don

Все именно так! Спс за подсказку, с этого и у меня все началось. Только я не подставлял снизу под жестянку, а наварил сверху пластину из металла 3мм и к ней хорошо приварил родные гайки, не выбивая их. Это, кстати, чуть сдвинуло точку касания замка и петли, там уже выработка намечалась. Увы, от скрипа не избавило. Ослаблен полностью короб, в котором закреплена проушина (заметно по зазорам пластиковой накладки на коробе). Теперь думаю как все это усилить. Лезть болгаркой и полуавтоматом наобум не хочу, после сварки полезет ржавчина (пока нет ни ржавчины ни потемнения под краской). Найти бы чертежи кузова. Аналогичный случай только подтверждает мысль о слабой конструкции задней части

Доброго времени суток камрадам. Пришла и ко мне такая же беда. Но не в одиночку. Начала поскрипывать задняя ляда Длительными экспериментами установлено, что похоже скрип идет от прослабления всего короба на котором закреплено ушко ляды. Это наталкивает на неприятные мысли - со временем происходит ослабление всей задней части кузова. И протечки в местах стыка крыши и боковин, и скрип задней ляды - это уже последствия. А вот как бороться с первоисточником, никто не сталкивался? Мож есть на форуме спецы по кузовам?

@Patya, По поводу амов ничего не скажу, а 2 или 3 шпильки - это упорный подшипник, к самой стойке не относится.

@McAthair, Снимал не раз, берешь старые и в любой автомагазин. Там подберут. Тем более что форсунки Бош. У меня стоят какие-то с 10-ки, проблем нет.

а где оно делось? А генератор на месте?

Ребят, большое сенкс за отчет, особенно за фотки! Если бы не они, долго я еще танцевал бы с бубном вокруг машины ))) Похоже, эта пружинка - слабое звено наших замков. Модераторам - может, имеет смысл закинуть тему в ФАК?

Был в подобной ситуации, ободрал задний правый молдинг. Поехал к нормальному маляру, итог: подбор краски 200 гр-25уе, работа (с шпаклевкой, грунтовкой и тд) 20 уе. Снимал и ставил молдинг сам. Сложного ничего, но жутко неудобно. Краски хватило еще и на задний бампер ))) , коцнутый раньше. Удачи!

На правом переднем колесе стоит датчик скорости, а точнее движения, для мозгов. Датчик скорости для спидометра стоит в коробке.

А чем отличаются (и отличаются ли?) ГТЦ право- и леворульных авто? А о праворульных Рио никогда не слышал.

Так и не понятно, как помочь любимому клубу из-за рубежа :'( . :g:

Похоже, пришло время чистить дроссельную заслонку вкупе с регулятором ХХ. Перестали сбрасываться обороты при движении на нейтралке (после выключения передачи или при выжатом сцеплении обороты зависают на 1700-1900, опускаются до положенных только при полной остановке авто, или нужно давить передачей). Кто чистил РХХ, поделитесь опытом, сам там не лазил, страшновато.

Два года назад тоже менял. Моя Рюша без АБС, привезли цапфу под АБС. Отличий никаких (кроме отверстия под датчик), встала как родная. Реально нужен пресс, поскольку болты в цапфу запресовуются, молотком выбивать а потом забивать было стремно. У меня тоже с балкой было все в норме. После замены цапфы для самоуспокоения заехал задними колесами на развал, проверили - все ОК :D

Сам собираюсь перейти на ликви молли. Консультировался у оф. представителей (на форуме). Мне однозначно посоветовали брать Leichtlauf Special LL SAE 5W-30, не АА. Это масло вроде как специально разработано для японских и корейских двиглов. Но это для первой Рио. Может в этом проблема?

А какие варианты перевода денег из-за рубежа (Украина)? Желательно без космических комиссий. Также помог бы.

А какая вязкость масла была полусинтетики и синтетики?