zerone

Серёня на Рыжике, аналогичная ерунда и на моей новой машине. Загорелся чек после заправки, поехал к ОД. Диагностика показала, что ошибку выдает кислородный датчик (обедненная смесь). Сказали, что из-за некачественного бензина, ошибку сбросили, за диагностику 600 рубчиков отдал. Сказали сменить заправку. Сменил заправку, а чек опять загорелся. Я его и аккумулятором сбрасывал - ни в какую. Все равно через некоторое время опять зажигается. Опять к ОД поехал. Опять ошибку выдавал кислородный датчик. Но не может же с одной заправки только у меня загораться (многие одноклубники там же заправляются). На сей раз диагностика за их счет. Решили мне новую прошивку на датчик поставить (типа для Росси). Вот неделю уже езжу с чеком и жду прошивку Если что, обещали сам датчик по гарантии поменять.

А почему сгоревший моторчик - не гарантийный случай. Помнится на калине менял эту деталь полностью по гарантии. Почему на рио это нужно за свой счет делать?

По поводу моей проблемы. Залез на сайт Шерхана. И вот что там пишут... При попытке автозапуска система включает зажигание и стартер, показывает, что двигатель запущен, хотя двигатель не запустился. Причина неисправности: неправильно настроен датчик шума. Датчик шума реагирует на посторонние шумы в электропроводке автомобиля. Возможна реакция датчика на шум от бензонасоса, климатическую установку, и.т.д. Методы устранения: настроить правильно датчик шума. При необходимости использовать датчик генератора. Комментарий: причиной ложного отображения на брелоке запущенного двигателя так же может быть не верно настроенный датчик шума. После попытки автозапуска датчик воспринимает пульсации климатической установки. И вот еще... Автомобиль заводится и тут же глохнет. Причина неисправности: неправильно запрограммирована функция включения реле блокировки. Методы устранения: при автозапуске должна быть выбрана «блокировка зажигания». Комментарий: автомобиль невозможно завести автоматический, однако с ключа он заводится. Двигатель автомобиля может заглохнуть после старта из-за не верно запрограммированной функции блокировки, режимов «Паника» - (блокировка стартера) или «JackStop» - (блокировка зажигания). При автозапуске должен быть выбран режим «JackStop» - (блокировка зажигания). Первое это не ко мне, а вот второе - точно. У меня стоит блокировка стартера, а нужно поставить блокировку зажигания. Будет время, попробую. У кого похожие проблемы, имейте в виду.

Поправка. Про 8 повторных пусков - это я загнул. Прочитал мануал - сигналка делает всего 3 повторных пуска. И правильно, при работе от датчика генератора, сигналка считывает напряжение с лампы аккумулятора. И как только там будет больше 9В, вращение стартера прикращается.

Хочу отказаться от колпаков на штамповки, но при этом хочется прикрыть отверстие втулки колеса (или как оно правильно называется), чтоб не ржавело. Что для этого неодходимо заказать? Скрин с экзиста прилагается.

Сегодня таки добрался до процессорного блока сигналки. Он у меня находится за приборкой (весь изолентой перетянут ). Посмотрел я на переключатели на корпусе. Оба в положении OFF. Это значит, что у меня запуск двигателя считывается с датчика генератора, т.е. подцеплен проводок на лампочку аккумулятора. И все электрошумы сигналке по барабану. dr.obchick, у меня тоже по 4 кнопке можно считать инфу с машины. и она достоверно покажет, работает двигатель или нет (дымок за машиной на брелке). Тем более не понятно, если инфу считать можно достоверную, почему же сигналка сама не понимает, что машина не завелась? Придется с настройками повозиться. min время вращения стартера, приращение и повторный пуск, который почему-то у меня не происходит. Sereno, max время вращения стартера - это не означает, что стартер будет столько крутиться. Здесь суть такая... Есть min время вращения для первого пуска. Есть приращение времени вращения стартера для повторных пусков. Но приращение это будет происходить не более max времени вращения. Вот. Например, min = 0,6c, max = 2c, приращение = 0,2. Тогда... 1-й пуск 0,6с 2-й 0,8 ... 7-й 1,8 8-й 2,0 Последующие пуски будут также по 2,0с (ибо это max время)

=stas=, глянь как у тебя на процессорном блоке переключатели стоят (генератор-шум).

Завтра полезу смотреть, что да как там у меня сделано, гляну и переключатели (генератор, шум). После этого отпишусь и можно будет более предметно подискутировать. Кстати, на процессорном блоке есть индикатор работы датчика шума. Можно оценить, когда он срабатывает и на что он срабатывает. Вот и посмотрю, будет он реагировать на бензонасос и на вентилятор печки. Заодно чувствительность пощелкаю.

Или я не слышу, или у меня нет стуков. А по ряби на дорогах хочешь не хочешь все дребезжать будет

Глянул в руководство по установке. Кое что стало проясняться. На процессорном блоке (его найти еще надо) есть переключатель: датчик генератора или датчик шума, и чувствительность датчика шума. Правильно тут сказали это одно и тоже почти. Если настроено на датчик шума, то подключать ничего дополнительно не надо. Сигналка считывает электрический шум в сети от работающего генератора. Но тут есть одно "но". Шум может давать и бензонасос и дворники и климатическая система и т.д. Могут быть ложные сигналы. Поэтому нужно либо настраивать чувствительность, либо отказаться от этого датчика шума. Если же настроено на датчик генератора, то необходимо один проводок подклюсить на лампочку аккумулятора на приборке (вроде так). Тогда по наличию напряжения на этом проводе (9-14В) сигналка узнает, что двигатель работает. Осталось выяснить, как у меня сделано. Уже предполагаю, что по датчику шума (не хотели возиться, черти). Т.к. у меня постоянно включен на первой скорости вентилятор печки. Вот он то и дает скорее всего "шум" в бортовую сеть. Поэтому и сигналка думает, что двигатель работает. блин...

Приращение у Шерхана есть (на 0,2 0,4 и т.д). Я обдумывал этот вариант, но решил, что сначала имеет смысл изменить время min и max вращения стартера. Разобраться, на что настроена сигналка (генератор, тахометр, лампа аккумулятора) нет возможности. Это даже не описывается нигде. Так и придется ехать к установщикам ОД. Но за окном уже -15 и автозапуск произойдет без проблем. Соответственно меня отправят восвояси. Заводские настройки стоят следующие: Min время вращения стартера - 0,6 сек Max время вращения стартера - 2 сек Приращение времени - min+0,2 сек Повторные попытки думаю отключены, т.к. никаких повторов не делается. Хотя повторы могут не производиться и потому, что сигналка думает, что машина работает (на брелке то отсчет прогрева идет) :dash2:

Рекомендую для "погреть машину" парковку ТЦ Кольцо, 1 уровень. Там тепловые пушки и реально тепло. Сходите в кино, вернетесь, а машина стряхнула ледяные оковы Ребята, кто смыслит в сигналке, гляньте плиз топик, может поможете... Настройка сигнализации

Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Итак, машина новая и проблем с ней нет. Сигнализацию Scher-Khan Magicar 5 ставил у ОД. В теплое время (до -15) заводилась без проблем и с автозапуска и ключом. Однажды утром за окном стукнуло -20. Как обычно нажал на брелке автозапуск. Он же просигнализировал, что машина заработала и пошел отсчет прогрева. Спустя несколько минут подхожу к машине, а она НЕ РАБОТАЕТ!!! Думать времени не было, завел ключом (крутил дольше чем обычно - мороз все таки), прогрелся и поехал. Потом подобное повторилось еще раз. На не остывшей машине автозапуск работает без проблем. Вопрос номер раз: как сигналка узнает о том, что двигатель работает? В руководстве что-то про датчик генератора и про датчик шума. Разъясните плиз. И, соответственно, почему брелок показывает работу двигателя, а по факту нет? Возникли мысли, что сигналка мало крутит стартер (соответственно в мороз не заводится). Отсюда вопрос номер два: как заставить ее крутить дольше (без ущерба двигателю)? Интересует как ваше мнение, так и чьи-либо реальные настройки. В руководстве есть про min и max время вращения стартера, но там опять таки с оговоркой на датчик генератора. А я понятия не имею как узнать датчик шума у меня или генератора. Вобщем, если у кого стоит такая или подобная сигнализация, подскажите где и какие настройки нужно сменить. З.Ы. я понимаю, что можно съездить к ОД, чтоб поправили. Но к ним то приеду на прогретой машине и проблем не будет с автозапуском, а оставлять им на ночь не хочется. К тому же морозы спадают и толком не потестируешь.

Также думаю, что не стоит заморачиваться на этом. Коробка холодная, масло густое, шестеренки еле шевелятся... После прогрева то все нормуль.

Печка отлично работает! Снаружи - 20, а в салоне жара - пришлось даже терморегулятор убавлять практически до середины.

С утра на улице -24 градуса, пробег 2200. Тоже не понятный звук, когда только завелся и прогреваешься стоишь. При выжатом сцеплении звук пропадает. На прогретой машине также звук не наблюдается. Да и в теплую погоду такого не было...

Вит1111, также склоняюсь к мнению, что датчик тупит и его надо менять... Выбор ОД не велик: либо этот, либо еще хуже их всего два у нас

вроде по новым правилам тихоход обязан прижаться вправо и пропустить едущий за ним транспорт. а еще слышал, что вроде тихоходы можно теперь обгонять в зоне знака "обгон запрещен". поправьте, если не прав.

olegka.ru, да как то не комфортно себя чувствую, когда двигатель ревет... а после 3000 оборотов он неплохо шумит )

olegka.ru, последний раз за диагностику не платил. работы по гарантии. olika, я тоже особо больше 3000 и не кручу. попробую подавить на тапку.

Эпопея с горящим чеком продолжается... Сменил заправку, сбрасывал клемму, ОД также сбрасывал ошибку, но результат один - загорается снова через некоторое время. Мастер приемщик говорит, что я неправильно эксплуатирую авто Нельзя, мол, заправлять полный бак и долгое время на нем ездить. Типа, нужно заправляться по 10 литров и за короткий промежуток времени расходовать. Насколько это правдоподобно? В итоге в сервисе ничего не сделали. Чек так и горит. Ошибку по прежнему выдает кислородный датчик (ошибка: обедненная смесь). Предложили следующее решение. Они свяжутся с Москвой на предмет новой прошивки кислородного датчика для России. Пока ждем. Поможет ли это? Было ли у кого подобное? А пока чувствую, что машина не выдает полной мощности - потеряла в динамике...

Осторожнее с практикой.... чтобы у жестянщиков работы не прибавилось З.Ы. Доброе утро всем

tuvan81, sta9009, спасибо за разъяснение. Терь буду включать рециркуляцию в таких случаях

Решил написать в эту тему. Вопрос вот в чем. А собственно забортный воздух откуда поступает в салон? Спереди или сзади? Вроде как спереди должен быть, но есть одно "но". Когда задом подъезжаю к стене или паркуюсь в бокс (буквой П), то в салоне сразу пахнет, причем пахнет выхлопом машины. Как будто забор воздуха идет сзади. Подскажите, что да как...

У многих вроде Шерхан 5 стоит. Там с обратной стороны написано, какие кнопочки нажать, чтобы включить запуск по таймеру. Другое дело, что таймер этот по-умолчанию на 24 часа стоит Вот это уже нужно программировать по книжке... А можно узнать, что это и для чего это, и как это выглядит? А вообще, что бы ни говорили противники утепления капота, утепление капота на зиму есть очень даже гуд! Вспомните физику... Горячий двигатель остывает и тепло уходит куда? Наверх! А сверху будет что? Утеплитель! Он то и не даст теплу быстро рассеяться. А если утеплителя нет, то тепло через металл капота очень быстро уйдет.