mygomel

Благодарствую, попробую

Ржавый замок у меня уже не вернёшь, ему капец... и не факт что если я замок починю что дверь откроется. Скорее всего у меня проблема с тягами механизма либо что-то отсоеденилось, либо сломалось либо заклинило... Но я это починить и увидеть не могу, так как дверь закрыта и я не могу снять обшивку

Нет, не удаётся открыть потому что в двери что-то сломалось, центральный замок работает от брелка... Ключём не могу открыть потому что замку от ключа кирдык - заржавел

Как снять резинку? Я так понимаю резинке будет потом кирдык если снимать механическим способом ( нож, отвертка)? И допустим я снял резинку, в какую форму мне скручивать проволоку? Как и что поддевать?

Похожая проблема, какие есть выходы из ситуации? Дверь передняя водительская не открывается не наружней ручкой ни внутренней, пластикавая пимпка блокиратора при срабатывания центрального замка не поднимается до конца, вручную пытался её тянуть силой, всё равно дверь не открывается, общивку не могу снять так как дверь закрыта...может что посоветуете, ато у меня единственный выход на уме - ломать общивку

Качества бензина у нас в беларуси в целом неплохое так как страна монополист. А рывки как минимум каждые 5-10 секунд при нажатии газа невозможно ехать...

Основные моменты: машина трясётся в основном при нажатии педали газа, или при нагрузке подъёме в горку, при толчках, падает стрелка тахометра оборотов на 300. На холостых в целом всё нормально.

Фильтр в топливном насосе.... имеешь ввиду сеточку? И ещё такая информация не знаю имеет это отношение к проблеме. Когда я завожу машину после ночи в мороз, стартер сразу не крутит а раз 5 при повороте ключа происходит такой звук жжжжжжжж и отсечка, на 6 раз стартер начинает крутить и всё хорошо заводится.

У меня похожая проблема, но машина дёргается при нажатии педали газа, или при нагрузке (например подъём в горку). Такое ощющение что на долю секунды бензин прекращает попадать в мотор (стрелка тахометра при дёргании падает оборотов на 300-400). На холостых дёргается очень редко. А ещё часто и энтенсивно начинает дёргаться когда заглушишь машину на минут 20, а потом заводишь, после чего после нажатия педали газа постепенно стабилизируется. Думаю начать с топл. фильтра, и сеточки насоса. У кого какие мысли? рио 2001 года 1.5, автомат

В руководстве по эксплуатации машины схема такая ( интересно насколько важно соблюдать схему): Выкручивание: 1-5- 9-8-4 2-6-10-7-3 Зажим: 8-4-1-5-9 7-3-2-6-10 а так же в руководстве сказано о моментах затяжки болтов: * затянуть болты крепления крышки ГБЦ с моментом 49 Н-м *ослабить болты в требуемом порядке *затянуть болты снова с моментом 25 Н-м в нужном порядке *нанести метки на болты *Повернуть болты на 90 градусов ГОТОВО

@Никитич, Разговаривал с моим мастером и ещё с несколькими мотаристами нашего города насчёт что нужно проверять или дожимать болты после пробега 1000 км, они все говорят что это стереотипы из 80-90 годов. А схема затяжки болтов во всех четырёх цилиндровых 16 клапанных двигателях одинакова? ( насколько я знаю в моём 1.5, раскрутка против часовой стрелки по парам, затяжка по часовой по парам)

@Никитич, Я просто сейчас ишю в интернете статьи почему пробивается прокладка. Много подобных случаев что течёт масло с прокладки, уходит тосол, и повышенное давление в радиаторе это следствие недожатия болтов.

Дал мне ссылку на этот же форум?)))

Теперь расскажу оканцовку своей истории. Напомню что 9 тыс километров после кап ремонта, потекло масло и антифриз. Как мастер не бил себя в грудь что прокладка головы не могла пробится а во всём виновата трещина в голове, окозалось что пробита прокладка в двух местах, я так понимаю чисто по каналам, а до цилиндров пробой не пошёл. Теперь другой вопрос, должен я оплатить новую прокладку и работу по замене? (прокладку мастер и старую и нынешнюю покупал сам)

Вскрывать двигатель чтоб установить в чём проблема лучше в моём присудствии, или это никак не повлияет... Я просто боюсь чтоб они какой-то свой касяк не завуалировали под некачественную реставрацию головы ( которую делали другие люди). Ударят молотком по голове и скажут ну вот трещина, или какими то другими методами перебросят их косяк на других. Что интересно у них всегда очень много работы, стаят машины из регионов и даже с РФ.

Так что мне делать тогда, как мне выбраться из этой ситуации с наименьшими потерями? Завтра поеду на официальный автосервис, хочу чтобы высказали своё мнение как независимых экспертов, имхо не вскрыв двигатель как я понимаю никто 100% не скажет кто прав кто виноват...

На конфликт не хочется ити, и я надеюсь что если там действительно их вина то они качественно и что самое главное бесплатно устранят неполадки

Приехал я сегодня к таварищам которые мне делали кап ремонт договариваться о вскрытие головы. Такое ощющение что они не хотят признавать свои ошибки а дурят мне башку. На данный момент их мнение что виновата во всём ГБЦ, либо новые сёдла мне некачественно поставили либо где-то трещина в голове, потому что прокладка мол очень хорошая ( паранитовая или эбонитовая не помню...) прокладку мол за 9 тыс километров не могло пробить. Голову заживали динаметрическим ключом мол это исключает недожимы. На вопрос почему не сказали приехать дожать через тысячу км пробега говорят что прокладку можно дожимать постоянно она мол эластичная. А на вопрос что может дальше пробить прокладку и потечь антифриз в цилиндры если я буду ездить, сказали мол ничего страшного не будет, антифриз в цилиндрах выпарится.

Машина как ехала так и едет мощность не упала, думаю пока в цилиндры антифриз не попал. Пробило новую прокладку... а из за чего её могло пробить? Некачественно отреставрировали гову?

Никитич: расширительный бочок пустой ( может просто клапан на крышке не работает? не пускает излишки воды в расширительный бачок?), доливаю воду в горловину радиатора... Окрывал крышку на горловине, заводил машину, сначало начало бурлить в радиаторе, а потом попёрла вода через верх... Я быстро заглушил машину. И другой вопрос почему могло за 9000 пробега после замены прокладки её пробить? Механники говорят мол мыж тебе говорили покупать новый двигатель типо при реставрации седла на голове плохо посадили. Так действительно пробило прокладку из-за плохой реставрации головы?

Предыстория. Порвался ремень ГРМ, встреча в двигателе. Разобрали. 15 из 16 клапанов какие срезаны, какие погнуты. 3 седла в ГБЦ побиты, 3 поршня пробито. Живу в Беларуси. Решил искать бэушную голову, в моём городе (гомель) не головы не даже двигателя быэшных не нашол... Начал искать по Минску... Голову отдельно никто не продавал, по двигателям предложений 15 было (какие с обвесом, какие голые) но цена очень сильно удивила 700-900 долларов. Подсчитал по деньгам по капремонту (замена 4 поршней в сборе, замена 16 клапанов и реставрация головы, прокладка) запчасти + ремонт в районе 700 долларов. Решил ремонтировать, всё-таки бэушный двигатель кот в мешке, а так буду знать что все запчасти новые да и дешевле долларов на 100. Отъездил 9 тысяч километров (радовался) всё было хорошо... и тут. Еду перестаёт работать печка (дует холодный воздух датчик температуры поднимается почти до максимума. Приехал домой, вытянул ключ, завёл опять, печка работает температура в норме. Утром следующего дня решил посмотреть уровень масла и антифриза. Открыл капот, сразу бросилось в глаза всё залито маслом в районе прокладки ГБЦ справа от коллектора. На счупе масло на минимуме. Достал счуп охл. жидкости весь в коричнивой каше расширительный бачок пустой, открыл крышку в радиаторе, жидкости нету каричнивая каша по стенкам. Долил антифриз, поехал к товарищам которые делали капиталку. Они посмотрели (прокоментировали что надо было двигатель покупать что видимо голову плохо отреставрировали) сказали что непонятно пока откуда идёт масло толи прокладка в районе 4 цилиндра пробита, толи из колектора масло уходит... Сказали залить антифриза по максимуму поездить недельку последить как быстро он уходит. Луж под машиной кроме маслянных мелких от антифриза никогда не было и сейчас нет. Проехал в первый день километров 50, долил грамм 100, дисц воды. Второй день вода на уровне проехал 10 км. 3 день долил уже литр воды. Каждый день при открытии горловины радиатора была коричневая пена. У друга такая же машина и что я заметил.... На горячюю у него патрубок идущий с двигателя на радиатор у него мягкий, у меня же твёрдый как камень пока не стравищь давление. Расширительный бачок у меня пустой. Начало ити масло в районе болтов подклапанной крышки ( пластиковой). После кап ремонта болты ГБЦ не поджимались (хотя я читал что надо тысячу отездить и ещё их поджать). Мысли такие масло может вытикает из-за недожатых болтов, а антифриз возможно при движении откуда-то вытекает из за избыточного давления возможно отработанные газы идут в радиатор... Может это бред конечно... Какие у вас мысли на этот счёт???

Парни подскажите, если забит катализатор, двигатель из-за этого может перегреваться?

У меня порвался ГРМ на двигателе 1.5 серьёзно я попал на деньги или есть возможность отделаться лёгким испугом? машина 2001 года автомат

Заглохла машина на ходу, завожу, просто щелчёк подобный на тот когда заводишь машину не на паркинге. Попробовал нажать на кнопку сброса компьютера ( или как там она называется) возле рычага передач, и обноружил что её нету, как буд-то провалилась куда - то внуторь...Завтра расберу, посмотрю что там с кнопкой... Хотя может это и не в ней дело... У кого какие мысли куда рыть, почему не заводится??? Рио 2001 год 1.5 коробка автомат

Заглохла машина на ходу, завожу, просто щелчёк подобный на тот когда заводишь машину не на паркинге. Попробовал нажать на кнопку сброса компьютера ( или как там она называется) возле рычага передач, и обноружил что её нету, как буд-то провалилась куда - то внуторь...Завтра расберу, посмотрю что там с кнопкой... Хотя может это и не в ней дело... У кого какие мысли куда рыть, почему не заводится??? Рио 2001 год 1.5 коробка автомат