Таблица лидеров

Садись поудобней, малыш - но знай, долго рассиживаться у тебя не получится. Ведь сейчас мы отправимся с тобой в увлекательное путешествие по одному из самых нахоженных туристами всего мира маршруту. Не жди каких-то откровений и открытий - тут не будет диких племен и леденящих криков хищного зверья в ночи (если ты сам, малыш, не начнешь орать), зато тут будет то, что путеводители называют "маст си" - ну, ты понял, о чем я... Специально для торопливых туристов, жаждущих отметиться у всемирных достопримечательностей, в Лувре висят указатели - "К Венере Милосской", "К Моне Лизе". Специально для торопливых туристов в Норвегии придумали маршрут "Норвегия в миниатюре". Вообще-то перевод с английского (Norway in a nutshell) точным не назовешь, скорее будет "Норвегия в двух словах", но раз уж раскрутили "в миниатюре", то пусть будет - но видели бы вы эти "миниатюры"... Поскольку этот экскурсионный тур продается из разных городов, то и вход/выход на него может быть в разных точках. Более того, для "круизников" он даже сокращается - но я расскажу и покажу вам полную версию. Итак, станция Восс на одной из красивейших железных дорог мира, идущей от Осло до Бергена. Прямо у станционной платформы - старинный отель Флечерс, открытый в 1867 году, а за отелем - стоянка автобусов, уже ожидающих туристов. Тур проводится без экскурсовода, но экскурсанты получают полный набор билетов на все виды транспорта и график движения. Есть возможность по ходу делать остановки в точках пересадок, а не нестись сломя голову. К сожалению, наш график подразумевал именно торопливое перемещение, о чем периодически пришлось горько вздыхать. Путь из Восса лежит в Гудванген, и в самом начале этого пути - роскошный водопад Твиндефоссен. Гарантии, что именно возле него автобус сделает остановку для фотографирования, нет - но такое может случиться. Ну а если горнолыжный курорт Восс станет местом вашего норвежского базирования, то водопад посетить не проблема. Даже самая короткая поездка по дорогам этого уголка Норвегии - уже экскурсия, вся поездка проходит под щелчки затворов фотокамер. И под этот непрерывный шорох автобус подбирается к Сталхейму, где одноименный отель и где начинается головокружительный серпантин с плато в долину. Два внушительных водопада по пути заставляют пассажиров прыгать, как мартышки, от правых окон к левым и обратно - фитнес тот еще. Главное, что это развлечение спасает от ужаса - стоит отвлечься от водопадов и посмотреть на другие автобусы, ползущие по серпантину, и сердце проваливается ниже желудка. Вид из окон на долину - это что-то! Но тех, кто планирует посетить Норвегию зимой, ждет небольшой облом - с октября по май Сталхеймский серпантин закрыт, транспорт следует по цивилизованной дороге через туннель. Перед Гудвангеном водопады, в огромном количестве украшающие все окрестные склоны, принимают красивый рисунок, но запечатлеть его удается тоже только из окна автобуса. А в Гудвангене уже ждет кораблик-паром, который вынесет вас на просторы... (зачеркнуто) в один из самых... (зачеркнуто) в самый узкий фьорд Норвегии - Нерёйфьорд. Стандартный набор предлагаемых видов и панорам в день нашего путешествия был укомплектован дождем и туманом, что делало картину фантастической, а фотосъемку - проблемной. Но что получилось, то получилось - не вешаться же из-за невыразительного белесого неба. Хотя обидно, конечно. По дороге кораблик утыкается носом в причалы пары-тройки поселков - завозит почту, а также делает остановку у мощного водопада, эффектно смотрящегося с воды. В водопад втыкают длинную трубу и через нее наполняют экологически чистой водой экологически небезупречные пластиковые стаканчики. Разноязыкие туристы со всего мира (зачеркнуто)... Заполонившие весь кораблик китайцы и несколько русских пьют воду с удовольствием. Нерёйфьорд постепенно впадает в "главное русло" - самый большой и известный в Норвегии Согнефьорд, но кораблик тут же сворачивает в другое ответвление, в конце которого притулился поселок Флом. Впрочем, до Флома еще плыть и плыть - а поселочки по берегам дивно хороши! Если останавливаться во Фломе, то можно подкараулить заходящие сюда многопалубные круизники (нам не повезло), совершить экскурсию к местным водопадам и пещерам (времени у нас не было). Но наш путь лежал прямо на железнодорожную платформу, которая по сути была и причалом. От палубы до вагона - ну полста метров... Хотя даже меньше, это я по привычке всё преувеличиваю. Фломсбана, она же Фломская железная дорога - штука уникальная во всех отношениях. Строили ее как ответвление от главной магистрали Норвегии, дороги Осло - Берген, для соединния с главной водной артерией - Согнефьордом. Дорогу закончили строить в начале 40-х годов, и дорога эта действительно инженерное чудо. Не зря ее любят туристы: туннель - панорама справа - туннель - панорама слева, а по поездной трансляции на разных языках сообщают что с какой стороны сейчас появится. Русский есть, но тут либо вслушиваться, либо глазеть, совмещать у меня не получалось. И остановка у грандиозного, не побоюсь этого слова, водопада Кьоссфоссен. То, что видят туристы - едва ли половина всей картины, водопад ныряет под платформу и продолжает грохотать всё ниже и ниже. Фломсбана заканчивается у станции Мирдал. Где мне вспомнился Визбор - "Там в далеких норвежских горах возле избы, где живут пожилые крестьяне..." и где нам предстояла пересадка на поезд Осло - Берген. До Восса езды меньше часа - и мы снова видим гостиницу Флетчер. Приехали. Автор благодарит компанию Асент Трэвел за отличную организацию поездки в Норвегию.

Когда былъ основанъ Ани, неизвѣстно. Раза два онъ появляется въ исторіи Арменіи V-го вѣка, и каждый разъ рѣчь о крѣпости Ани. Какъ крѣпость, Ани и былъ оцѣненъ армянскими князьями — Багратидами. Когда Багратиды перемѣстились въ Ани, то городъ обратился въ столицу царства. Багратидское царство фактически было княжество: такихъ княжествъ въ Арменіи въ то время было нѣсколько; нѣкоторыя княжества, какъ, наприм., Васпураканское, съ князьями Арцруни во главѣ, успѣшно соперничали съ Багратидскимъ царствомъ; другія, какъ, наприм., Лорійское, владѣтели котораго... Исторический очерк проф. Н. Марра, 1898 г. Ныне Ани в экскурсионной рекламе величают "древней столицей Армении" и "городом 1001 храма". Любого из определений было бы достаточно, чтобы согласиться поехать в этот город. Тем более, что находились мы аккурат на территории Западной Армении, отошедшей к Турции по Карскому договору в 1921 году. А так - пушкинские места, его "Путешествие в Арзрум"... Хотя Сарыкамыш он вроде и не упоминает, но по пути из Карса в Эрзурум миновать сей горнолыжный центр он не мог. Не должен был. Первые пару дней в Сарыкамыше мы высматривали Арарат - символ Армении, волею обстоятельств расположенный на территории Турции. Вот, высмотрели - вроде как похоже. Но даже мнения турок на сей счет разделились. Одни говорят - Арарат, другие - Эрджес... А на третий день мы поехали в Ани, надеясь хоть там, от армянской границы, увидеть "точно Арарат". Финт не прошел - не видно. Путь наш лежал до Карса – это 43 км. Сам Карс, который очень хотелось посмотреть поближе, остался слева – непонятное скопище домиков, притулившихся к горам, покрытое каким-то рыжеватым облаком. Потом выяснилось – город отапливается углем, потому запах там – как в недавнем прошлом на привокзальных путях для отстоя поездов, когда углем топились все вагонные печки. До Ани ехать еще 45 км, но уже не по хорошей автортрассе, а по тракту, сильно напоминающему подъезды к советских времен подмосковным дачам. За окнами пейзаж – вылитая Чукотка: равнина и покатые горушки, покрытые снегом. На турецких картах место называется Карско-Эрзурумское плато, на наших, если не ошибаюсь – Армянское нагорье. Ани возникает внезапно, в виде ворот в полуразрушенной крепостной стене. Точнее – полувосстановленной. Я еще в Сиде заметил, как турки управляются с руинами (там, правда, с античными) – чуть подправят, немного упавшего поднимут, недостающие фрагменты зальют бетоном… Вроде и не реконструкция, но уже и не совсем печальные обломки. Хотя бы понятно, что как тут было раньше. На входе – стенд с картой, а за воротами – огромное пространство, на котором тут и там видны разрушенные здания. В большинстве угадываются очертания христианских храмов. Снегу по колено, из снега выступают местами остатки фундаментов, так что просто так не погуляешь. Зато по основным объектам грейдером расчищена дорога, чего вполне достаточно для быстротечных экскурсий вроде нашей. Дорога ведет к церкви, словно рассеченной надвое. Такое пособие для начинающих архитекторов. Подходим ближе… Не верится, что с момента землетрясения, разрушившего Ани, прошло семьсот лет – настолько великолепно сохранилось то, что не было уничтожено стихией. В уже упоминаемом Подмосковье меньше чем за стол лет брошенные каменные храмы превращались в куда более жалкие обломки. А тут… После церкви дорога подходит к краю ущелья. Внизу видны норы пещерного монастыря, впереди – пограничные вышки. Это Армения. Но пограничных переходов с Арменией у Турции нет. Так что приехав в Ереван или Гюмри, в Ани попасть не удасться. Можно сказать, нам повезло. И тогда, когда предпочли Сарыкамыш куда более раскрученному Паландокену, и когда не стали обращать внимания на рассказы туристов, ездивших сюда неделей раньше – «два часа в один конец – и какие-то камни». Камни оказались что надо! На уступе, к которому еще нужно спуститься, примостилась потрясающих пропорций церковка. Охи я ахи про то, как все гениально сделано, и как много из сделанного к счастью уцелело, повторять не буду. Просто смотрите на картинки – я не намного больше вашего знаю… Следующий пункт по нашей дороге – Кафедральный собор. Издалека – тяжеловесное здание, типа фабричного… Но внутри!!! Другого слова, как «величественный», подобрать не могу – и это не величие Исаакия или Сан-Пьетро, где главную роль играют размеры. Тут пропорции, выверенный дизайн… Рука как-то сама потянулась к кепке – этот храм позволяет в себя войти только с непокрытой головой. Хотя… Ладно, так и до мистики недалеко. Уже дома отыскал в Сети рисунок-реконструкцию – как этот собор выглядел изначально. Не хватает «всего лишь» купола – но как это меняет все пропорции. Возле всех сохранившихся объектов стоят стенды с описанием на турецком и английском – это мечеть, это дворец, тут был масличный пресс, а тут – часовня. Очень захотелось вернуться сюда летом, но это практически нереально – чартеры в эти края летают только зимой, вне сезона остается только путь через Стамбул или Анкару. Но место грандиозное. Солнце стало прятаться в горы – и раскисшая дорога практически мгновенно схватилась льдом. Да, день и ночь тут сильно разнятся температуркой… Мы поспешили в автобус, снимая по пути то, что не успели разглядеть вблизи… Не знаю, удасться ли когда-нибудь вернуться в Ани. Но очень бы хотелось - хотя бы внукам показать... март 2008