s_lexx

Тема очень древняя, но порой актуальная если не получается найти на местных рынках чем заменить оригинальный разъем. У самого лет 5 назад обломались провода тогда удалось что-то подобрать на авторынке, но пришло время его менять так как перестал нормально контачить. Долго искал нашел на алишке с таким описанием: "2 Pin 1,8 серии разъем типа Econoseal 174352-2 для Mazda RX7 FD впускного воздуха Температура Сенсор разъем 174354-2 VW GM SUZU Solio". Попадался на паре сайтов в рунете, но в одном месте не было в наличии, а на втором (чип и дип) минимальный заказ 100 штук был.

Да масло менял ситуация примерно таже. Только что тогда так не следил за уровнем. Раньше лил полусинь 10в40 (волволайн) сейчас перешел на синтетику 5в-30 (петроканада). Пока буду так а со временем посмотрю. Спасибо большое за консультацию!

Добрый день! Подскажите из опыта с двигателем A5D так же дела? Пробег под 200 т.км начинает подъедать масло (раньше от замены до замены вообще не подливал) сейчас после смены масла замены проехал 5 т. км долил где-то литр масла. Замечаю что масло уходит больше на трассе, когда двигатель работает в режиме за 3000-3500 об/мин. Это из-за залегание маслосьемных колец?

Добрый день! Здесь обсуждается Rio и Rio рестайл (2000-2005). Судя по профилю смотреть надо здесь

Спасибо за инфу. Подшипники после вскрытия оказалось что нужно менять? Мдя, что-то не радуют цены на подшипники особо впрок купишь. Все-таки либо контрактная коробка, либо деффектовка и далее покупка того что необходимо. Плюс опять же хорошего мастера надо найти.

Да если бы такой вариант подвернулся было бы не плохо. Я живу в небольшом городе тут такое вряд ли попадется. А брать с других городов кот в мешке получается получается пока не поставишь и не опробуешь не поймешь как она.

Пробег больше 185 т.км в последнее время стали плохо включаться 1 и 2-я скорости (на понижение) похоже что синхронизаторы. Планирую снимать коробка для замены блокирующих колец, так же заменить сальник кулисы раз все равно коробку разбирать. Что еще можно (нужно) заменить? Понятно что в идеале нужна разборка и дефектовка, но тут либо ждать запчасти месяц либо 2 раза снимать и разбирать коробку. Хочется сделать за раз и без больших вложений.

Добрый день! Тема старая, но название подходит. Заказал не те барабаны (вместо 58411-FD100, заказал 0K30C 26 250A) насколько я понял это барабан на дорестайл. Вернуть не получилось ,вопрос в том при условии замены колодок на те которые шириной 27 мм подойдут барабаны 0K30C 26 250A, сталкивался кто-нибудь?

Кстати, может кому понадобится, возвращение спойлера (№13 на схеме) улучшило работу системы охлаждения (эффективнее охлаждает ОЖ в радиаторе при езде), но проблему полностью не решило.

Добрый день! Давно не заходил. Вентилятор менялся, взял не оригинал от PMC крыльчатка такая же, фишка то же подошла при работе тянет воздух к двигателю (как при движении авто). О вероятной причине своей проблемы нашел ответ в начале теме (спасибо за информацию olegka.ru), а именно залил после G11 антифриз G12 еще и без промывки. Теперь думаю как лучше сделать: 1. слить ОЖ, промыть пару раз дистиллированной водой и залить новый G11? 2. слить ОЖ, промыть с использованием специальной промывки (например лавр), промыть дистиллированной водой (а что залить лучше в этом случае G11 или G12)?

На холостых оборотах (при температуре на улице 10-15 градусов) антифриз в СО от 22 градусов прогревается до включения вентилятора минут за 15. При движении по городу (за 15 минутную поездку вентилятор включается пару раз последний раз, как правило, в конце поездки при парковке. Вчера сильно потеплело температура 25-30 градусов, так на парковке 1-1,5 минуты жду пока вентилятор отключится. Уровень в радиаторе до пробки и в бочке больше половины. По патрубкам, примерно так, после открывания термостата начинает греется верхний патрубок по времени если на хх при +10 на улице это минут 8-10. Стрелка на приборке примерно так же сначала стоит на месте, а потом достаточно быстро доходит до середины и держится там. Если в движении, то за пару минут, при движении на скорости 20-50 стрелка доходит до середины. Кстати, при замене радиатора снял спойлер (№13 на рисунке) так как держался на одном болту. В планах снять бампер, и закрепить его назад, возможно он существенно влияет в данной ситуации, хотя в прошлом году с ним и со старым радиатором была такая же ситуация.

Да. В прошлом году когда стаяла жара +30...+35 и у меня сгорел вентилятор почитав за забитость между радиаторами снимал промывал радиатор охлаждения и радиатор кондея промыл не снимая. Ситуация кардинально не изменилась.

Подскажите в чем может быть проблема. Менял радиатор когда заливал (через горловину) вошло где-то 3,5 л. антифриза, ну может около 4. Жары еще нет, а греется уже прилично быстро нагревается и часто включается вентилятор. Антифриз totachi красный карбоксилатный. Радиатор и патрубки горячие, термостат менялся до этого печка тоже работает нормально.

Добрый день! Интересное решение, возьму на заметку, спасибо!

Недавно появилась такая проблема: при закрытии водительской двери идет импульс на ЦЗ иногда он срабатывает иногда нет. Поскольку регулировка зеркал не работает давно (1 раз уже чинили обрыв провода в жгуте от водительской двери к моторному отсеку) и это не предохранитель т.к. часы и магнитола работает решил заказать эту часть проводки. Проблема в том что не могу понять какой именно код мне нужен. Делал в экзисте запрос по Вин они предлагают 91800-FD030, но если верить схеме, то это для версии без задних свеклоподъемников. У меня 1 рио 2005 г.в. электро-регулировка зеркал, передние и задние стеклоподъемники с "power lock". Я склонюсь к этому коду, №4 на схеме 91805-FD10 в доп инфо написано (WINDOW-POWER(FRT&RR),POWER LOCK;LHD. Только непонятно в чем разница с позицией №6 (91805-FD510) с теми же комментариями. Кто сталкивался подскажите. Что заказывать.

У меня тоже такая проблема была, лампочка нормальная, и уровень сносно показывался помогла только замена датчика (совместил с заменой сеточки бензонасоса). Поставил Parts-Mall (код PDB546), тогда я про него еще негативных отзывов не видел, он немного дешевле оригинала. Стоит примерно с июня работает нормально. Но такие ситуации бывает что стоит в гараже - горит лампа малого уровня топлива в баке, из гаража выехал не горит, но уровень топлива на минимуме. Тут, думаю, датчик не причем положение топлива в баке влияет.

Не подскажете код блока замка, несколько раз пересматривал каталог не могу найти, то ли смотрю не там, то ли нарисован так что и не подумаешь что это он.

Может кому понадобится: реле-регулятора 0K2A218W63 судя по всему производится PARTS-MALL код PXPBB002, разница только в упаковке, а в цене - почти в 2 раза.

Вроде бы не советуют на "горячую" клему снимать, мозги спалить можно. Смотри сам, исходя из стоимости нового генератора (не китайского) и стоимости ремонта. Здесь на форуме некоторые писали что не стоит из-за подшипников регулятора, щеток или моста менять генератор (тем более на китайский). Мне тоже в обозримом будущем предстоит замена подшипников (периодически шумит задний на генераторе, хотя пробег всего 170 т.км), стоимость запчастей и ремонта где-то 3500-4000. Оригинальный гена стоит 12 т.р., mando, wps - 8, 5 и 9 т.р., Tesla - 7500, думаю стоит заморочиться. у меня есть, фото прикрепил.

Напишу для статистики, может пригодится кому. Стартер Delco крутиться, но в зацепление не входит, пробег почти 170 000 км, проблема чаще проявляется при морозе, но и в теплое время так же случалась, просто реже. Заменили бендикс (взял от AMD) и попутно щетки, т.к. уже подустали, пришлось только отверстие рассверлить, вилка в нормально состоянии. Теперь с запуском двигателя проблем нет.

Уже, наверное, не актуально, но может кому потом пригодится. Так вот, по каталогу Bosh за 2013/2014 год, давление у 408 насоса такое же и как у 455/456 - 300 кПа, и производительность 95 л/ч, что даже больше 456 с его 75 л/ч, остальные характеристики производитель не счел нужным указывать, поэтому сравнивать нечего. Пусть меня поправят более знающие люди если ошибаюсь, но думаю, что можно пробовать. Всяко лучше 453 для ваз. Отпишись о результатах.

Спасибо за инфу!

Jackson спасибо за мануал по ремонту и артикулы запчастей. Может кто-нибудь подсказать, у меня в последнее время возникает такая же ситуация как и в #92 - стартер крутиться, но в зацепление не входит. Возник вопрос, для втягивающего реле есть заменитель? На экзисте оригинал стоит около 3100, АМД - 2800 р. больше ни чем не заменить?

Подскажите, пожалуйста, какой все-таки правильный вылет для первой рюши универсал 2005 г.в. 40+-1? Диски с 38 вылетом если ставить чем грозит?