Ork296

Ну как я понимаю, изнашивается металл у корзины только на концах лепестков, а не по всей площади. А в смысл, тут как бы в другом, там дальше расписано: хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины, для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия. Еще встретил очень похожее объяснение: когда все компоненты сцепы новые - лепестки корзины ровные, корзину легко продавить, по мере износа диска/корзины/маховика корзина становится более горбатой и "сломать" ее становится все тяжелее. Хотя может быть, это и правда все фигня. Я тоже больше склоняюсь к тому, что дело в выжимном подшипнике.

А фоток старого вала, червяка и шестерни нет? Интересно посмотреть, в каком состоянии это всё было

Скорее всего просто изношено сцепление, но еще исправно. Я когда поставил новое сцепление, педаль стала легче. Но причиной замены был зашумевший выжимной подшипник (хотя корзина с диском тоже были близки к своей кончине, как обнаружилось при замене). Вот возможные причины (взято отсюда - http://mashintop.ru/articles.php?id=2771): На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора: повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины; заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос; разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления. Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия. Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет. Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и подклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

У меня родные прошли 150 тыс. км, поменял на Каябу, т. к. до этого на прошлой машине каяба у меня пять лет и и около 80 тыс км проехала и жива осталась, так и продал с этими стойками. Этой зимой, когда поставил каябу, поначалу очень жестко было, особенно в мороз, аж в кузов на ямах отдавало, как будто колом стояли. Но сейчас вроде разработались, да и потеплело немного и стало нормально, но на серьезных ямках жестковато конечно. Так гремит сейчас все-таки в подвеске где-то или в салоне? ЭУР издает звуки в салоне прямо перед водителем, по крайней мере, у меня так было.

А каким образом проявляются звуки? У меня как погремушка, брякал ЭУР. Но звук был не такой, как у убитых амортов. Аморты бахали на серьезных ямках, и звук шел из арок. А бряканье ЭУРа шло прямо в салоне. Я еще сначала думал, что в панели что-то болтается. Поменял родные сдохшие аморты на каябу и перебрал ЭУР, после этого стало нормально. ЭУР правда все равно слегка побрякивает на дороге аля "стиральная доска", т. к. шестерня в редукторе изношена. Подумываю изготовить новую из капролона на заказ и поменять, чтобы полная тишина была.

Как на этой фотке можно определить, что сбоку нет отверстия, если не секрет? Вы считаете, что этот производитель настолько упоротый, что СПЕЦИАЛЬНО реализует вентиляцию акб через запотевание негерметичных пробок? Чтобы через эти негерметичные пробки внутрь грязь попадала? Это конечно плохой производитель, но не настолько, чтобы делать это специально, просто делают некачественно. Вы вообще в курсе, что аккумулятор должен быть чистым? Когда поверхность между клеммами аккумулятора грязная, а тем более залита электролитом, то происходит повышенный разряд батареи. То же самое будет происходить, если в электролит попадает грязь (в случае тюменских акб она попадает через пробки). Я это говорю не просто так, когда у меня была акб тюмень, то при откручивании пробок, под ними все время грязь была в колодцах.

Подскажите артикул сальника привода для МКПП. Я нашел артикул для левого 43119-39030, и в качестве замены 43119-39060, который почти в два раза дешевле. Для правого - 4311939020 ( 4301939050). Правильные номера? Менял кто-нибудь?

У меня как раз Титан, пробки у него сверху закрыты крышкой, с ним все ок, ничего не потеет. А вот у некоторых дешевых аккумов никаких уплотнений в пробках нет и через них пробиваются наружу пары, а внутрь пыль и песок из подкапотного пространства. Наверное эта грязь не очень хорошо влияет на электролит. Справедливости ради добавлю, что у титана тоже бывает брак и жалобы.

Из каких отверстий в пробках должны вылетать пары? Расскажите мне, пожалуйста, что на этих картинках обведено красным кружком? Я почему-то думаю, что если вокруг пробок все запотело, то это не нормально Вот это типичный тюменский аккум во время эксплуатации. Ничего хорошего.

Разве форум создан не для общения?

Тесты в уважаемых журналах проводятся с НОВЫМИ аккумуляторами, такие тесты не показывают, как аккумуляторы выдерживают длительную эксплуатацию. А через пробки, если я не ошибаюсь, на качественных аккумах не должны вылетать пары. Пары должны вылетать через специальные вентиляционные отверстия по бокам. Пробки нужны для обслуживания аккума. Если они сопливят - это не есть хорошо, значит, либо вентиляционные отверстия забились, либо аккум некачественный.

Все-таки то, что аккум за несколько месяцев после покупки не разрядился, это еще не показатель ИМХО. Летом он еще покажет себя тем, что электролит будет сопливить через эти дурацкие негерметичные пробки, через которые еще и пыль с песком внутрь попадают. Можно будет "поразвлекаться" такой вещью, как обслуживание аккума (контроль уровня электролита, долив электролита или дистилированной воды, проверка плотности электролита). С тюменью, лично у меня и пары моих знакомых, не получалось так что "поставил и забыл". Еще по моему опыту, тюмень не любит простоев, надо ездить почти каждый день, иначе придется подзаряжать. В итоге покупался аккум другой марки. Хотя, ПОКА она НОВАЯ, всё не так плохо. Повторюсь это, лично мой опыт и моих знакомых, а еще продавца в магазине. Но, может мне просто не повезло.

Ну так подрезал-то я бортик не у аккума, а у площадки под него. Так что аккум не треснет. А по поводу подешевле, тут главное совсем дешевку не брать типа тюмени и подобных. Конкретно, я знаю три случая, когда тюмень через пару лет уже сдавать в утиль можно было.

Solite 85D23L - по характеристикам и отзывам хороший аккум, но недешевый. Я себе подрезал бортик у площадки с одной стороны и поставил аккум Титан 60 а/ч, две зимы пережил отлично, ни разу не заряжал, хотя поездки чаще всего короткие, только раз в год на дальняк в отпуск езжу. Стоит он 3700, плюс старый аккум сдал рублей за 700

Т. е. если каждый раз после старта двигателя не кататься целый час, то аккум сдохнет? У меня поездка длится в среднем минут 15-20(город небольшой), почему у меня за несколько лет не разрядился аккум?

Большой аккум будет дольше заряжаться чем маленький, если они оба ПОЛНОСТЬЮ разряжены. А если они оба были полностью заряжены и совершили ОДИНАКОВЫЕ операции(например, старт), то и уровень заряда у них упадет на ОДИНАКОВУЮ величину. Соответственно, и для восполнения энергии им потребуется ОДИНАКОВОЕ время. 70-5(забрал стартер)+5(отдал генератор) 35-5(забрал стартер)+5(отдал генератор) время при этом будет одинаковое.А если поездки короткие, то и большой и маленький аккумы одинаково недозаряжены будут. Но у большого аккума запас энергии останется при этом больше

Т. е. если бы аккум будет меньше, а не больше, то он тогда разряжаться меньше будет? При чем тут аккум от камаза? Просто у жигулей электрика г...но, как и все запчасти, а аккум скорее всего на вашей семерке - какая-нибудь ср...ная тюмень. У меня на рио аккум 60 а/ч, хотя заводской был 44 а/ч, и ничего - несколько лет езжу на работу по 7 км, даже в минус 30 бывало, и ни разу не заряжал. А все потому, что генератор и проводка исправны.

Получается, чем больше аккум, тем больше он расходует энергии? А я считал почему-то, что расход энергии аккума зависит от характеристик потребителей, а не характеристик аккума. Если так рассуждать, как вы, то более емкие аккумы вообще не нужны. Возьму лучше аккум на 35 а/ч, он меньше разрядится, ведь у него 10%=3,5 , а у аккума на 60 а/ч 10%=6. Почему более емкий аккум сильнее разряжаться то будет? Почему его дольше заряжать надо будет? Почему маленький аккум будет заряжаться "стаканами", а большой "пипетками", генератор-то одинаковый? Надо мерять не процентами, а конкретными цифрами. Грубо говоря, аккум отдал 5 а/ч, генератор восстановил 5 а/ч. При чем тут емкость слишком большая?

А с чего вы взяли, что на большей емкости будет недозаряд? В этой теме уже обсуждали, что главное, чтобы был не меньше 44 а/ч, а в большую сторону можно хоть сколько, хоть 90 а/ч (если влезет, конечно). Сколько аккум потерял энергии, столько ему и нужно вернуть. А если емкость больше, то просто запас энергии будет больше. Правда ли, что при установке на машину автомобильного аккумулятора большей емкости, чем у штатного, он будет недозаряжаться, а стартер может выйти из строя? Нет, неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан — как в ведро, так и в бочку. Что касается ожидаемой поломки стартера, то его ток потребления не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит.(из статьи журнала "За рулем")

Поставил на перед каябу, что то она писец какая жесткая. Особенно когда непрогретые стойки, такое ощущение, что шток приварили, на ямах в кузов отдает. Это так и должно быть или мне неудачные какие то попались? На родных такого не было

Похоже, что выжимной. Но если туда лезть, то тогда уж лучше всё поменять и сальники заодно.

63 тыс. км это нормальный срок службы для неоригинального ремня. ИМХО, менять надо было крайний срок на 60 тыс. км.

Скорее всего. Кстати, я слышал, что некоторые дополнительно добавляют смазку даже в новую рейку. Но лично я этого не делал. Проехал с новой рейкой около 30 тыс км, недавно в сервисе при осмотре, сказали, что есть люфт и типа надо ремонтировать. Хотя я никаких стуков от рейки не слышу. Про этот люфт мне еще год назад, вроде, тоже говорили, может это в допуске.

насколько я помню, на серебристой металлической части оригинальной рейки должны быть выгравированы значки hyundai/kia

Наверное, стоит и выжимной подшипник заодно поменять