Dogdan

второй год мучаюсь. В прошлом году было как описано в стартпосте, справа тепло, слева холодно. В этом году просто стало не тепло. Поменял радиатор печки, и поменял термостат. На улице -22 градуса, печка дует холодным в течении 25 минут, потом теплым еще 20 минут, и потом начинает дуть достаточно горячим воздухом. Стоит климат контроль, и что странно, что он же понимает, что двигатель и печка холодная и сначала включает вентилятор на 1-2 положения и потом увеличивает еще немного, а потом в какой-то момент включает полную мощность, но воздух еле теплый, а то бывает и не теплый. Смотрел на привод заслонки. Двигается по каждому градусу. В положении Hi доходит до упора. авто диагностика климат контроля показывает "00" без ошибок. Передняя панель не греется, из под бардачка нигде ничего не дует. Визуально нигде нарушения целостности нет. Что можно еще смотреть? я вот подумал, радиатор осушителя кондиционера идет до радиатора печки, может ли радиатор осушителя быть забитым в пыли и не пропускать воздух? З. Ы. Еще вспомнил про советы поменять пробку на большом радиаторе. Но кроме этой пробки остается только помпа...

Случилось как в поговорке, "беда не приходит одна". Одна беда заставила снять тоннель между сидениями, оголив кулису КПП. После чего, не знаю даже, связано это с тем, что я снял этот пластик и раньше просто не слышал или жужать начало только сейчас и снятие пластика совпадение, но новая беда заключается в следующем: При включении любой передачи и нажимании педали газа появляется звук похожий на разбитый подшипник или как буд-то шестеренка трется об метал, не гул, не писк, а именно как циркулярная пила режет металлическую трубу. Отпускаю газ - звук пропадает. Выжимаю сцепление - звук пропадает. на нейтралке нажимаю "газ" звука нет. Еду на передачи накатом - звука нет. Звук появляется только на передачи при нажатии газа. Еще заметил, что после того как машина остынет, то минут 20 звука нет, по при прогреве появляется. Тысяч 5 назад меняли мне на сервисе синхронизатор 3 передачи, и сразу меняли подшипники на валу. А также меняли выжимной подшипник. Ступичные давно не менял. Но вообще из всех вариантов двигающихся частей, не понимаю, почему звук появляется только при нажатии педали "газа", разве если бы это был ступичный, выжимной или подшипник первичного вторичного вала не гудели бы они если ехать накатом на передачи?

не знаю, как там в Америке, но назначение данного автомобиля мне не понятно. Ладно если в кузов помещается мопед(мотоцикл), гидроцикл или снегоход, но это только в очень большие пикапы может поместиться. А в этот, или Актион спорт, L200, хуликс, Навару, Амарок ничего крупного не поместится, так и для чего этот огромный багажник? Неужели их кто-то покупает что бы возить груз? машину за 2.5 млн что бы возить мешки с песком по пересеченной местности?

про лючок это спасибо, полезу смотреть на выходных. Попробую задрать воздух выгнать воздух и если не поможет, буду мыть

С тем же мучаюсь. У меня остался только один вариант - радиатор отопителя печки засорился внутри или снаружи. Менять его крайне проблематично, в на СТО за работу просят около 6 тысяч. Сейчас собираюсь промыть. Слить антифриз, отсоединить под капотом трубки от печки и прицепить длинные шланги и через них промыть чем-нибудь. Пишут, что КРОТ разъедает алюминий, поэтому мыть надо чем-то другим, уксусом или лимонной кислотой, хотя многие и КРОТом мыли разводя его 1 к 10 с водой. Другое дело, что он мог забиться снаружи из-за некачественного фильтра салона, маловероятно, но возможно. Ставил угольный фильтр, сразу не заметил, а с него уголь во все стороны сыпется.

Может у кого возникнут идеи о причинах. Повторюсь. одно зональный климат контроль. Справа дует горячий воздух, слева прохладный, иногда теплый, иногда холодный. Было сделано: 1) замена антифириза с промывкой системы на аппарате; 2) замена термостата. 3) год назад менялась помпа. 4) проверил работу привода заслонки отопителя, привод рабочий, двигается на каждый градус от упора до упора. Когда привод поднимает заслонку на режим "hi" то это максимальное положения заслонки и дальше ее поднять некуда, также, что бы убедится в невиновности привода, я его снял, и держал заслонку руками в крайнем положении, а воздух по сторонам все равно был разной температуры. 4) проблема сохраняется если снять фильтр салона. Еще есть небольшая разница по силе потока воздуха, но незначительная. Привод регулировки направления (ноги, лицо, стекло и комбинации) работает. Привод заслонки улица/салон работает. вот остается сейчас 3 теории: 1) радиатор отопителя забился на половину противоречия: если ехать больше часа, то в машине жара, а справа воздух жарит как с бани 2) поврежден корпус воздуховода или печки с левой стороны. противоречия: если было бы механическое повреждение, то воздух бы через него выходил, а не входил, и на меня бы был слабый поток, а не холодный воздух. При повреждении воздуховодов, холодный воздух был при каком-то одном направлении, а у меня он и в ноги и на лицо холодный идет. 3) не понимаю как в этой схеме печки и кондиционера подключается кондиционер. И может ли быть, что при крайнем положении заслонки в сторону (тепло "Hi") холодный воздух просачивается от кондиционера. противоречия: не знаю принцип и схему работы кондиционера.

В конце 2014 году купил и поставил себе TOPLA Energy 60А/ч 242x175x190. Завел машину в -37. Сейчас в -30 свободно заводит. Правда объездил на нем чуть больше года, но претензий нет.

Были подобные рывки, собирался все менять - свечи, ввпровода, ехать на комп диагностику, даже приценивался к замене катализатора. Проявлялась проблема пару раз за день в течении дней 20, потом перестала дергаться. Так как заправляюсь примерно раз в 10 дней, думаю, что причиной был бензин. Может быть даже дело не в качестве, а в заправке сразу после того как слился бензовоз, слышал, что он поднимает осадок и от этого тоже могут быть проблемы.

Снял привод заслонки и сама заслонка сразу упала. То есть, я так понимаю у нее на одной стороне ось крепления, а вторая сторона не закреплена и держится только приводом. В общем заслонка свободно двигается от упора до упора. Привод работает, моторчик крутится. Все шестерни целые, на плате повреждений тоже не заметил. Руками прокрутить моторчик через шестерни не смог, думаю что из-за обратного передаточного числа. Когда снял одну из шестернь, то сам рычаг свободно крутится в одну сторону и с затруднением в другую, причем преодолев затруднение начинает крутиться свободно пока не остановишься. Кто-нибудь уже ковырялся с этими приводами, может подскажите, есть ли смысл снимать торпеду или все таки проблема с приводом?

Ребят, при само диагностики климат-контроля обычно пишет 00-без ошибок, но бывает, когда дует не горячим, а теплым воздухом диагностика пишет ошибку 20(Неисправность привода заслонки регулирования температуры). На сколько я понимаю речь идет о Электроприводе заслонки отопителя(арт 97257F)? На схемах есть еще один привод. Но в любом случаи доступность этого привода очень мала, а стоимость 5-15 тысяч, поэтому вариант "поменять чтобы не мучаться" проблематичен. В чем может быть проблема данной неисправности? попавшая грязь? вода? или просто где-то что-то надо смазать? или если пишет ошибку 20, то это однозначно привод доживает свое? Проблема чуть теплого воздуха появляется и пропадает, когда появляется ошибка 20 - воздух чуть теплый, когда воздух начинает идти горячий то пишет 00. Последний раз был такой алгоритм: 15 минут воздух дул чуть теплый и была ошибка "20" поставил на 27градусов и 3 деления вентилятора. Потом пошел горячий воздух и пропала ошибка "00" - Включил авто. Через 7 минут в машине стало жарко, но опять начало дуть еле теплым воздухом, а относительно нагретого салона уже казался прохладным, при этом ошибку не показывал "00". Термостат, антифриз новый. Проблема была и до замены и осталась после.

если при разрешенной 80, ехал более 80 то это уже нарушение влияющее на вину. То что при скорости 81 не будет штрафа не означает, что водитель ничего не нарушает, он нарушает правила дорожного движения и если доказывать, что это нарушение правил дорожного движение повлекло ДТП то водитель превысившей скорость будет виновным. (если при скорости 81 сбить человека перегибающего дорогу в не положенном месте, будет уголовная ответственность за нарушение правил повлекшее вред здоровью) Есть экспертизы определяющие скорость при столкновении по деформации кузова и расположению авто после ДТП. Если экспертизой доказать превышение, то можно дальше доказывать причинно следственную связь между превышением и ДТП. Крайне тяжело, но практика существует, сводилась опять же к экспертизам зоны видимости и возможности принять меры для предотвращения ДТП при скорости соответствующей установленному режиму, а также к не возможности поворачивающего пропустить летящего водителя. Зона видимости 150 метров, при скорости 60км/ч автомобиль пройдет зону видимости за 9 секунд, то есть у поворачивающего есть 18 секунд для совершения маневра и этого достаточно. Если скорость была бы 110км/ч, то зону видимости пролетит за 5 секунд, чего не достаточно для совершения маневра. Уголовная ответственность за ДТП возможна, если в результате ДТП причерчен тяжкий вред здоровью или кто-то умер З.Ы. если там нет тяжкого вреда, то надо признать, что недоглядел и ремонтировать свой авто. Возмещение вреда... Вроде бы ОСАГО лечит на 500тысяч каждого потерпевшего и 400 тысяч на железо. То есть должно все покрыть.

проблемная машина и ехать к ней 550км это не лучший вариант. У неё течет масло, а значит там будет грязь и разводы. Если не боишься текущей коробки и побитой подвески, то обратить внимание на цвет масла двигателя, выхлоп(подержать ладошку 15сек, на ладошке не должно быть хлопьев). на асфальтированной площадке с вывернутым рулем поезди по кругу, что бы послушать ШРУСы. Кузов. Пороги, крылья, двери. Толстую шпаклевку слышно на стук, наличие тонкой шпаклевки скорей всего неизбежно и не сильно страшно. Обрати внимание на резину и её износ. Если износ не ровный, может быть нарушена геометрия и развал-схождения не поможет. Также на двери, как закрываются, какие зазоры. Полная комплектация - много электроники, проверь работу приборов, в том числе зеркал, метлы. Проверь работу кондера, пот капотом есть трубки кондера они будут обычно температуры, если включить кондер на 5 минут, то они станут ледяными. А один раз я смотрел машину и там вообще не было ремня кондера, хотя владелец говорил, что все работает и кондер тоже.

в течении года вел журнал со всеми заправками. В основном езжу по городу, но были и поездки межгород, в том числе отпуск по трассе накатал 1500км. прослеживается следующая статистика город лето 9,5л/100км город зима 11,5л/100 км (Сибирь, морозы очень сильные, а поездки короткие) в шашечки не гоняю, но еду уверенно в левом ряду, со светофором не стартую, но и не отстаю от более мощных машин трасса 140км/ч - 8.6л/100км трасса 110км/ч - 7,6л/100км Сравнивая с предыдущими машинами, Волга, форд контур 1996года 2.0 136лс, нексия, средний расход у рио лучше всего, а особо(критичной) разнице в динамике стеме авто не ощущается. З. Ы. от бензина в сравнении 92 или 95G(или 95 лукойл) разницы в расходе почти нет, вроде на 95G расход и меньше на 0,5литра, а может погрешность измерений. Но ощущения динамики авто изменяются, на 95G кажется, что легче ехать.

а на OBD этих данных нет?

Раньше не придавал значения, а сейчас задумался и не могу понять что скрипит. Скрипят задние тормоза, даже если стою на месте нажимаю тормоз появляется скрип. Если медленно, с зажатой кнопкой поднимаю ручник, также слышу скрип. Вытянув ручник и нажимаю на тормоз - скрипа нет. Следовательно скрипят задние тормоза, раз скрипят и от педали, то это не тросик. Думаю кроме пружины, которая стягивает колодки, что еще может скрипеть? и стоит ли лазить снимать барабан, что бы смазать эту пружину?