Freeman89

Похоже на пропуски зажигания, как было у меня. Свечи, провода, катушки. У меня примерно на таком же пробеге провод свечи первого цилиндра умирать начал, чек замигал спустя тысячи км). Обнаружилось без приборов и замеров - был "нагар" на контакте провода, который в катушку втыкается.

Номер для провода первого цилиндра точно верный, сам менял - 2742026700. Остальные, судя по экзисту, тоже верны.

Я то думал что-нибудь интересное тут прочитаю, а тут так, посмеяться только (по-доброму, разумеется)). Рекомендую начать обслуживаться у официалов или хоть у кого-нибудь, с таким подходом машина долго не проходит.

Обр0тил

@НиколайКоля,едешь - продувается, остывает, становится тугой. Останавливаешься - отогревается от работающего или заглушенного, но еще горячего двигателя. Это нормально для температуры ниже -20 и продолжительной поездки по прямой. Если дело в городе и температура не такая низкая, то и правда пора менять тормозуху.

Трос да насос и вообще все негабаритное и не первой необходимости в подпол к запаске. Огнетушитель видел у других хорошо стоит в левом ближнем углу багажника. Я себе приобрел органайзер, туда и аптечка и огнетушитель вошли и остальная мелочь

Зависимость от температуры это, конечно, интересно, но ты все-таки глянь высоковольтные провода для начала. А если чек мигал, то должна записаться ошибка, по которой можно определить какой именно провод или же катушку смотреть.(или куда смотреть вообще))

Подтверждаю, вчера тоже глянул после прочтения

Посмотри свечи и провода, у меня проблема в проводе первого цилиндра была. Его замена решила проблему. Ну а про тапку в пол, мб ты тапку в пол на низких оборотах жмешь, а пока отпускаешь педаль до половины хода движок набирает обороты и идет подхват)))) Я даже не знаю на каких скоростях надо ездить, чтобы на 4й и тем более 5й передаче почувствовать эффект от тапки в пол.

Чтобы уж точно исключить ступичный, при повроте влево\вправо звук не меняется?

Не было бы счастья, да несчастье помогло! Ездил я все это время либо плавно, либо крутил движок, чтобы избежать провалов. В июне ездил в Красноярск, Хакасию, около 6.5 т. км намотал. На обратном пути как-то при разгоне помигал чек, при этом провал был не такой дергающийся как обычно, а конкретный такой провал - сильное снижение тяги до определенных оборотов, затем снова все хорошо, чек гас. В городе ситуация повторилась. Думал, если чек не горит, то мне и ошибку не покажет, но на всякий случай подключил сканер и он показал ошибку. Номер уже забыл, проблема в зажигании в первом цилиндре. Глянул катушки с проводами - все кроме первого блестящие, а на первом и на проводе и на контакте катушки нормальный такой нагар. Понадеялся, что дело в проводе и заказал новый - 484 рубля. Сегодня поставил - все норм, ни провалов ни дерганий, хоть даже если я утоплю педаль на 2й при 1к оборотов. Т.е. если верить моему сообщению, то проблемы начались в 114к, а ошибку выдало ближе к 125к, только тогда и смог устранить. А пока ждал провод еще раз поискал по форуму, кто-то писал о подобной проблеме и о том, что помогла замена провода, но что-то раньше я не нашел это сообщение .

винт на 6 и шайбу побольше

@spieler, а температура у вас не минусовая? Постоянно после оттепелей у меня был резиновый скрип сзади, а во время оттепелей или в минус поле выезда с теплой парковки - тишина, видать влага подмерзала где-то.

Cмотрю у всех масла 0-5W20-30, а у меня всю жизнь Shell Helix Ultra 5W40. Стоит перейти на 5W30 или 0W30 или уже поздно?)

Поставил сегодня на задние аморты пыльники мр. универсал. Боюсь за свои каябы теперь. Пыльники значительно больше оригинальных в диаметре и покороче, и материал такой жиденький, как бы не порвались... Отбойники оставил оригинальные, затянул пыльники на них хомутами.

И у меня провалы появились на 114000 примерно, только ждать не надо, если чуть больше дать газу с низов на 2й передаче, сразу задергается. Если ускоряться с низов очень плавно или крутить побольше и потом переключаться - все нормально. Тоже несколько раз был металлический звук при этом. Заменил топливные фильтры, промыл форсунки, почистил заслонку, поменял масло, фильтры, свечи. Форсунки помыл и свечи сменил только сегодня, так что наверняка еще сказать не могу, но пока кажется, что провал остался, но стал значительно мягче, не такой явный. В общем, основной причиной эффекта считаю промывку форсунок.

Правый точно убитый. Слева люфта и гула нет, но колесо как то туго крутится. Ещё вопрос: после замены подшипников развал/схождение снова делать не нужно?

Ребят, а как диагностировать? Переобулся, вскоре услышал звук спереди справа, будто на спущенном колесе еду, колесо посмотрел - накачано. Ну, думаю, резина такая шумная. Потом обратил внимание, что при повороте, движении налево звук пропадает. Съездил на развал\схождение, было отклонение, как раз справа, исправили, но звук остался. Выходит это наверняка подшипник? Еще вопрос по подшипникам. По номеру 51720-02000 в экзисте находится оригинальный "Подшипник ступицы колеса переднего левого". Разве они различаются на левый\правый?

Тема огромна, и в основном по ходу всех беспокоят пыльники. У меня же брякающий металлический звук спереди, который я слышу только из открытого окна, особенно на узкой дороге, где звук отражается. Брякает на средней скорости при проезде мелких ямок, типа дорожных швов и на грунтовых дорогах. Это не лязг, но звук явно металлический. Слышу я его слева, из своего окна, но не уверен, что он исходит слева, может быть просто защита ослабла. Возможно, завтра съезжу на диагностику. Не было ни у кого подобного? Может у меня тоже самое с передним бампером...)

Менял задние колодки, у меня этот механизм работал, если верить инструкции. Там было сказано, что после сборки при нажатии на тормоз будут слышны щелчки (шестерня планки цепляется за стопор). И они были слышны, много их было, потом перестали. Ручник почему-то пришлось подтянуть. Тут же проверили тормоза, правда на сухом асфальте, задние колеса на юз так и не вставали. Надеюсь, от того что колодки новые были, с тех пор не проверял. Но после поездок барабаны теплые, значит тормоза есть)

так выжимной ведь крутится как раз-таки при нажатой педали, разве нет?

Сегодня утром тоже услышал периодический скрип\хруст в районе коробки, -23 ночью было. До работы доехал, а за 5 км машина толком не прогревается - звук остался, если выключить сцепление он пропадает. Вечером покатался подольше, машина прогрелась, приехал на стоянку - звука нет. Мб подшипник какой в коробке умирает? Или если на горячую шум пропадает, то все норм?

Иногда загорается лампа зарядки аккума. Если это происходит то всегда на горячем двигателе. Может загореться во время его работы, может после стопа\пуска. Ремень целый, натянут нормально, не свистит. Провода на генераторе нормально подцеплены, на аккумуляторе тоже. Иногда помогает заглушить\запустить двигатель и лампа не горит, иногда надо немного постоять. Скидывать клеммы на запущенном двигателе не пробовал, но есть у меня адаптер ELM 327 так вот если верить его показаниям, то напряжение 13.8-13.9В с горящей лампой, такое же как и когда она не горит. В общем я надеюсь зарядка идет, но в чем же косяк?

Напишу здесь, чтобы не создавать новую тему. У меня Рио 2009 года рестайлинговая. Недавно поставил летнюю резину на дисках, посоветовали сразу съездить на развал/схождение. Съездил - результат на картинке во вложении, я так понял ничего особо и не изменилось, что было в допуске то и осталось, что не было - не регулируется. Вот что, собственно, меня беспокоит: передвигаясь по парковке обнаружил, что при повороте руля в положение, близкое к крайнему (левое/правое не до упора) он как бы фиксируется в нем, т.е. не пытается выравнять машину с прежней бодростью. При обычных поворотах (при езде по городу) все нормально. На зимней резине я такого не замечал, вроде руль всега пытался вернуться в ровное положение. Точные размеры резины не скажу, обе на 14, зимняя на штамповках, летняя на литье.