Ametist

А какой герметик использовал? И с каким усилием закручивать болты?

Кто посоветует в Москве место по замене ката на пламягаситель с перепрошивкой?

При расходе 1 литр на 5т.км. ни чего кроме неприятного запаха выхлопа (и то не каждый поймёт) видно не будет, ни сизого дыма, не облака за машиной ни чего не будет, проверенно на собственном опыте (кстати расход был ещё больше чем 1л на 5т.км.).

ОйлКлаб пока не читал, думал может кто из наших уже интересовался и во всём разобрался.

Народ по советуйте по маслу POLYMERIUM, что-то по нему прямо мейнстрим какой-то начался если брать то какое из трёх 5w30 ближе к нашим требованиям будет? POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A5 4L Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей API SN | ACEA A5/B5, A1/B1 | Ford WSS-M2C913-А и WSS-M2C913-В, WSS-M2C913-C | Opel GM-LL-A025/GM-LL-B025 | GM DEXOS 1 | MB 229.3 POLYMERIUM XPRO1 5W-30 GF5 4L Подходит для автомобилей Honda, Mazda, Subaru, Toyota с бензиновыми двигателями, и другими с классом допуска GF-5 или API SN POLYMERIUM XPRO1 5W-30 DEXOS2 C3 VW 504/507 4L Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с сажевыми фильтрами. API SN/CF / / ACEA C3 / BMW LL-04/ MB 229.31 / 229.51 / Renault RN 0700/0710 / GM Dexos 2 / VW 504/507 В принципе у него ценник как у Лукойла Генезис 5w30, сейчас на лучке езжу, но хочется чего то новенького как выше сказали покормить машину другим мясом. У нас оригинал стоит ещё дешевле: Hyundai/kia 26300-35504 Фильтр масляный двигателя 207 ₽ Но отличная замена ещё дешевле: Mann-filter W 811/80 Фильтр масляный 147 ₽ Так что выбор очевиден, а если нет разницы, то зачем платить больше?

Всегда беру фильтр: TSN 9.7.115 фильтр салона! угольный\ KIA Carens/Sportage/Cerato, Hyundai Tucson/Genesis/ix20/ix35 Ценна качество очень нравятся, правда с размерами немного шалят, когда заходит как родной, а иногда бывает по длинной стороне остаётся небольшая щель (не сквозная, так как там снизу пластик). Я решаю данный вопрос при помощи салфетки из макдака складываю её гармошкой несколько раз и вставляю между фильтром и корпусом, не считаю это большим колхозом, так как по сути убираю только возможность прохода пыли мимо фильтра. Ну так да каждый решает сам какой фильтр ставить, для меня разница в ПЯТЬ раз между ТСН и оригиналом существенна (по сути я могу в год поменять пять фильтров и от этого пользы будет больше чем если я проезжу только на 1 фильтре).

Видел датчики, которые либо работают, либо совсем не работают, а так что бы с имитацией пустого фильтра не встречал, но ни чего не отрицаю, всё возможно.

В фильтре вы воздушную пробку не оставите. Масло в фильтр заливают, только для того что бы сократить время работы двигателя без масла в первый пуск автомобиля после замены. Горящая лампочка масла при пуске двигателя чаще всего говорит о двух вещах; обратный клапан на фильтре не держит от слова совсем, то есть при простое масло из фильтра вытекает обратно в поддон и двигателю нужно дополнительное время, что бы накачать фильтр маслом или в системе не достаточное количество масла. Остальные варианты связаны с поломками.

Стоп вы хотите ПОМЕНЯТЬ или ДОЛИВАТЬ? Если первое то Ваш вопрос не про то он про доливать, так как при полной замене эти антифризы не встречаются один слит и промыт, второй залит в чистую систему.

А что это за допуск такой?

Как думаете такой антифриз пойдёт в наши машины: Антифриз NORD-40

Да и в ВАО хрен на кого наткнёшься.

Чёт зачеслось у меня перейти с Лукойла на LIQUI MOLY сижу выбираю из трёх масел: 1. Molygen New Generation 5W-30 2. Special Tec AA 5W-30 3. Special Tec AA 5W-20 Первое хоть и идёт у них под маркой фирменное, но ни каких допусков не имеет, только соответствия, а второе и соответственно третье уже идут как проф масла и обладают допусками. P.S. Пока докатываю старое масло с промывкой XADO VitaFlush, так что небольшой запас времени подумать есть.

На предыдущих страницах писали, про С3, что это малозольное и такое масло быстрее стареет, менять его нужно чаще. Пролистай назад там была инфа, как раз я про клертек писал и мне предложили глайдик (клертек тож С3).

Клартек дороже глайдика выходит, но это не главное там разница всего 200р, тут в теме писали, что глайдик по допускам к нам ближе, вот и решил его попробовать, а если учесть, что мне это ни чего не стоит, а на оборот даж в плюсе, то вообще обе руки за. Люкс я пока не рассматривал к покупке, может потом и его попробую

Получается так, что лучше Лукойл 5W30 Genesis Glidetech (из трёх братьев генезисов только в этом молибден нащупали), но я уже три смены отходил на Лукойл 5W30 Genesis Claritech и только сейчас буду на Глайдик переходить, при этом знаю людей, кто ездит на Лукойл 5W30 Люкс API SL/CF и не забивает себе голову тестами и спорами (по вязкости и АПИ проходит и гуд)

Ну так если будешь скидывать поддон, то там эти частицы будут по любому.

1. Промыть бензином/ацетоном/растворителем, да бы понять растворяются они или нет, опять же что бы определить истинный цвет. 2. Проверить магнитом. 3. Попробовать раздавить, можно между ногтями (похоже на песок или нет). 4. Ещё можно нагреть расколить, будет плавится или нет. Хз какой ещё опыт можно в домашних условиях организовать кстати если их много, может стоит скинуть поддон?!

То есть шел в тех же самых местах будет 100% брендом?

А как давно у них наклейки то появились а на счёт палёнки ну если бы её не было, то не появлялись бы мануалы как отличить левак от официального масла на ойл клабе и других больших ресурсах (мануалы были как по старой упаковке без наклеек, так и по новой с наклейками). А вообще мне нравится ваш подход, если я что-то не видел, то этого нет в принципе логично. Страна у нас большая и чем дальше на восток тем проще сбыть левак.

Поддерживаю, я шелу вообще не доверяю, откатал на нём 100т.км. и привет жор масла, при этом брал масло только у официального дилера Шела (спецом звонил каждый раз перед покупкой в представительство Шел в России и узнавал является продавец оф. дилером или нет). Так что все разговоры о допусках и припусках это дело такое 100% точного ответа, какое же масло супер гуд не будет.

А я беру Лучок на ЮЛМАРТЕ, там ценик ниже чем на заправках Лукойл (1650р уже не первый год) при этом это большой сетевой магазин и там нарваться на подделку шанс такой же как на заправке Лукойла.

Да замок на РИО откровенно слабый, точнее не так, ключ слабый, а замку по моему всё фиолетово ключ нужно из нержавейки точить и проблем не будет.

Возможно всё, но WDшкой я тоже промывал, она не смазывает а только моет так как по сути это растворители.

Вот я снова в этой теме, сегодня сломался второй замок, первый был заменён в 2014 году на пробеге 75т.к.м (есть в этой теме), сейчас уже 155т.км. из чего я делаю вывод, что замок рассчитан на 75т.км. Сломался замок в самом не подходящем месте, когда я стоял с нарушением всех правил но не суть, ни каких симптомов не было, работал как часы, периодически смазывался силиконовой смазкой раз в год перед зимой, но это не помогло. Ключ провернулся на пол оборота встав почти на АСС и заклинил ни туда и не сюда, сидел пол часа шатал ключ во все стороны с разной амплитудой не помогло, пробовал стучать и дёргать на себе, всё бесполезно и я принял решение разобрать колонку и вытащить секретную часть замка, да бы завести машину пласкогубцами и уже дома произвести ремонт. *безключевой доступ к машине новинка Сказано сделано, снял облицовку, посмотрел потыкал решил полностью снять весь замок (интернета почти не было ни видео ни фига не посмотреть), славу богу в машине было маленькое зубило, им и молотком открутил срывные болты и снял замок с колонки, отключил ближайшую фишку, вытащил замок на себя (заднюю пока не отсоединял решил изучить замок), смотрю открылся доступ к штырьку, который держит секретную часть благо ключ было повернут на пол оборота (тем у кого ключ вообще не поворачивается не повезло им придётся высверливать этот штырь и потом мастырить туда винтик). Вытащил секретную часть и у меня открылся доступ к механизму самого замка, надел обратно на колонку замок, закрутил срывные болты так, что бы замок держался и не бренчал, завёл машину пласкогубцами и поехал домой. Дома начал разбор личинки, видео выше я не видел и действовал сам по принципу, что создал один тот разберёт другой личинка без травм и лишнего урона была вынута, сразу хочу обратить внимание на неточность в видео, что выше, личинку НЕЛЬЗЯ ДОСТАВАТЬ НЕ ВСТАВИВ КЛЮЧ В НЕЁ, ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ ВСЕ ПИНЫ (СЕКРЕТЫ), потом будете пару часов подбирать пины матерясь и проклиная всех так как у меня ключ заклинил в личинке, то я избежал этого геморроя, выпал у меня только 1 неисправный пин, который как раз таки и привёл к заклиниваю. В итоге из личинки я достал два последних пина, так как носик ключа снашивается быстрее, то их работа стала не уверенной, конечно это повлекло за собой уменьшение секретности замка и уменьшение на взломойсткойсть самой личинки, но блин воры не подбирают секрет ключа, они силовой отвёрткой тупо прокручиваю личинку внутри замка и заводят машину, личинка нужна только для защиты от детей и других честных людей, для воров это не препятствие. Затем личинка была смазана смазкой ШРУС (какая была) и установлена обратно, вставлять личинку так же вместе с ключом, вообще лучше лишний раз из личинки его не доставать, а если достаёте, то рукой придерживайте пины от выпадения. Затем я вставил секретную часть в основной замок и вуаля всё заработало Теперь осталось только заменить срывные болты на новые и установить облицовку, пока поставил только верхнюю часть, что бы не привлекало внимание. *тадам всё заработало В итоге с экономил тысяч десять рублей (покупка+установка) + на будущее знаю как действовать при заклинивании замка P.S. Для тех у кого машина пробежала схожие пробеги, рекомендую убрать последние два пина, пока вы дома у инструмента и замок вас не подвёл в самый не подходящий момент, а сломается он именно тогда, когда вам больше всего будет это не в дугу Удачи братья и сёстры.