Мазай

Проблема при сведении колодок вращением зубчатого колеса через окошко контроля колодок - толкатель автоподвода работает как храповик, препятствуя вращению на сведение.

Перед установкой барабана нужно развести колодки так что бы прям вот-вот барабан надеть. Тогда автоподвод заработает.

Не все аналоги тормозных цилиндров барабанных тормозов встают без доработки, разная дистанция от щита, а главное отличие - конусная резьба гайки тормозной трубки, лёгким движением раскалывает штуцер цилиндра.

Какое калильное число для таких свечей denso? Поиск подсказывает 11. Рекомендуемые стоковые свечи калильное число вроде 5. Какой зазор, когда сгорал модуль зажигания?

Зазор 1,1мм для инжекторных двигателей - что бы искра была мощнее и лучше поджигала обеднённую смесь. Во всех инструкциях - проверить, отрегулировать. Выставить 1 мм (щуп 1мм входит легко и с чуть ощутимым зазором) и не ломать голову.

В руках старый датчик есть? Измерить сопротивление 1 - 3/4 - 1/2 -1/4 - 0 и когда стрелка покажет по датчику в баке 1/4 несколько раз измерить сопротивление датчика (отключая колодку) снаружи бензонасоса ориентируясь по пробегу. Если показания сопротивления с датчика так и будут висеть 1/4, то ещё раз поднимать блок бензонасоса и смотреть сопротивление на наружной колодке в положении поплавка между 1/4 и 0 - нет ли обрывов или замыканий. Опять же в этом положении, когда бензина меньше 1/4 измерить сопротивление ниже 1/4 на сухую (на весу в воздухе), и опустив в бак. Предположение что какой то диэлектрический осадок оседает на потенциометре и не даёт снизиться сопротивлению соответствующему ниже 1/4 бака.

Уточняйте точки измерения напряжения. А так то 13,6-13,8 вольт это буферный режим аккумулятора, практически не заряжается но в таком состоянии может находиться долго.

Я ещё в эпоху 9ки, почитав форум как восстанавливают резьбы шпильки в алюминии, купил динамометрический ключ. Опорники 9ки - как один раз протянул одинаковым моментом - так и перестали откручиваться и греметь; спец и от руки закрутил с минимальным разбросом. Колёса раз затянул ключом, потом попробовал рукой - запомнил, так и тяну ( у меня телескопический баллонник как раз за сотку начинает пружинить). Свечи не дай бог перетянуть, потом себе не простишь - 5/8 плюс контроль ключом. Так что когда весь фланец равномерно притянут - и прокладка лучше работает на тепловом расширении. Коммерческий механик, понятно, голодным останется, если так будет работать, а для себя - норм.

Так же было. Ослабляешь болт крепления помпы - сочится антифриз. Притяни болтом до замены генератора, а после установки протяни установленным моментом затяжки для болта помпы.

Up. Внутренний сальник коленвала тоже тёк. Хотя после замены масла с промывкой уровень переставал заметно падать.

Обороты? Передача? Вибрация при разгоне? Цокают форсунки или детонация?

Амортизаторы менять парой, с заменой амортизаторов менять и опоры поз.№5. Да и отбойник стоит поменять поз.№7. Нижний болт поз.№1 затягивается моментом и когда машина стоит на колёсах (или поднимайте колесо опорой в рабочее положение). Новые амортизаторы идут с новыми гайками поз.№3.

Какие сайчас есть аналоги для смазки вилки, выжимного и опоры вилки? Пишут - высокотемпературные. Еще - чем бы шлицы валом смазать, рекомендуют тоже.

Походу подобное началось: в основном на 5й передаче, обороты 2600 скорость 90 - звук разрушенного подшипника, выше вроде стихает, при езде по городу до 60 км/ч вообще без признаков.

Важно пометить как стоял старый сайлентблок, и точно так же запрессовать новый. В таком же положении.