Ork296

У меня был стук пыльников передних амортов. Они болтались, т.к. не были зафиксированы в опоре. Вроде легкие, а стук от них был неслабый. Стягивал хомутами поначалу, потом при замене амортов поменял старые опоры на опоры нового образца, в них пыльник уже был хорошо зафиксирован. Еще был стук в месте соединения рейки с рулевым валом. Устранил протяжкой этого соеденинения. Также был стук в ЭУРе, но он был слышен из под панели, а не из подвески. Устранял переборкой ЭУРа.

Вы потом напишите, что неисправно было, когда найдете

ZN1048 - бендикс, который ставил себе. Пару лет уже с ним отъездил. Вообще, у нас по каталогу артикул 36100-26800 для родного стартера. Фирма AMD в качестве аналога родного стартера, сомнительный вариант. Это просто российская фирма-упаковщик, и где они берут стартеры, неизвестно (скорее всего, из Китая везут) 36120-26852 - номер втягивающего, и стоит он дороже, чем этот китайский стартер-аналог. Только вот зачем менять втягивающее? Судя по опыту форума, проблема не в нем

Это, скорее всего, бендикс. Он стоит 600 руб. Если есть желание, можете поменять стартер. У меня машина старее вашей, было достаточно заменить бендикс, а не весь узел целиком. Вряд ли дешевый аналог будет лучше, чем отремонтированный, но оригинальный с завода. ИМХО А где вы нашли стартер с артикулом 36100-26805? В каком магазине?

Я тоже использую TRW PFG 110 уже второй год, отлично себя показывает. А вот MC-1600 на направляющих пальцах суппорта довольно быстро загустела и превратилась в пластилин, в отличие от TRW.

А как звучит пробуксовка сцепления?

Что интересно, я уже тоже собираюсь продавать) Если честно, немного разочаровали меня корейские инженеры, доресталинговая модель даже лучше по-моему была. Насколько понимаю, на дорестайлинге стоит ГУР, у которого нет такого геморроя со стуком; пыльники передних стоек не болтаются, как г... в проруби; на приборке отображается температура охлаждающей жидкости, на козырьках у зеркал есть шторки (мелочь, конечно). Хотя рестайлинговая модель конечно симпатичнее. А еще я так и не смог победить провалы при трогании (только перегазовкой борюсь с этим), хотя и перепрошивал ЭБУ, менял свечи, ВВ провода, топливный фильтр и заправляюсь только 95 бензином. Когда ездил на четырке, мог трогаться вообще без газа на одном сцеплении, а тут шляпа какая-то, на низах вообще не тянет (может из экологических норм, фиг знает). Больше всего мне в этой машине нравится водительский подлокотник))

Может и правда, радиаторы начали терять свою эффективность? Внутри потихоньку забивает каналы? А какой пробег, если не секрет?

Поставил 2 года назад, проехал 30 тыс км, пока все ок. Недавно в сервисе на диагностике правда сказали, что есть типа какой-то люфт, но стуков от нее никаких нет, в тот раз стучали аморты. Они там еще втулки стаба приговорили, хотя они тоже норм были, а неисправность амортов так и не нашли. Короче нормальный сервис еще фиг найдешь. Хотя в другом месте мне потом сказали, что у рейки может быть маленький рабочий люфт, это нормально.

А почему так дорого? Это оригинал столько стоит? У меня замена сцепления (валео) год назад стоила 8 тыс вместе с работой.

Как я понял, суть фразы в том, что у помпы ресурс гораздо больше, чем у комлекта ГРМ. Поэтому и смысла нет менять помпу каждые 60 тыс. км, достаточно просто смотреть при замене ГРМ на ее состояние и при признаках скорого износа (люфт, шум) менять. В крайнем случае, если она неожиданно накроется, двигатель не заклинит, если не доводить до перегрева. На форуме достаточно отзывов людей, у которых родная помпа жива-здорова на пробегах около 150 тыс. км и выше, в т. ч. и у меня.

Ну тогда смысл есть, если пробег около 200 тыс. км или люфт появляется. Кмк, одна заводская помпа проходит больше, чем несколько покупных

Ремень ГРМ и помпа никак между собой не связаны. Поэтому, то что ремешок рванул, соответственно, никак не связно с помпой.

Согласен, при покупке лучше ориентироваться на поставщика, а не на цену. Я стараюсь выбирать проверенного поставщика, несмотря на то, что у него цена не самая низкая. Правда, покупаю не в емексе, а в автодоке.

Я, возможно, попробую в ближайшее время заменить шестерню, т. к. после замены подшипников и подтягивания гайки на 51 небольшой дребезг остался, плюс руль не до конца возвращается в нулевое положение. Нашел пару мест, где могут по образцу старой шестерни изготовить новую из капролона, цена будет около 5 тыс. Если сделаю, то отпишусь по результатам.

У меня вот тоже закрались сомнения, поэтому решил задать наводящий вопрос))

Светят намного ярче галогенок?

Вы уж меня простите, не хотелось бы обижать, но мне кажется вы занимаетесь каким-то задротством (у меня у самого такое бывает)

Тем не менее, есть люди, которым хочется ездить на исправном и более-менее комфортном автомобиле, а не на гремящем ведре с болтами

Расскажите, как повлияет на шкив коленвала? Мне на самом деле интересно. Ремень на помпе не зубчатый, а поликлиновой, совместный с генератором. Может генератор тоже регулярно менять, вдруг заклинит? У меня пробег около 150 тыс. км, помпа родная и жива-здорова, проверяю периодически на люфты.

Вы бы, прежде чем, писать умные комментарии, сначала узнали, что под капотом находится. ГРМ с помпой на разных ремнях, как уже успели написать выше.

Не совсем понятно, что вы имеете ввиду? Направляющие не скручиваются, они просто вставляются в посадочные места, предварительно смазанные. Косяк может быть в том, что они заклинивают, если смазка высохла или загустела (например, из-за порванного пыльника или из-за того используется неподходящая смазка)

На самом деле, достаточно каждый год проверять, чтобы направляющие были смазаны и не клинили, а также контролировать целостность пыльников и манжет и тогда тормозной механизм прослужит и 200 тыс. км без кардинальных ремонтов.

Пардон, значит я не прав. Видимо официалы не обслуживали регулярно тормозные механизмы.

Есть подозрения, что Вам продали машину со скрученным пробегом. Сколько лет была на гарантии и проходила ТО у официалов? Сервисная книжка у него была?