Ork296

Тут главное, купить именно тот Dongil, который идет на конвеер, а не Dongil Super Star, который, мягко говоря, не очень. По этим ссылкам написано про это. У нас кмк, многие магазины продают не конвеерный Dongil из Кореи, а как раз левый Dongil Super Star потому, что он дешевле, а название то же самое и многие покупатели в этом не разбираются.

Я это понимаю. Просто заводские опоры плохо фиксируют его, поэтому у многих он может болтаться. Было здесь сообщение о том, что человек поменял опоры на модернизированные, и в них пыльники фиксируются хорошо.

Пыльники амортизаторов менял? Если не зафиксированы и болтаются, то дубеют и стучат на морозе. Я год назад тоже думал подвеска стучит, диагностику делал, все нормально с ней было, уже не знал что делать. Почитал форум, проверил пыльники, они задубели зимой, ходили вверх-вниз. Притянул хомутами металлическими, стало норм.

забыл добавить, что такие люди просто дебилы, а ты молодец, потому что покупаешь оригинал Корейские запчасти тоже не особо премиального качества, судя по проблемам со стучащими стойками, дребезжащим ЭУРом, болтающимся пыльникам, проминающейся ткани сидений и затертым рулем ;-) Топливный фильтр - это не такая уж технически сложная деталь, неоригинал тоже разный бывает, просто не надо самый дешевый ноунейм покупать

Если интересно, езжу с фильтром Blueprint уже полгода и никаких проблем из-за него не было. И кольцо уплотнительное, смоченное бензином встало без проблем (было бы странно, если бы оно свободно гуляло, оно же все-таки новое и таки должно уплотнять).

У меня в ЭУР давненько задребезжал, но сейчас дребезг усилился, идет на любой дороге, кроме идеального асфальта. Снял элетромотор и муфту, без них - такой же дребезг. Значит причина внутри. Я так понимаю, стопроцентного способа решить проблему самостоятельно нет? Колхоз с фольгой вокруг подшипников помогает не всем? Нашел специализированный сервис, где могут перебрать эур, поменять подшипники, расточить и вставить втулки в посадочные места. Они говорят, на калинах так делают, а с корейцами не сталкивались. Но в калинах вроде тоже корейские эуры ставили. За работу - 4000 р, стоит оно того или попробовать фольгу для начала?

Просто я тут на такую статью наткнулся, а сам менял недавно, но не ждал полного остывания движка. https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2016-07-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F,-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC Насколько это актуально применительно к нашей машине?

Я имел ввиду, важна ли температура двигателя при выставлении меток?

Подскажите, нужно ли чтобы двигатель был полностью остывшим при замене ГРМ и выставлении меток?

За 500-600 рублей скорее всего будет подделка, а не бош. Это три года назад такие цены были, а потом рубль в два раза обесценился. Соответветственно, цены поднялись. С чего вдруг бош будет специально для тазов все дешевле делать. Производство ведь не в России. Кмк, бош для ваза, проходит столько же, что и для киа, если не подделка.

Вообще, как мне говорил автомеханик, на корейцах бензонасосы, как правило, ходят 200 тыс и больше. Если не ездить регулярно с почти пустым баком в жару.

А какой фирмы генератор купил?

При замене фильтра не смотрел, может в оригинале как раз бош? Цена у боша адекватная, я бы взял. И на подлинность можно проверить с помощью их сайта и защитного кода.

У меня видео не открывается. Постоянно стучит или на холодную при запуске? Может и в масле дело, все таки большинство льет в наши движки 5w30. И желательно менять чаще, чем раз в 15 тыс км. Дилеру главное, чтобы гарантийный срок машина откатала, а какие последствия - пофиг. У нас в руководстве написано, что в тяжелых условиях эксплуатации (морозы, пробки и т. д.) надо менять раз в 7500 км.

А почему ты уверен, что это бензонасос? Можешь описать симптомы подробнее? Стартер крутит, а машина не заводится?

Я не первый владелец, про антифриз не знаю. А по поводу кондера, я всегда думал, что при включении его радиатор нагревается и из-за этого ухудшается охлаждение второго радиатора, поднимается температура о. ж.

А вообще что я не так написал? У Ovanes 11 год включается на 102-103 градусах, а у Pavlick 2005 год включается на 96 градусах.

А с включенным кондером в жуткую пробку в самую жару тоже? 105 - это высокая температура, с этим я согласен. Но лампа при не загорается и антифриз не кипит, значит все-таки это рабочая температура. У меня в жару в пробке с кондером до 107 градусов температура поднималась и сигнальная лампа при этом не загоралась, машина спокойно это пережила. У меня что-то неисправно?

Скорее всего датчик абсолютного давления под замену. Не зря же ошибка вылезла.

А масло может ощутимо влиять на расход бензина? Я просто не в курсе

Я заливаю Лукойл Genesis Glidetech 5w30. При пробеге 140 тыс км двигатель работает тихо. Ликви Моли - масло немецкое. Насколько мне известно, немцы переживая за экологию, в производстве масла частично используют отработку. Лично мне это не очень нравится.

Видимо на ранних годах выпуска, система охлаждения была настроена не так, как на FL. Сообщения в этой теме позволяют сделать вывод, что на дорестайле вентилятор включался раньше, чем на рестайле. Поэтому у Рустам-1 лампа загораться не должна, у него 2011 год

Я вот иногда задумываюсь, что может зря сразу кинулся рейку менять когда стуки появились. Надо было попробовать также протянуть карданчик, хоть я и проверял его.

Картинка из другой темы http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9647&p=215353 Указаны значения до 120 градусов

На основании чего такие утверждения? 105 градусов - это рабочая температура двигателя, сигнальная лампа гореть не должна.