Reda

А Вы почитайте сколько кушают автомобили с объёмом 4.2 литра по форумам. Всё так и выйдет где то. Эти 4 литра кормить чем то нужно. Они на одних парах работать не будут. Аппетит у них дай боже. Не, новые технологии применяют но пока особого сокращения топлива не наблюдается. Если только гибрид использовать.

Авто 2012 года, 1.6автомат 4х ступенчатый. Расход сейчас составляет 11-12 литров. Частенько вваливаю и кручу двигатель до 6000 оборотов, а то и до 7500. Поставил Бк - расход на холостом ходу （на паркинге）составляет 0.72-0.78 литра в час. Считаю это показатель нормальным. На основе его и сужу по правильности потребления. И пробки никто не отменял. До этого заменены фильтра на насосе топливном, свечи, замена масла в акпп. Масло в ДВС меняю раз в 5000-6000 км. А расход на холостом ходу должен рассчитываться от объёма двигателя. Обычно берётся его объём и делится на два. Вот такой расход л/ч должен быть при исправном ДВС, исправной системе питания. При включении кондиционера соответственно расход должен будет увеличиться.

Вот собственно результат работы. Пока делал фото обнаружил что забыл ключ для снятия лямбды - оставил на ней....торопился)))

Вот при пробеге на своём авто в 92000 км стал замечать что машину на холостом ходу потрясывает немного. Свечки на НГК поменял и всё равно проблемка осталась. Такое было ещё на стором лаче. Там так же свечи менял и всё равно колбасило двигло на холостом ходу. А решил я её просто - заменил ДК1 на вазовский BOSCH 0258006537. Взял фото родного HYUNDAI-KIA 392102B100 и сравнил с BOSCH 0258006537: 1) форма почти одинаковая, 2) стоимость боша 1375 рублей, 3) стоимость родного - от 4500 и выше (((, 4) колодки разные для подключения, 5) сопротивление нагрева ДК у боша 9 Ом, а у родного Киа - 9.7 Ом (мерил только родной Киа своим тестером). Было решено приобрести BOSCH и установить его взамен старого родного Kia. Столкнулся с рядом проблем, а именно перепайка колодки подключения. Разбирать фишки смысла нет, ибо контакты обжаты и их не разжать с кондачка. Отрезал фишку и припаял провода. Паять только с помощью ортофосфорной кислоты. Канифоль классическая провода эти не берет. Лесенкой не паял (обрезать провода), размахривал жилы и между собой переплетал (не путать с обычной скруткой), а потом пропаивал. Отрезал кусочек старой термозащитной оплётки с датчика и нарастил на новый паянный - все места спайки закрылись им плотненько. Вышло истетично и надёжно. Результат заезда - двигатель работает ровнее, эластичнее разгон стал и задумчивость при нажатии в пол стала меньше. Перестало потряхивать на холостом. Звук двигателя стал ровнее. Смысл переделок с экономической точки зрения есть - 3000 рублей чистой экономии Вопрос остался всего один - насколько хватит этого датчика по времени. Авось может кому и пригодится данная информация.

Катализатор универсальный - значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину. Пламегаситель - он не только гасит колебания и звуковую волну от двигателя (выхлопных газов), он также и понижает их температуру. Если сказать просто – гасит температуру и понижает уровень шума. Вырезай катализатор и перепрошей на прошивку с отключенным ДК2. Вырезать катализатор порядка 4000 рублей с установкой пламегасителя. Перепрошивка рублей от 3000. Если залить прошивку от паулюса то там цена рублей 6000. Одни плюсы : нет катализатора, нет ДК2.

Закидывает через дренажные отверстия. Нужно чистить и антикорить. Я тут подумываю трубку приспособить, вода выходит а грязь из под колёс не попадает туда. Но как быть зимой не знаю. Будет же обмерзать дренажное отверстие. Пять лет машине а ржавчины не было. Вспучило краску но метал был целый. Наверное от города зависит. Везде разные реагенты зимой сыпятся. У нас в городе песочек походу

Я часто меняю масло. Раз в 5000 км в среднем. А если быть правдивым, то через 250 моточасов. Засекаю при замене сколько часов было по БК, отслеживаю их. Зимой эти 250 часов заканчиваются ранее чем проезжаю 5000 км. Всегда при замене старое масло сливается чёрное. Исходя из этого - масло работает и всю дрянь на себя забирает, и не даёт осождать продукты сгорания на внутренностях ДВС. Многие скажут что это перегиб, я же считаю что это норма. Кручу двигатель иной раз до 6000 оборотов. Масло уже очень давно заливаю мобил Х1 5w30. Нареканий к работе двигателя нет. ДВС работает как и ему полагается - тихо и ровно. Свечи не загаженные. В мороз, а именно -30 этой зимой проблем с запуском не испытывал вообще. Аккумулятор стоит ещё с завода и даже намёка на замену на даёт. Не знаю правда или нет, но если двигатель уже с "нагаром" на внутренностях, то отмыть его более частой заменой масла довольно проблематично. Выход буквально один - полная разборка и "механическая" отмывка. Но это вероятнее всего относится к совсем уже загаженным ДВС. Ранее у меня был лачетти 2011 года. При пробеге у старого хозяина в 55000 км на стенках ДВС (судил по распредвалам и клапанной крышке...текла зараза) были следы оседания нагара, этакий лёгкий налёт "холодца" подгоревшего в некоторых местах. После замены масла и пробега 5000 км масло сливалось не особо грязное. А вот у брата на служебной шевроле ниве при пробеге 170000 км там всё было чисто. Он делал замену раз в 7000 км и стиль вождения был не агрессивный. Смысла в покупке дорогого масла и его замены на 10000 км не вижу абсолютно. Лучше производить замену на 5000 км более дешёвым маслом. ИМХО! И да, я не считаю Мобил Х.1 дорогим маслом

320380920 ZIMMERMANN Диск тормозной вентилируемый + FPH27 HANKOOK FRIXA Тормозные колодки = Дёшево и сердито. Останавливают автомобиль прекрасно, кто пересаживался с другого автомобиля отмечают очень неплохую динамику замедления.

И так продолжим эпопею. После крайней замены накатал порядка 500 - 600 км и сегодня решили ещё раз произвести замену масла. Фильтр в коробке АКПП уже не меняем. Что же мы имеем на выхлопе так сказать: 1) Цвет сливаемого масла стал уже прозрачнее и чище. Примесь ржавчины почти незаметна, но окрашивание в виде оттенка имеется; 2) Магниты чистые; 3) Стенки АКПП так же немного отмылись и стали чище по сравнению с предыдущим разом; Самый интерес вызвал тот факт, что при откручивании фильтра АКПП я заметил "пылевые" разводы. Провёл пару раз пальцем и понял что на фильтре АКПП да и на всём механизме осела "пыль". Когда пальцем проводишь по поверхности она размазывается. Как могу предположить эта та дрянь, что вылазит из "бублика" в виде этой "пыли" и осаждается в самом поддоне и на агрегатах АКПП. Не зря советуют менять таким образом масло в АКПП как по мне. В этот раз объём сливаемого масло из АКПП я не замерял. После всех работ я залил через мерную ёмкость ровно 3450 мл. После сборки прогрел АКПП и произвёл замер уровня масла два раза. Результаты замера не отличаются друг от друга - ровно посередине меток "HOT". Следующую замену масла делать уже буду когда проеду порядка 1000 км и наверное заменю фильтр АКПП. Теперь жалею что покупал оригинальный фильтр, надо было приобретать дешёвый какой нибудь а на последней замене уже ставить оригинальный. Тогда бы вообще бы всё было по феншую. Да и замена масла уже отразилась на работе АКПП. Включаться стала мягче задняя передача. Переключения в режиме "D" стали едва заметными, буквально перестал их замечать.

Подвеска стала "собраннее". Если раньше при попадании в яму "глубина" онной ощущалась, то сейчас уже эта "глубина" не ощущается. ИМХО. А жёсткость и будет ощущаться даже на небольшой ямке и трещине в асфальте.

Читал про балку. Смысла не вижу в ней, да найти что-то как то напряжёно. Лучше стойки новые поставить и пружины пожёстче. Эффекта куда больше будет для управления или наоборот....смотря кому что нужно.

Машина 2012 года. Так же стало вести вправо. Боюсь как бы причина не стала в погнутом подрамнике. Очень сильно напрягает этот момент.

Так, теперь можно подвести итоги установки газовых амортизаторов фирмы Bilstein (22239853 - левая, 22239860 - правая): 1) Машина стала жёстче это факт, но не столько чтобы критично; 2) Поднялась (старые стойки уже не держали нагрузку); 3) Ямы, которые раньше отчётливо ощущались теперь уже стали менее заметны; 4) При совершении манёвров машина перестала давать боковой крен. Задние амортизаторы не успевают за передними и создаётся эффект подруливания. Мне это не нравится, буду думать дальше что и как. 5) Тормозить стала увереннее; Ну а теперь немного ложки дёгтя про стойки и что мне не понравилось: 1) Отверстия крепления стоек (2 шт.) больше чем у стоковой стойки. Боюсь придётся вытачивать втулки из металла (((; 2) При перекидывании пыльника со старой стойки (кстати Мандо стояла ) на Bilstein нижняя часть прилегает не плотно из - за того что размер цилиндра меньше чем у стандартной стойки и нет зацепов для пыльника (у стандартной стойки он есть); 3) Гайка штока Bilstein оказалась с браком, срезало при закручивании наполнитель (пластмасса). Так что надо запастись чем нибудь для устранения этого недоразумения. Может кому поможет в выборе. Сейчас наверное больше склоняюсь к более дешёвому варианту от фирмы Monroe.

Купил Монрое G2223. На следующей неделе ставить буду ставить. Цена 3 рубля за штуку. А перед себе замутил Бильштейны газовые. Огонь управление стало. Нет перекладки при перестроении.

Ну вот прошёл уже после замены масло 10 000 км и решил произвести полную замену масла в АКПП. Закупив масла 10 литров приехал в сервис к своему хорошему другу. Начали готовиться к замене, подошли мужики кто собаку съел на автоматах и говорят - незачем так менять масло, в бублике один фиг останется старое а именно в нём и поменять то и нужно, делай частичную замену масла а через 500 км ещё раз поменяешь. Дело говорят нудное, но полезное и правильное. Собственно решил я так и сделать. Сделал частичную замену масла. Цвет масла имеет оттенок такой лёгкой "ржавчины". Автомат ровнее стал работать. Кстати, если кому интересно, то вылилось оттуда всего навсего 3.5 литра. Так что при частичной замене 4 литра хватит за глаза. И как полагается после замены ловил уровень масла. Подошёл к процессу на основе предыдущего опыта - горизонтальная поверхность и очень хорошо прогретый коробас. Если есть уклон, то это сказывается на уровне. Перелили немного мы, порядка 100 - 120 мл. Кстати по ощущениям 100 - 120 мл как раз в аккурат будет вся отметка HOT. Но это чисто моё наблюдение. Напомню что у меня 4 ступенчатый автомат.

Я заказал бильштейн газовый на перед. Должны придти завтра. Посмотрим что и как. Родные откатали 90 000.

tvv26 чем хоть дело то закончилось. Мне интересно что там с уровнем масла, а так же с педалью газа. Всё в копилку жизненную на будущее положим )))

Ездить вредно так же как и жить - машины и люди умирают от этого. Исходя из этих соображений могу с точностью сказать что вредно ...ИМХО !!! Ладно бы при при нуле автозапуск срабатывал - мотору легче запуститься, а при минус 15 что и при минус 27 наверное, может конечно чутка полегче запускаться будет, но как мне кажется не так уж и легче. Хотя это всего лишь моё ИМХО!!!

Если это на прогретую коробку то "охеренно" высокий уровень и срочняк нужно убавлять, иначе коробасу труба будет. Сам маялся с уровнем масла после замены в техсервисе. Как оказалось всё они правильно залили. Вот отсюда почитаете http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14947&p=558929 , я постарался описать всё доступно. Я бы не стал ездить при таком уровне, недолив полбеды а вот перелив это смерть коробке а она сволочь не дешёвая ((( Прогрев коробки это режим езды километров 50 по дороге, покажет самый правильный уровень на горизонтальной площадке (ей тоже уделять внимание необходимо). И масло какое то странное, не красного цвета Кстати, Вы веткой ошиблись , у Вас JB моделька но уровень всё равно большой )))

Благодарю за советы, но по старому опыту ещё с лачетти я покупал 20 граммовые шприцы (150 грамовые пропускают воздух и создать необходимое разряжение очень проблематично) + две системы и использовал стеклянную банку с металлической крышкой. Одну систему запускал от банки в коробку а вторую соединял банку и шприц. Шприцом создаёшь разряжение (вытянул шприц и пережал систему) воздуха в банке, масло засасывается из коробки и далее попадает в банку. Банку обычно заранее маркирую краской метками по граммам (шаг от 50 г. = 50 мл.). Милое дело - сухо и сам чистый и масло в посуде ))) В последнее время думаю вообще заменить шприцы на что нибудь более практичное ))) Ах да, уровень в полностью прогретой коробке теперь ровно по верхней метке HOT

Наконец то добрался до проверки уровня масла в коробасе, всё как по науке делал (см. посты выше). Залил я в не полностью прогретый коробас около 160 грамм масла. Прогрел коробас длительной ездой по времени - около 1 часа по пробкам и по дорогам ))) Была выбрана ровная площадка, авто отстоялся в положении нейтраль 1-2 минуты, произведён замер уровня масла в акпп - уровень оказался выше метки HOT где - то на полсантиметра ((( Сначала я подумал что ошибся при замере, перемерил раза три - выше уровня HOT и всё тут. Думаю нужно ещё проехаться, сказано и сделано и снова замер масла в том же самом месте - уровень выше ((( Так всё это к чему говорю, при езде километров 15 коробка автомат не прогреватся вся, если уровень масла не доходит до метки HOT (две метки) и не ниже метки C (две метки) означает что всё в коробасе нормально. Конечно самый достоверный и правильный способ проверки уровня масла только на полностью прогретой коробке. Вот такой мне вышел урок в этом деле. А всё это из-за того, что в книге расписали немного некорректно формулировку, на которой честно говоря я и ошибся. Вроде мелочь а самому очень неприятно. В общем закупил я себе систему и шприц на 20 грамм - буду выкачивать лишнее масло из коробки.

@Steroid, завтра прикуплю литр масла и долью уже сам. Замена была частичная, как оказалось в городе аппаратную замену никто делать не хочет ))) Всему виной недостаток времени, с работы не отпускают на долго а вечером уже темно и гаража своего нет чтобы спокойно сделать работу.

@kosch, жидкости нет, смену делали в автосервисе у нас в городе. Мне этот специалист заявил что это вообще нормальный уровень, больше и не надо. Я походу фрикционы уже поджёг так как в выходные проехал около 240 км со скоростью от 100 до 145 км/час при таком уровне в акпп ((( В субботу проеду километров 50 как говорил этот специалист (полный прогрев коробки акпп) и посмотрю уровень ещё раз, но как подсказывает моя интуиция уровень не изменится.

Уважаемые, нужно мнение знающих людей по уровню масла в акпп. Утром после прогрева автомобиля и езды до работы (10 км) остановился чтобы посмотреть уровень масла (см. ниже фото): Собственно вопрос - уровень масла который виден на фотографиях считается нормальным или же это недолив (масло менял неделю назад)? Тут заштудировал новую литературу по данному вопросу и вот что я выудил : P.S.: Есть стойкое мнение что это банальный недолив масла и его необходимо доливать, но это моём мнение. Я собственно особо не владею какой либо точной информацией по данному вопросу.

@Need1e, предыдущий хозяин по первости лил 5w40, потом перешёл на 5w30. Масло менялось при достижении пробега 8-10 т. км что собственно я и делал на своей старой машине. Вообще считаю оптимальным пробег в 8 т. км. Лучше почаще сменить масло в двигателе, чем потом делать ремонт двигателя. А езда в основном город. Раз в пару месяцев езжу к родителям - это где то 1 т.км. На работе попробую разжиться старыми часам, которые использовали в авиации для учёта мото-авиа/часов. Начинали отсчитывать при включении питания, думаю подрубить антологичным способом в бортовую сеть автомобиля и покататься с ними. Вот они выдадут точное значение. С ними можно и судить что да как.