одна большая проблема,помогите)

[ladala382 0]

Всем доброго времени суток,у меня киа рио 04 года автомат,двигатель 1,5. Проблема такова,с машиной не понятно что происходит,во первых может заглохнуть на ходу на любой передаче,может заглохнуть перед остановкой в пробке,плохо едет,как будто ее что то тащит назад или чего то не хватает,а так же ужасно сильно проседает под включенным кондеем,обороты колеблятся от 200 до 400 и почти не едет.во-вторых машина переодически начинает гнуться,в основном когда стою в пробке,когда еду вроде бы поток воздуха остужает двигатель,но стоит остановиться,так все капут.

В машине менялось практически все,радиатор новый,вентилятор новый,термостат новый,помпа новая,топливный,воздушный,маслянный фильтр поменяны,дросельная заслонка промыта,форсунки промыты,свечи новые.

Помогите умельцы куда смотреть,всем спасибо)

[r1p 239]

регулятор холостого хода?

ДМРВ 

 

http://kiarioclub.ru/forums/?showtopic=6447

http://kiarioclub.ru/forums/?showtopic=13589

http://kiarioclub.ru/forums/?showtopic=4063

[romualdo_ua 12]

Говорит же ДУ промыт значит и РХХ тоже должен быть чистым, остается либо ДМРВ либо с мозгами что то не так, на диагностику ездил? Чек горит? Если сильно греется скорее всего зажигание не правильно выставлено, может когда помпу менял или ГРМ менял? Может где на зуб другой ошибся? Еще смотри катушки зажигания и провода на пробой или плохую искру, по свечам можно определить где плохая искра. Какой нагар на свечах, должен быть кирпичного цвета. Ну и совсем на крайний случай проверить давление в рампе, может бензонасос забился или умирает

[ladala382 0]

Отвечаю,диагностику делал ничего не показала,чек не горит,грм и помпу не я лично менял не могу точно сказать что все четко,свечи в идеале после того как заменил их и прокладку клапанную. А по поводу насоса я уже задумываюсь. И немогу понять как бы ДМРВ снять и сложно ли это)

[serwww 3]

РХХ -не факт  что чистый, мне после чистки карбклинером - пришлось вообще его поменять, так как он не разборный грязь забивается в стенки и заслонка-регулятор хренова бегает и задевает стенку датчика. так что это еще под вопросом!!!! (но тут скорее будут повышенные обороты) Тут интересно то что на ходу когда нажата педалька газа - дроссель открыт - а машина глохнет!!!! Либо датчик какой то или еще вариант давление в рампе нет(сеточка бензонососа  забита, или  когда снимали давление перед чисткой снимали реле PUMP, а там окисленные контакты, и релюшка барахлит!!! 

 

А так как нет оборотов нормальных 800-1000 хотя бы, помпа не успевает закидывать ОЖ в двигатель - он и греется, тем более генератор не справляется  + кондей на слабых оборотах.... Наверняка и РУЛЬ тяжеловат на месте крутить?! 

 

После чистки кстати  форсунок рекомендуют сбросить мозги - выключить на 5-10 минут аккумулятор.

 

 

попробуй сделать следующее:

1, выруби аккум

2, проверь  все контакты  возле дросселя, лучше вытяни  загляни во внутрь, и аккуратно вставь обратно, реле PUMP   проверь, серенькая фигня в блоке предохранителей под капотом

 

если не помогает

 

3, проверяй давление в рампе - если слабый напор.... надо  лезть на задние сидение к бензонасосу

далее....заменой датчиков(( 

 

 

 

спер с интернета:

 

ДПКВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧЕТОГО ВАЛА. Это единственный датчик, неисправность
которого не позволит доехать даже до гаража.
Отказ датчика — явление исключительное.
Проверять крепеж к двигателю, зазор,
плотность разъема контактов. Устанавливается
на расстоянии 1 ± 0,4 мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу
синхронизации от датчика положения
коленчатого вала, контроллер определяет
положение и частоту вращения коленчатого
вала и рассчитывает момент срабатывания
форсунок и модуля зажигания.

ДПРВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (он же
ДАТЧИК ФАЗЫ). Двигатель начинет работать в нештатном
режиме попарно-параллельной подачи
топлива, когда каждая форсунка срабатывает в
два раза чаще (один раз за каждый оборот
коленвала) — определить это на слух не
пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается
только замерами по ездовому циклу. Понять,
что мотор нездоров, можно по возросшему
расходу топлива. Еще один признак
неисправности — сбои в работе системы
самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фаз не
приведет.

ДМРВ. ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА. Потеря резвости на режимах максимальной
мощности и крутящего момента, требуется
нажимать на педаль газа при пуске. Система
управления, реагируя на его отказ, "позднит"
зажигание на 10-12гр. При этом отклик на
педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор
заметно прожорливей. Не требуя от
автомобиля былой прыти, вполне можно
добраться до дома, даже если впереди
несколько сотен километров. Обычно ДМРВ
проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6).

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. Симптомы хорошо заметны — потеря
мощности, неприятные рывки и провалы на
разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет
торможения двигателем. Двигатель словно
подменили, а сигнальная лампа может и не
загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание
датчика и его цепи, но пасует перед
"плавающим" сигналом. ДПДЗ лучше проверить осциллографом,
наблюдая за сигналом при очень плавном
перемещении заслонки рукой — не должно
быть шумов и скачков. Особое внимание —
начальному участку. Нет осциллографа —
пробовать менять на заведомо исправный. Новый — не значит исправный! Бывает плохой
контакт в разъемах — аккуратно подогнуть. Долгая езда с неисправным ДПДЗ не просто
неприятна, а опасна. При больших нагрузках
компьютер, не получая должной информации,
будет исходить из того, что автомобиль
движется в умеренном режиме, на
экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со
всеми вытекающими последствиями. Двигаться
до гаража или сервиса следует не торопясь, в
щадящем темпе.

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА. Дает о себе знать затрудненным пуском,
неустойчивыми холостыми оборотами
(приходится поиграть педалью газа). Узел РХХ
неразборный, если не помогла промывка
каналов холостого хода и дроссельной
заслонки, придется менять его целиком. Работоспособность проверяется на спец.
стенде — легкость движения штока, усилие на
упор, отсутствие рывков. Косвенный признак
неисправности — издает громкие звуки при вкл/
выкл зажигания (слушать его под капотом, а
не за рулем). При отсутствии стенда — чистка (аэрозольный очиститель карбюратора),
смазка (спрей литол, а не ВД-40!); не помогло —
заменить на заведомо исправный.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ. Если вышел из строя, компьютер принимает
пусковую температуру двигателя равной 0гр и
дает соответствующую команду РЕГУЛЯТОРУ
ХОЛОСТОГО ХОДА. Неоптимальное соотношение
количества бензина и воздуха затруднит пуск в
мороз. Уже через две минуты, после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что
температура охлаждающей жидкости достигла
80гр. Так что не только пускать, но и
прогревать двигатель придется, работая
педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда
мотор нагреется до температуры, близкой к
критической, например, в жару, в пробке.
Компьютер, получая неверный сигнал и считая,
что температура "Тосола" в норме, не
откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет
детонировать.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ. Крайне редко выходит из строя. Чаще
поврежденными оказываются подходящие к
нему провода. Их нужно проверить, если лампа
самодиагностики загорается при 3000 об/мин
и выше. Мотор станет более чувствителен к
качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ. Признаки — провалы при разгоне, потеря
мощности, неустойчивые холостые и, наконец,
полное отключение двух цилиндров. Если вам
необходимо проехать несколько километров с
"двоящим" мотором, отключите разъемы
соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих
цилиндров и не попадал в картер.

[romualdo_ua 12]

Отвечаю,диагностику делал ничего не показала,чек не горит,грм и помпу не я лично менял не могу точно сказать что все четко,свечи в идеале после того как заменил их и прокладку клапанную. А по поводу насоса я уже задумываюсь. И немогу понять как бы ДМРВ снять и сложно ли это)

Компьютерная диагностика должна была показать напряжение на ДМРВ, там есть пределы норма не норма, также состав смеси богатая или бедная, да и еще кучу параметров, если сам делал то конечно разобраться сложно, нормальный диагност сразу скажет что и где не так по цифрам и графикам. На счет ДМРВ, он находится рядом с воздушным фильтром, расширение и разъем на толстом гофрированном резиновом патрубке в сторону ДУ, там есть разъем, на заведенной машине отключи разъем, обороты должны подняться выше нормы. И самое интересное возможно у тебя проблемы с катализатором или с датчиком кислорода, катализатор вообще есть? Не убирал его? У него ресурс около 100 тыр пробега, потом или выбивать и перепрошивать мозги на прошивку без катализатора, или менять на новый, и то и то как бы гемор и попадос, при плохой работе катализатора нагар на свечах должен быть белесым, будет бедная смесь, движок чихает и не едет

[Ovanes 111]

Я бы все-таки метки на грм проверил.

[Legandr 362]

 А не шуточки ли это со стороны АКПП?...