Reda

Пробег 99800 кончились Монро. Вообще растроен сильно. Ставил при пробеге в 91400 км согласно журналу. И умерли то прямо так неожиданно. Перебирали суппорта тормозные. Пока доехал в одну сторону ничего не гремело. Потом суппорта разобрали и собрали. Поехал назад. На ровной дороге стук появился. Едешь быстро стука нет. Вот тебе и Монро етить колотить. Проехал 8000 км. Вот такие дела (((

Полицейский разворот мутил на парковке. Ну малость не дорасчитал по льду, не вывернул вовремя

читал на каком то форуме что если машина стоит зимой и ей не часто пользуются то возможно появление эмульсии. особенно заметно зимой. При частой езде такого практически не бывает. Рекомендуют произвести замену масла с промывкой предварительной. Если эмульсия появится вновь, то это уже повод задуматься.

Хз. Но кажется у меня при пробеге в 100 тысяч такого нет. Там равномерный налёт. Надо сегодня глянуть. А так презерватив натягиваете на горловину радиатора и смотрите. Если начинает надуваться то ОЖ попадает в ДВС. Возможно прогорела прокладка ГБЦ. Совет - проверяйте и сразу в ремонт. Иначе ДВС очень не поздоровится. Вы ещё раз прогрейте ДВС, заглушите и посмотрите что творится под крышкой. Если есть эмульсия на щупе после прогрева, то оооочень большая вероятность прогара прокладки ГБЦ.

Ну это Вы загнули!!! Ещё ниразу не видел солидола в АКПП. Чёрное может быть, но ни как ни силидол. Я менял на 82000 по той причине что купил с рук. Старый хозяин не менял масло в АКПП. Меняйте сейчас и потом ещё поменяете. В общем с нашим режимом езды и климатические условия раз в 45000 поменять масло в АКПП это правило хорошего тона. Денег не особо много потребуется, а душа будет спокойна и в трудную минуту агрегат не подведёт. А иногда этот момент бесценнен, так как жизнь не оценивается.

Вы бы фоточки приложили, по ним уже кто сталкивался может чего и посоветует.

Если интересно вот ссылка - https://www.avito.ru/ryazan/avtomobili/kia_rio_2012_926653106 Автомобиль честный. Так как тут сам на форуме тусуюсь, то ко всему описанному могу добавить что немного тянет вправо. Скорее всего резина виновата. Но вкладываться в него не нужно будет. Если только захотите чего то нового. Верх обтянут плёнкой. Кстати она в двух местах порвана. Наверное нужно перетянуть. В техническом плане всё идеально.

До сих пор считаю что мыть ДВС кёрхером очень опасное занятие. Это не жигули. Тут электроники полно. Если уж хочется держать в чистоте, то ручками и тряпочкой отмывать. Уже не первый раз слышу, помыл ДВС то не заводится, то не едет. Нафиг проблемы такие. Не на выставке же. Там все датчики теперь сушить нужно. А если шапмунь попал куда на контакты и не смылся? Провода окисляться будут, проблем хапнешь да таких , что и не рад будешь этому.

Никогда не стоит крутить руль до крайних положений. ГУР накрывается медным тазом. Так же нельзя крутить руль когда колесо буквально притёрлось к бордюру (в сторону бордюра). Ступичный подшипник разваливается. Так же на "искосок" заезжать на бордюр. Да куча ещё таких моментов есть. Я по незнанию ГУР развалил на предыдущей машине за 7000 км. Потом люди объяснили мне некоторые моменты езды и парковки.

Да по моему это конструктивная особенность. Раньше они что, совсем не запотевали? Когда мокрый садишься в машину стёкла потеют хоть ты куда не выставляй поток воздуха. Может и не будут потеть если 4 скорость включить обдува и печку в максимум, но блин находится в машине не возможно при этом. А конденсат никто не отменял. Ещё в школе преподавали, что при соприкосновении холодной поверхности с теплым воздухом будет происходит образование воды из-за перепада температур. Стёкла в нашей машине не двойные, суда ждать от них не стоит. А вот если стёкла без причины потеют, значит где-то подтекает антифриз и его испарения попадают в салон. Тут уж нужно смотреть уровень и все соединения.

Я про то, что нужно ловить ошибку при промаргивании. Ошибки сейчас и не будет, она же в памяти не остаётся. Вывести в торке температуру ОЖ и смотреть что она покажет по программе в момент загорания лампочки, ну и сопутствующие параметры. Как вариант могли провода коротить, что вызывает загорание этих лампочек .

когда перегрет движок то сразу создаётся ощущение что сзади зацепили плуг. Ты вваливаешь газу а она перестаёт ехать. У меня в прошлом году так случилось. А оказалось что все решётки снегом и льдом забило, а с помощью воды и скрепило. Получился такой панцирь ледяной, который покрыл и нижние решётки воздушные и верхнюю решётку. Фары так же затянуло. Когда лампочка перегрева загорелась с перепугу врубил печку на максимум и на 4 скорость обдува. Лампочка погасла сразу же. Но резвость пропала всё равно. Остановился и сбил этот панцирь,, постоял покурил, сел и поехал. Думаю что с ДВС ничего страшного не случилось, так как сразу же обнаружил по лампочке и сделал отток тепла. А случай интересный. Происходит промаргивание только когда на тапку давишь. Уровень ОЖ посмотреть, термостат бы тоже глянуть. А лучше подцепить 237 EML и проехаться с монитором с параметрами по ОЖ. Посмотреть что диагност покажет.

На сайт зашёл цены глянуть на новый автомобиль. Так там только 6 ступенчатые автоматы. 4-х ступок уже и нет в продаже. Они уже уходят. Как бы спустя пару лет с запчастями для них не возникли проблемы. И да, это моё ИМХО!!!

Ремонт что 4-х ступки что 6-ти ступки будет не дешёв. Но так как отказались от 4-х ступок, то ремонтировать при поломке будет проще 6-ти ступку, так как они сейчас массово идут. Рекомендовал бы брать 6-ти ступку. Просто масло менять при пробеге в 45000-50000. Единственная проблема - там нет щупа Говорят 4-х ступка дубовая. У меня 4 передача включается на 140 км/час. Дали бы мне выбор, я бы не задумываясь взял бы 6-ти ступку.

Пробег по Москве можно приравнивать как удвоенный пробег на периферии (10000 км в Москве приравнять к 20000 км на периферии).

Каждому своё. Многие кричат про иридиевые свечи. Я же считаю что это понты. ПОкупаю обычные свечи, или родные NGK или Denso. А вываливать по немколько тысяч считаю можно тогда, когда машина спортивная а не эконом класс. На истину не претендую, моё личное ИМХО！

Если со схемами не дружите то не теряйте время и денег а прямиком к электрику. Поверьте мне, этот вариант обойдётся куда дешевле. Только не рассказывайте всё электрику. Приедете, скажите мол не работает то и то. В чём причина не знаю, помоги добрый человек. Я тоже не шибко силён в автомобильной электронике, так что совета по проверке блока не подскажу.

Для Москвы пробег нужно множить на 2. А по моточасам и того выходит больше.

Находи схему электрическую и прозванивай провода для начала. А если нет опыта, то лучше к электрику обратись. Я так же предохранитель выдернул у себя год назад. Работает всё без нареканий. Когда мне нужно, я сам ближний включаю. Считаю что проблема либо в переключателе на руле, и как второй вариант может провода окислились и где - то подкорачивает. В общем осмотр и чистка, а так лучший вариант доехать до электрика толкового.

В общем была у меня проблема после покупки автомобиля следующая - при установки переключателя обдува в положении "Стекло - Ноги" я очень часто слышал как самопроизвольно срабатывает заслонка распределения воздуха. Такое ощущения что кто-то сидел и дёргал эти заслонки. Раздражало неимоверно. Отъездил год в таком же режиме. И вот наступила осень. Решил что нужно что-то делать. Посмотрел цену блока управления кондиционером и отопителем (я не знаю как правильно назвать) - 11 000 рублей. Меня это совсем расстроило. Глянул на разборке БУ - от 3000 рублей до 4500 рублей. Тоже как то не совсем приятно терять такие деньги. Решил что терять то и нечего совсем. И полез значит я разбирать всё хозяйство. 1) Снял козырёк (про разъём БК не забываем), 2) Снял декоративную рамку магнитолы, 3) Снял магнитолу штатную (4 самореза), 4) Открутил 2 самореза от блока управления кондиционером (находились на нижней рамке под магнитолой), 5) Вытащил блок управления кондиционером, но!!!! не отсоединил тросик (важный момент), 6) Снимаем бордачёк полностью, 7) Откручиваем винт крепления механизма положения заслонки (белая пластмасса сбоку слева, потребуется угловая отвёртка иначе фиг подлезешь к ней), 8) Выводим тросик из фиксирующей скобы, 9) Окончательно вытаскиваем блок управления кондиционером (вместе с тросиком и пластмассой белой). Придя домой я приступил к разбору переключателя. Там всё элементарно. Делал всё быстро, так что фоток нет. Суть вопроса в механической части, которая ездит по контактной площадке и замыкает контакты. Вот на одной площадке она сильно поизносилась. Я пластинки контактные почистил, выемки немного увеличил с помощью отвёртки и молотка . Пружинку растянул побольше, смазку старую (литол походу был) удалил а вместо него нанёс силиконовой жидкой смазки. Всё собрал обратно. Панель уже устанавливал ночью. Ушло на это мероприятие минут 25-35 - не больше. Прокатился. Всё, режим держит железно и не переключает заслонки. Исходя из этого сохранил 3000 рублей как минимум а так же получил огромный опыт. Если будут такого рода проблемы не спешите заменять полностью блок, лучше потратьте полдня и всё сделаете своими руками. При обратной сборке обнаружил лишний саморез чёрный. Откуда, вспомнить не могу совсем. Вроде всё работает и функционирует. Нигде ничего не скрипит. Хрен знает откуда появился, наверное лишняя запчасть Надеюсь кому нибудь будет полезен мой пост.

Купить суппорта на разборе как вариант. Приехать и выбрать чтобы не разбиты были отверстия. А пробег то какой?

У меня сейчас стоят ханкуки спереди. Скрипят. Так как автомат даже не обращаю внимания. Уже второй автомобиль за последние два года на автомате и везде они скрипят. Так что забить на это дело. Говорят не скрипят только премиум класс, но что то меня жаба душит отвалить за комплект по 4 рубля. Нафиг надо такое развлечение. Поезжу спокойнее, меньше вероятность будет попадания в аварию.

Да, радиатор конечно вообще стеной Как с таким ездить то ))) А пробка она такая штука. Тяжело выгоняемая. Морду задирать и греть ДВС. Вроде как выгоняется таким образом. Я ещё так на волге делал. Сейчас вроде антифриз меняю без пробок воздушных .....уже приловчился. Ну и хорошо, что хорошо всё закончилось )))

Что показывает датчик температуры? Нужно по БК (если ли этот параметр в цифровом виде) посмотреть какие данные выдаёт. Ну как всегда уровень масла смотреть только на прогретом двс и исключительно на горизонтальной поверхности. Сам недавно менял масло и там вот уровень после смены сразу и не поймать. Щуп буквально весь в масле. Потом ловил уровень уже спустя несколько часов. Самый лучший способ это замерить сколько слилось масла из ДВС и залить обратно столько же. Я на АКПП уже знаю сколько сливается и сколько заливать нужно. Теперь на ДВС осталось выяснить это ))) А ещё старый дедовский способ - снять на холодном движке крышку радиатора, не расширительного бачка, надеть на горловину презерватив,именно презерватив,надувной шарик не налезет,запустить ДВС...смотреть картину. Если фигура выросла за 5 сек работы мотора,готовить денежку. Мыть радиаторы необходимо в первую очередь. Я на днях свои мыл. Там не радиаторы были, а стена из грязи такая перед ДВС. Как вообще охлаждение функционировало я не представляю. Зато сейчас просто песня в работе ДВС, веселее стал и легче в динамике немного....хотя может это вкусовое )))

В жизни не поверю что бензиновый двигатель объёмом 4.2 литра питается святым духом