Макарыч

Хочу на картинг, но работаю.

Не официалы рекомендуют менять помпу через раз смены ремня, по мануалу раньше была замена помпы при каждой замене ремня ГРМ. Сам еще на девятине решил сэкономить, проверил помпу, люфтов нет, течи нет. Все собрал, а через неделю менял помпу, хорошо что она сперва загремела, а не потекла. На рюхе после покупки поменял ремень с помпой не задумываясь.

Могу поделиться своими проблемами. При покупке замена ГРМ и помпы с жидкостью. Замена передних тормозных дисков, тормозных трубок на передке. Замена тормозных трубок от распределителя (колдуна) до задних колес. Замена косточек, рулевых тяг и наконечников. Замена задних тормозных барабанов с подшипниками. Замена подшипника передней левой ступицы. Замена с/б продольных рычагов и замена поперечных рычагов. Не окученные проблемы с авто. Машина "гуляет" по дороге Отпотевание правого переднего амортизатора. Предстоит менять рулевую рейку, стучит и люфтит, возможно из за этого и "гуляет" машина и замена амортиков передней оси. Пробег на момент покупки 95000км, сейчас 112000. Езжу на ней 11 месяцев. Сюда не включил замены масла ДВС, заправка кондея, колодки тормозные и всякие мелкие текущие расходы Летом ДВС подкипал, снимал основной радиатор и промывал его снаружи. Вот как то так

Странные вы какие то. Человек выставил фотки башки и блока, на башке живого места нет, это минимум шлифовка, но предполагаю, что замена направляющих и седел тоже потребуется, а вот блок, надо смотреть зеркала цилиндров. Думаю там тоже печально все.

Решился съездить к официалам на диагностику подвески, по телефону объявили почти 1000р, Но оказалось, что на старые машины у них 30%скидка и бесплатная технологическая мойка, что приятно, но 2,5 часа это долго. Отдефектовали ступичный подшипник, сегодня потряс машину сам, ни чего не обнаружил. Говорили, что прям гремит подшипник и перекаты есть. При том, что подшипник менян месяца 2 назад в другом сервисе. Вот как то так.

Поведаю мои данные, по расходу, зимой доходило до 15, с прогревами и тому подобными зимними манипуляциями, это в городе, по трассе зимой не ездил, сейчас в городе около 10, трасса 7-8, если по трассе идти не более 110, то расход падает до примерно 6 л

В городе на ручке доходит до 12, это с кондеем и приходится жарить на машине. двигатель кручу по необходимости. Так в среднем в 10 помещаюсь в городских условиях. По трассе, при скоростях не выше 120 расход получался чуть выше 6 литров, если топить, то 7-8 литров. По тяге и всему прочему, у меня машина начинает бодро бежать после 3500 оборотов, а до этих оборотов вялый разгон.

Очень наглядно показан подход зарубежных механиков к ремонту авто, сразу замена всего, это не применимо в наших условиях, мы же начинаем кроить копейки и искать причину скрипов-шумов-стуков, иногда затрачивая на это больше времени и денег. Если за своими машинами мы худо-бедно следим и содержим их в нормальном техническом состоянии, то коммерческий транспорт это полный ужас (сам работаю в грузовой ремзоне). Директора кроят на пустяках и как результат этого возвраты и опять ремонт, порой дорогостоящий. И еще одно отличие нас от них. Ответе на вопрос: вы часто видете в наших ремзонах в руках у механиком динамометрические ключи? У меня на работе их используют только мотористы и то не по всему мотору.

Спешу поделиться своим опытом по промывке радиаторов. По жаре машина стала подкипать, спасало включение печки и машина остывала до рабочей температуры практически моментально. Нашел небольшую закономерность, при включении кондея машина греется быстрее, а следовательно может и закипать из за него, прит ом что еще нагрузку на двигатель кондей дает большую. Потом эта догадка была подтверждена, на трассе, прямо на ходу с включенным кондеем начал перегреваться, выключил кондей и температура нормализовалась, без включения печки. Мойки радиаторов не снимая ни чего путного не дали. Закончилось все снятием основного радиатора .он к стати был не особо забит, единственное место забитое на глухо было под вентилятором. Радиатор охлождения был поставлен к стенке и отфигачен кершером, предварительно попробовал на самом углу, соты остались целыми и их не загнуло, хотя были опасения. Кондейный был так же помыт изнутри и оба были продуты воздухом. Вот уже пару недель полет нормальный, стоял в пробочке в жару, за бортом было 25-28, все в норме. Из химии использовал пену, которую пользуют на мойках авто.

@Watch, это мой кораблик!!!

А сайлентблоки на продольных рычагах смотрели? Если в них есть "болтанка", то колесо будет "ходить" вперед и назад. И вопрос про резину, направленная ли резина? У меня на зимней направленной резине была примерно такая же картина, особенно в колее, поставил не направленное лето и машина перестала вытворять такие штуковины.

спс, если получится, то с удовольствием

А меня возьмете в свою компанию?

Продам передние тормозные диски с небольшим износом для РИО1 2004. диаметр диска 254 мм. Производитель не известен, диски в приличном состоянии, но перед установкой проточка не помешает. Территориально м. Пионерская - Черная речка. т.8960-259-8840.

@Legandr, можно ссылку на проставки под морду. перекопал инет, но не нашел ни чего на нашу рио, только на спектру.

Доброго времени суток, форумчане. Поделюсь опытом установки проставок на заднюю ось. Причина установки банальна на сарайчиков, на очередной "ровности" вырвал пару креплений заднего бампера из крыла, поэтому было принято решение поднимать корму. Самое простое, как уже писалось тут, вывесить зад авто и открутить нижние болты крепления амортизаторов и пружины сами вывалятся вам в руки, но кто сказал, что болты открутятся, а не сломаются? Посмотрев на состояние этих самых болтов на своей машине от идеи открутить их полностью отказался, Питерские зимы и зимняя химия дает прочное соединение деталей по ржавчине, поэтому вооружился съемником для пружин, стяжки в народе. Процедура прошла нормально, стянул пружину, вытащил ее, стянул ее еще больше, что бы с проставкой влезла на свое место и установил обратно. Процедура на асфальте заняла около 1,5 часов, в результате имеем приподнятую корму авто на 3 см. Думаю за первых несколько дней резиновая проставка немного осядет и корма опустится не много, думаю не более чем на 0,5 см. Использовал усиленную проставку задней подвески от классики и металлическую чашку проставки, ну еще нужно инструмент и желание. С подниманием морды авто пока думаю каким способом, их я вижу целых 3. 1. Проставки металлические с ВАЗ-2109 и доработка их до требуемой формы. 2. Резиновая проставка под пружину. 3. Штатная проставка, которая ставится между опорным подшипником и кузовом, естественно не одну таку проставку, а допусти 10 штук на сторону, предполагаю, что 10 штук дадут высоту 1,5-2см и нужно будет удлиненные шпильки.

Ну если скрепкой перестал заводить, тогда скорее всего стартер выпендривается. Между стартером и релюхой в блоке предов, ни каких заводских приколов, в виде предохранителей и т.д., не установлено. Проверьте провод на стартере, тоненький. У меня на нем был плохой контакт, пришлось его приводить в порядок. Если там все нормально, есть вариант с подвисшими щетками, проверяется просто, один поворачивает ключ в режим стартера, если стартер не работает, второй не сильными ударами стучит по стартеру. Если стартер заработал, то скорее всего нужно менять щетки.

Доброго времени суток. Около 1000км назад менял барабан, колодки и подшипники. Проблем особых не возникло, кроме плачевного состояния механизма регулировки зазора торм. колодок, все остальное в норме. Подшипники брал Starmann, полный комплект. Внутри оказалось следующее, один подшипник Штарман, второй Оптима. Встало все хорошо, регулировал на глаз, единственно, что могу посоветовать, после того как одели барабан и закрутили гайку, накиньте колесо, хотя бы на две гайки, и вместе с колесом регулируйте подшипник, так проще уловить люфт. Про сальник, сальник ставится за подлицо иначе он упирается в сам подшипник, а это может привести к его преждевременному износу.

А компрессию замеряли? Расходомер в норме?

Ну для начала проверить все предохранители на целостность, желательно прозвонить тестером. Если преды целые, то есть мысли по поваду Вашей сигналки. Обычно эти цепи блокирутся сигнализацией, либо обе по отдельности, либо одна из них, либо, вариантов много. Нужно найти описание сигналки и ее эл. схему и проверить

Доброго времнеи суток. Стал обладателем Рио 2004 года, хетчбек( на вид универсал), пробег не момент покупки почти 97000км, РКПП, кондей, цвет по ПТС коричневый, ДВС - 1500 кубиков.Пока прислушиваюсь и принюхиваюсь к ней, всего 3 дня как стал Риоводом. Из допов стояла сигналка с автозапуском, Старлайн и навороченная магнитола Сони. Впечатления от машины положительные.