ремня ГРМ, но поршневая в хорошем состоянии - уже всё заменили.

    5. Замена гофры, дербан катализатора.

    6. Через пару недель "потерялась" педаль сцепления - просто ухнула вниз. А я еще по дороге думал, что-то передачи стали хреново переключаться, надо бы тросик подтянуть. Не надо. Остановившись выяснил, что лопнула муфта тросика сцепления. Ну это мы ранее проходили, менять не очень удобно, но реально. Но не в этом случае. Потому что хана пришла также кронштейну педального узла (ага, темы про него, родимого, вроде бы тут находил). Снова едем в сервис. Там-то меня и обрадовали фактом, что надо торпеду снимать.

    7. Как результат предыдущего пункта - замена сцепления, поскольку сцепление изношено->тянем тросик->ломаем кронштейн. Комплект сцепления ASP - не берите. "Ушки" выжимного подшипника сделаны из пластмассы, и при установке отламываются. К тому же, если уж там со временем и металлические отрывает... В общем, выжимной пришлось докупать отдельно. 

    8. Замена стартера, поскольку старый, как мне сказали, замыкает на обмотку, когда нагревается (ибо на горячую машина заводилась с трудом). Так вот, тому, кто будет менять стартер на неоригинальный: стартеры Krauf на пару сантиметров больше "родного". Поставить его можно, но нужно снять масляный фильтр.

     

    Впереди еще замена наружных шрусов (по идее, одного, но лучше поменять оба), кузовные работы. Денег вложено как раз столько, что можно было взять машину без всякого этого геморроя. Я вообще сказочный... гм... (ну как говорил персонаж "Даунхауса") в плане покупки авто - выбираю сам, ни с кем не советуюсь, при этом сам не специалист в этой области. Зато винить некого. Была сначала мысль высказать всё предыдущему владельцу, но потом понял, что это без толку. Машина сразу после покупки оформлена на меня, договор на руках, сам себе злобный буратино. 

     

    Если не секрет, за сколько приобрел данный агрегат?

  10. Опубликовано: · Жалоба на ответ

      Где ж нормально... От водительской двери стеклоподьемники должны работать всегда, независимо от положения кнопки блокировки.. А кнопка эта и предназначена чтоб при её нажатии остальные кнопки не работали. Вроде так. 

     

    У меня при включенной блокировке продолжает работать только стеклоподъемник водительской двери, остальные не работают. При выключенной блокировке работают все стеклоподъемники как с водительской двери, так и индивидуально с каждой.

  11. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    коленвал по метке стоит, так в том и проблема.. чтобы ослабить натяжной ролик нужно разобрать пол машины. 

     

    Чтобы ослабить натяжной ролик не нужно разбирать пол машины- достаточно снять верхний кожух ремня ГРМ и ключом сверху спокойно дотянуться до болта натяжного ролика.

  12. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Спасибо! Я так и подумал сделать! НО! Затянуть динам. ключем по правилах мурзилки и отпустить на 180 град. как вы насчёт этого думаете? Стоит так заморачиватся?

     

    Думаю не стоит! У меня была такая ситуация- при замене левого заднего подшипника на цапфе задней ступицы оказалась повреждена резьба (прежним хозяином) и гайка ступицы очень тяжело наворачивалась, так вот если затянуть такую гайку по книге, то колесо просто болтается. Поймай золотую середину и не парься))

    • Like 1

  13. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    И ещё хотел спросить,у меня есть ключ но он берёт с 13 n/m,как мне расчитать этих 2.5? :unknw:

    Короче мне проще всего зажать моментом (ключ есть) отпустить 180 гр. и потом просто поймать грань люфта мммм?

     

    То, что он рассказывает отличается от правды. Почему после затяжки и ослабления подшипников он затянул гайку ступицы окончательно с усилием 2.5 Н*м??? По букварю необходимо измерять предварительный натяг подшипников, который измеряется не динамометрическим ключем, а динамометром. Автор путает Н*м и Н, это разные вещи. Поэтому необходимо затягивать гайку ступицы и измерять усилие проворачивания ступицы динамометром, величина 2,5Н (без учета сопротивления сальника) и будет предварительным натягом. Я думаю так никто не заморачивается -добейся положения при котором не будет люфта и свободное проворачивание колеса.

  14. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Мужики подскажите где такую плёнку можно дастать , мне и нужен не большой кусок , у меня под этой плёнкой ржавчина , хочу почистить этот участок и наклеить кусочек

     

    Hyundai/Kia
    0K30A 50 992
    Пленка защитная на дверь-234р.
    в экзисте

  15. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    По вин все подходит, а что не такие- SANGSIN   SD2044, дешевле, бренд уважаемый, на конвеер поставляется.

     

    Мухха, спасибо!

     

      Стоит проверить размеры... Мне раз наобещали, машину разобрали, а те что у них по каталогу - не годятся, тупо малы.. ( если верить более ранним сообщениям в теме, на рестайл 254 мм надо, а  у них были 235 мм на дорестайл ) :unknw: Бегали подбирали, поставили от Спектры. Почти подходят, но они чуть толще и между кулаком и суппортом по шайбе пришлось проложить. Потом много десятков тысяч км на них ездил - всё нормально. :acute:

     

    Спасибо!

  16. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Всем добрый вечер! Требуется замена тормозных дисков-толщина 16 мм, остановился на FERODO DDF1542, но менеджер на авто доке говорит что не подойдут. По размерам от оригинальных отличаются по высоте на 0,2мм. Я думаю это не критично. Стоит ли слушать авто док? VIN KNEDC243246208935

  17. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    На нейтральной скорости раздатка не крутится . Можно для надёжности вставить кусок резинового шланга или кругой палки. 

     

    Спасибо

     

    Как правильно надо делать:

    1. выдергиваете 1 привод

    2. место него вставляете скрученную пластиковую трубку , вырезанную из ПЭТ бутылки.

    3. Дальше можно делать с коробкой все что угодно, сателлиты никак не нарушат своего положения и ничего не поломается.

     

    Спасибо

  18. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Выпадают сателлиты , это точно сам крутил . Правда вовремя спохватывался и ставил на место не разбирая.  Если тросик ослабить, то будет больше свободный ход . Но вообще признак того что феррадо на диске сцепления износилось. А если ставил новое ,то может разных производителей брал. Сейчас каждый производитель делает под себя корзину ,выжимной и диск. Сталкивался с тем ,что если брать разное то не подходит.  Правда не помню на какой машине попадалось, но попадалось точно.  Хорошо что обошлось не сложно у тебя.  Удачи!

     

    А да, я не совсем описал правильно.  Может кому и пригодится.  Если скорость выключна т.е. нейтральная . То и редуктор не будет крутиться . Крутится только первичный вал. А если включена любая передача ,то тогда обязан крутиться редуктор.  Поэтому если крутить первичный вал, то надо аккуратно .

    Виталий, добрый вечер! Предстоит скидывать коробку, и чтобы не наступить на такие же "грабли" в виде поломки коробки, хотел уточнить- получается нельзя прокручивать вал снятой КПП с вынутыми приводными валами и включенной передачей???? На нейтрали можно???

  19. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    @serwww,В выходные менял гидрокомпенсаторы. Дизельный звук на холодную и после прогрева не проходил, мастер послушал сказал 2 штуки не работают, нарисовал на схеме какие. Менять все дорого, к тому же говорят не факт, что после замены на новые звук изменится.Купил 3 штуки. Вскрыл крышку, снял постель,снял распредвалы. При нажиме пальцем без особого усилия, продавливаются пять штук, вместо двух. Расстроился, плюнул,решил продолжить на следующий день( поздно уже).С утра придя ещё раз начал проверять. Что за фокусы ??? Свободно продавливается только один, остальные вроде с большим трудом. Хорошо вечером хоть попытался записать на видео(качество не очень,не удобно давить,снимать,ещё и угол съёмки поймать).фото расположения валов прикладываю.

    Вопрос: как определить - рабочие те компенсаторы или нет?

    Слава, добрый вечер! Манипуляции с заменой гидрокомпенсаторов помогли вам избавиться от "дизеля" на горячем движке?

  21. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    @Павел036, У меня такая же проблема, но заметил провал в основном на не прогретом авто! В сырую погоду при резком нажатии на газ возникает чувство, что на карбюраторе езжу!!

  24. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Понял. спасибо! Уж больно многовато деталюшек получается. Там еще и пластм. втулки можно заменить. как в рычаге так и в тяге. Надо тож позаменять.Прийдется целый список составлять.

    Аналогично менял все резинки и втулки. После замены наслаждался переключением передач-хватило на 2 года. Сейчас со 110 км/ч начинает дребезжать, поправляю рукой рычаг-затихает!!:)

×
×
  • Создать...