OldSmuggler

@doktordi,Да состояние супер, масло и вправду неплохое.

@serg36, C одной стороны согласен, поменял и забыл, и душа спойкойна. С другой, у меня то же были следы эмульсии на крышке. То же уходил антифриз. Скинул голову и по прокладке вообще не понятно в каком месте он могу уходить. Поставил новую прокладку, промерил плоскость ГБЦ все ок. Поставил и опять есть эмульсия на крышки. Поэтому мне кажется если эмульсия только на крышки забить и дальше кататься, а если уже в масле тогда спору нет менять прокладку.

По описанному Вами больше похоже на ремень ГУР. У меня то же посвистывал в крайних положениях руля но замена и натяжка и свит пропал. Какой марки ремень Вы поставили? Какой пробег автомобиля? Свист только при повороте руля? Ремень кондиционера крутиться в любом состоянии кондиционера включенном и выключенном, как и все что завязано на шкив коленчатого вала. Если есть сомнения в отношения ремня кондиционера можете его визуально осмотреть и подтянуть. Для этого надо снять переднее правое колесо и появиться доступ к механизму натяжки.

Сам не использовал, и не сторонник этого. Во-первых в масле уже есть пакет моющих присадок, 15 тысяч конечно перебор и многие компоненты умерли, 3-4 замены нормальным маслом (не более 10000км) должны оказать положительный результат. Во-вторых среди автохимии много очень бесполезных продуктов, положительный эффект только на словах. Вы верите что большие нефтяные монстры в масло добавляют менее эффективные безболезненные моющие присадки, чем это делают мелкие фирмы штампующие свои пузырьки в подмосковье? Знаю что некоторые перекупы используют их, они внятно ответить за и против не могут. Если Вы заливали нормальное масло до этого, двигатель будет не сильно засран несмотря на пробег. Смысла от такой процедуры нет. Перейдите на меньший интервал замены. И через несколько замен (3-4) в качестве подтверждения можете снять клапанную крышку и оценить реальное состояние, благо времени это много не займет.

Можно без разбора узнать состояние внутрянки при помощи эндоскопа. Видел такой девайс у мотористов. Сам заказал такую штуку с китая за 600 рублей. Подкючается либо к телефону либо к компу. Она довольно функциональна, засовывается через свечное отверстие, в комплекте есть спец-зеркало можно посмотреть и на клапана. За сумму менее 1000р Вы узнаете реальный расклад дел. Нет, там про это ни слова. Здесь же выкачал мануал по обслуживанию. Могу, запчасти брал в exist без скидок (у меня обычный аккаунт). Без учета карбклинеров, всяких щеток и т.д. ушло 10061р без учета комплекта ГРМ. (Опять же я заменил все ролики и ремни, не каждому это необходимо).

@doktordi, И да и нет. Кастрол разный бывает. У моего отца Фокус в который с завода лился Кастрол. Пока автомобиль был на гарантии проходили ТО с расходниками от дилера и соответственно заливался дилерский Кастрол. По внешним признакам ничего общего с тем что продается в рознице не имеет: другой цвет, запах и отличается канистра. После окончания гарантии стали заливать кастрол купленный в рознице. Через заливную горловину виден распредвал и часть ГБЦ. Так вот на дилерском Кастроле ничего криминального не было, а на местном буквально за три заправки стали заметны отложения. Я думаю что его очень массово подделывают, да и сами они в розницу сливают не самое лучшее, отсюда и столько негатива к нему. При этом Кастрол является официальным поставщиком на многие конвееры. Есть тематический форум по фокусам, где во время скачка курса валюты у людей были отмечены массовые проблемы с моторами, вся ситуация оказалась очень на руку бракоделам. И в дополние, во время роста цен на все, мы купили канистру Кастрола через интернет, у дилера и в магазине (не помню точно Ашан или Лента) и все три абсолютно разные по шелкографии, материалу канистры и т.д, после сознательно перешли на Лукойл, который к слову можно купить на официальных заправках с необходимыми документами на партию.

@doktordi, Кастрол и Мобил, в среднем по 10 тысяч, несколько раз перекатывалось на 2 тысячи км. Подозреваю что не всегда это масло было оригинальным. Риск купить левак высок. @Simonen, Думаю что перегрева не было, при перегреве ведет плоскость ГБЦ, а у меня было все в порядке. Так же по мнению товарища Евгения Травникова, при перегреве прокладка приклеевается к ГБЦ достаточно сильно, у меня все отлетело от руки.

@LeIIIbIi, Притирал, забыл про это написать. Нашел в гараже кусок пластиковой трубки который по размеру одевается на клапан, поверх одевал ВАЗовскую приспособу для притирки с цанговым зажимом (ВАЗовские клапана толще поэтому такой колхоз). Притиручную пасту продаваны в магазине дали "ВМП-авто", не имел дело с другими до этого, поэтому ничего не могу сказать за или против, притерлось вроде неплохо. Позже собранную головку проливал бензином нигде ничего не текло. В целом на ГБЦ много времени требуется. Рассухарил все довольно быстро. На ночь оставлял киснуть/отмываться клапана. Около 1,5 часа убил на притирку. Напрессовка колпачков то же быстро протекает. А вот засухаривание у меня заняло часа 2. Думаю при наличии соответствующих навыков все пройдет быстрее. Касательно гидрокомпенсаторов, возможно стоило разобрать, но на текущий момент у меня нет претензий к их работе. Я планировал через 3-4 замены масла а это 30-40 тыс. км снять клапанную крышку и посмотреть общее состояние. Если будет необходимость проведу ревизию гидриков.

Так же добавлю некоторые фотографии. Фото отмытых и становленных поршней. Фото нового и старого шатунных вкладышей Успокоитель цепи. Виден его износ. На дне поддона был знатный налет. Особо не мешает можно забить и так собирать, я заморочился отмывал. Фото переваренного катализатора. Поверх стянули штатным кожухом выглядит как штатный. Так же выкладываю фото сравнение сальников коленвала. Я поставил фирмы KOS штатный POS (как видно сильно похожи). Как пишут, это одна и та же фирма, только для конвеера и розничной торговли использует разные бренды.

@LeIIIbIi, Судя по нагару на поршнях, немного подъедало. Откуда оно поступало - из-за залегших колец или задубевших колпачков, сказать не могу, думаю обе версии имеют право на жизнь. Касательно люфта клапанов, по науке нужно было промерять нутромером или вставлять точные пилоты в направляющие клапанов и промерять микрометром клапана. Таких измерительных приборов у меня не было я доверился "дедовскому" методу. С завода должен существовать тепловой зазор между между клапаном и направляющей, и в случае выпускных клапанов он должен быть больше вследствии большего нагрева сгоревшой смесью. Рассухарив клапана и руками пошевелив внутри люфт присутствовал но совсем не значительный, еле заметный визуально, как по впуску, так и по выпуску, поэтому ничего делать с направляйками я не стал. Кроме того в случае значительного люфта, образуется большое пятно контакта клапана к седлу. В моем случае ничего подобного не было. Гидрики не промывал. Знаю что есть такая процедура. Специально заливаю синтетику Лукойл, она обладает хорошими отмывающими свойствами. Есть другой автомобиль в семье - и там прекрасно отмыл нагар после кастрола. Про масло можно беконечно долго спорить, некому не навязываю свое мнение. Интересующимся советую прочитать соответствующие ветки известного форума по маслам. Вкладыши были в приличном состоянии, на одном был сильный задир, визуально как будто песчинка какая то попала и прочертила, но в целом состояние было достойное. Кроме того, обращаю внимание на хитрую процедуру подбора вкладышей. Советую прочитать оригинальную инструкцию по подбору, если не понятно будет отпишусь что как. Цепь, звездочки на распредвалах и резиновый успокоитель были в нормальном состоянии. На успокоителе были следы износа от цепи, но на свой взгляд посчитал что ещё столько же пройдут, а там и поменяю. Кроме того, для этого не надо пол двигателя разбирать- снять механизм ГРМ, открутить клапанную крышку и демонтировать распредвалы. Прокладка ГБЦ металлопакет и она одноразовая. Болты визуально не потянутые, но я не рискнул, положено по мануалу поменять, я поменял.

@doktordi, Прошлый владелец авто пока автомобиль был на гарантии лил то что предлагал диллер, а дальше как я понял по наряд -заказам в ней было многое. Поэтому сказать какое конкретно масло дало значительный нагар не могу. Лично я на заменах масла использую синтетику Лукойла и оригинальный фильтр. @shurka61, То же колебался что выбрать. Я решил вварить пламегаситель и прошиться. У нас в Саратове есть спец товарищи занимающийся выхлопом. Они приварили мне пламегаситель взамен катализатора. С задней части ката видны были поплавленные соты, однако свет через него проходил и обломанных секций я не заметил. Знаю что существует такая опастность как деструкция материала катализатора, который представляет собой по составу "хитрую керамику" и продукт деструкции попадает обратно в цилиндры и работает как абразив. Не исключаю что мой кат дожил бы до 200 тыс.км. Однако мне такие приключения не нужны. Обманки действительно есть, стоимость в районе 1000-1500р. Есть примитивные и представляют собой втулку-вставку вытаченную токарями с маленьким отверстием, а есть китайские с вставкой таких же сот как в катализаторе. Я решил шиться, хочется небольшой прибавки мощности плюс после прошивки немного большие холостые обороты и при включении кондиционера не просаживаются обороты.

Приветствую всех! Не нашел темы посвещенной капитальному ремонту двигателей, поэтому решил создать свою. Свой ремонт я бы назвал скорее переборкой двигателя. Расклад следующий: приобрел автомобиль с двигателем G4EE с пробегом 168 тысяч км. от первого владельца (пробег подозреваю что родной, учитывая состояние салона, плюс масса чеков на постгарантийное обслуживание у оф.дилера с указанием пробега). Сразу оговорюсь, двигатель был исправен и не издавал никаких посторонних звуков, стук гидрокомпенсаторов был незначительный и только на холодном моторе. Затеяно все было, чтобы исключить какие-либо проблемы при дальнейшей эксплуатации. Были заменены поршневые кольца, маслосъемные колпачки и шатунные вкладыши. Так же установил новые ремни и ролики. По разборке каких-либо существенных конструктивных недостатков отмечено не было. Помогла скаченная на форуме книга по ремонту издательства "третий рим", но в большей степени все делалось интуитивно. Я делал в следующей последовательности: слив антифриза, слив моторного масла, демонтаж механизма ГРМ, отстегивание различных фишек проводки (советую пофоткать как было до, упростит сборку), снятие выпускного колектора, снятие впускного коллектора, демонтаж клапанной крышки, разборка ГБЦ, демонтаж головки, снятие поддона картера, демонтаж поршней. Слив масла проблем не составит, а при сливе антифриза у меня возник казус. При провороте сливной пробки, в донной части радиатора, слизало грани. Забил нож и варварски выкрутил. Советую заказать эту пробку заранее, стоит копейки. При демонтаже механизма ГРМ, не смог вручную открутить болт шкива на коленчатом валу и прибегнул к помощи пневмогайковерта. Так же он помог окрутить шестерню с распредвала, без этого не получиться поменять сальник распредвала. Фишки электропроводки снимаются все нормально, единственное не стоит спешить, пластик хрупкий. Демонтаж выпускного колектора не вызвал проблем. Гайки предварительно заливал ВД-шкой, все окрутилось. С впускным коллектором все сложнее. Проблематичнее откручивать гайки которые не видны, приходиться делать на ощупь. Так же прийдется откручивать два подпорных кроншейна, которые одной стороной крепяться к впуску, а другой к блоку снизу, и доступ ко всему не очень хороший. Полностью впуск я не вытаскивал, просто скинул со шпилек ГБЦ. Снятие клапанной крышки, откручивание бугелей распредвалов, демонтаж гидрокомпенсаторов проблем не доставит. После чего откручиваются болты крепления ГБЦ и головку можно снимать. Рассухаривал дедовким способом - ставиться большая головка и необходим мощный удар молодком по ней. Сухари вылетают и все спокойно снимается. Пробовал рассухаривать по науке с рассухаривателем от ВАЗа, обматерился и бросил эту затею. Для демонтажа колпачков купил дешманский ВАЗовский съемник. Для демонтажа поддона потребуется открутить защитный экран от КПП. После чего появиться доступ ко всем болтам. Потребуется нечто вроде стамески чтобы оторвать поддон от герметика. После чего поочередно откручиваются шатунные шейки и вытаскиваются поршни. По состоянию оказалось не все так уж и плохо. Заводской хон, сохранился почти весде. Кулачки распредвала без видимого износа. Однако вся внутрянка была в масляных отложениях. На поршнях был значительный нагар. Все маслосъемные кольца были залегшие. Проточки в поршнях я чистил обломком компрессионого кольца. Налет такой что никакая раскоксовка не разъест. После чего "замочил" их в горячей воде и чистящем средстве для духовки. Отчистилось надо сказать нормально. Чтобы не перепутать поршни надел на них стяжки / они же пластиковые хомуты, в количестве соответствующему номеру цилиндра Много нагара было на выпускных клапанах, их так же отмачивали и чистил "шкуркой" маслосъемные колпачка задубевшие. После отмывки ГБЦ установил новые маслосъемные колпачки. Делается это очень хорошо подходящей головкой (если не изменяет память на "12") и удлинителем (четвертьдюймовым). После чего устанавлиются клапана пружины и все это дело засухаривается. Тут потребуется аккуратность, хороший пинцет, магнит (иногда сухари улетают) и терпение. Поршневые кольца одел вручную без спец инструмента, а вот устанавливал в блок уже со спец приспособой. Помните про необходимость развода замков колец. Инструкция есть на оригинальной коробке. Да и вообще кольца лучше брать оригинал. Вся остальная сборка осуществлялась в обратной последовательности, с соблюдением моментов затяжки. Все прокладки были новые. Так же потребуются новые болты крепления ГБЦ. Собирал на трасмисионное масло. Знаю что существуют сборочные пасты, но в магазинах таковых не нашел и делал по старинке. Номера запасных частей которые использовал я: Hyundai/Kia 25318-2F000 Пробка сливного отверстия радиатора Hyundai/Kia 22321-26000 Болт головки блока Hyundai/Kia 22322-26001 Шайба уплотнительная Hyundai/Kia 23040-26002 Кольца поршневые комплект стандарт Hyundai/Kia 23060-26435 Вкладыши шатунные комплект Hyundai/Kia 22311-26603 Прокладка головки блока цилиндров Hyundai/Kia 22441-26020 Прокладка клапанной крышки двигателя Hyundai/Kia 28411-26011 Прокладка впускного коллектора Hyundai/Kia 28521-26600 Прокладка выпускного коллектора Hyundai/Kia 28751-2B100 Прокладка выхлопной системы Kos KOS-028 Сальник распредвала Kos KOVS-017 Колпачок маслосъёмный В качестве заключения отмечу, что бояться данной процедуры не стоит и можно выполнить одному при наличии гаража. Я делал все впервые. Потребуется более менее нормальный набор инструмента, динамометрические ключи, рассухариватель клапанов. Так же советую купить большой строительный таз для отмывания ГБЦ и несколько балонов карбклинеров. После сборки мотор завелся с первого раза. Ошибка вылезла одна, по датчику кислорода, и то потому что я выбил катализатор. Чуть позже съездию на перепрошивку мозгов на евро-2. Надеюсь, кому-нибудь материал будет полезен.