sereno

скажи суть, что ты хочешь.? там все тестером выявить можно. по памяти: АСС - оранжевый IGN - розовый Стартер - белый вход - обычно красный

@Kiariomen, в универсальном режиме нет. для этого нужно обязательно подключение через колодку ОБД. посмотри в сторону мультитроникса, у них есть на сайте список поддерживаемых машин, а так же хорошая техподдержка. когда мой старый БК отказался видеть рио-2, то они мне предложили его перепрошить под новую. сделали бесплатно у себя в офисе и все заработало. рио-3 после этого так же видит.

в универсальном режиме точно, V55 я на бывшей пробовал в универсальном, что-то он не видел, кажется обороты.

у меня всегда горела при примерно таком же показании остатка. а где то около 50-60 резко в прочерки уходит.

ок, объединяю

у меня обе задние с влагой всю зиму.

ну а чем собственно кардинально отличается репортажная съемка от свадебной? постановка сейчас не в моде, поэтому отчасти это тоже репортажка. разница лишь в фотиках - для поставновки желательно иметь, например D800, D810 или D3x, а для репортажки D700, D750 или D3s, D4, D4s. но и тем и тем можно снимать что угодно.

я с 8 класса с фотиком, батя приучил. последние 10 лет я занимаюсь свадебной и интерьерной съемкой. я отснял уже порядка 400+ свадеб. после этого могу точно сказать - я вообще ни с чем не согласен. ни с ни с да и с но могу точно заявить - надо понимать, где стоит использовать полностью ручной режим, а где приоритет А/S. причем за 10 лет я уже научился пятой точкой чувствовать, когда один режим будет хорош, а когда другой. в помещении, как правило, автоматы не работают хорошо. все дело в освещении, которое в помещении неравномерно. увидел аппарат яркий светильник на задней стенке или отсвет от окна и тут же зажал выдержку. в итоге кадр темный. поэтому ты и запорол на кисках в ASP. поэтому я никогда не снимаю в помещении в приоритете. редко, когда попадешь в точку. правильнее в М выставить одну экспопару и по мере изменений крутить дырку или выдержку в ту или иную сторону. я обычно кручу выдержку. на сколько примерно крутить подсказывает замер в видоискателе, но полностью на него полагаться нельзя, все равно по ощущениям делаю. для интерьерных съемок лучше вообще чуток недосветить или даже сильно недосветить. тени потом вытянутся, а вот свет вытянешь только при недосвете. пример моих интерьерных съемок http://vk.com/album2533918_211283855 на улице наоборот - в М снимать сложно. чуть-чуть изменилась картинка, зашло солнышко за мелкую тучку и выдержка может изменить в 2 раза. М на улице использую только в самых сложных условиях, где сильный контраст из света и тени и мне самому надо определить, что для меня важнее. или когда надо снять серию равных по экспозиции кадров в одном месте. так же надо научиться пользоваться типом замера - матричный или точечный. и тут тоже на уровне интуиции я знаю, когда нужен точечный, а когда матричный. поэтому у меня всегда стоит матричный замер и режим точки на горячей клавише спереди справа от стекла. есть конкретные примеры, которых стоит избегать. на словах долго объяснять, надо конкретно сделать кадр и показывать, что вот так нельзя снимать. кстати, обрабатывая свои ноконовские равы и чужие кеноновские я пришел к выводу, что запороть картинку на кеноне гораздо проще. безболезненно промахнуться кенон позволяет на 2 стопа, дальше видна разница. у никона же даже в 4 стопа не так страшно, и света и тени тянуться прилично. почему так - не знаю!

если есть возможность использования света без пыхи, я этим пользуюсь. ФФ все таки позволяет без проблем поднять до 1600, с приемлемыми шумами до 2500-3200, а с натягом и 6400. а если уменьшать фото потом, то хоть сколько. но бывают случаи, когда пыха необходима не как светильник, а как выравниватель цвета. самая жо..а с люминесцентными лампами, они зеленят. светодиодные тоже не фонтан, там вообще хрен пойми что, и зелень и розовое одновременно. у нас открылся новый зал, шикарный вид, но везде светодиодки на 4000К. перематерились все фотографы. а так же создания контрового и бокового света. тогда по возможности ставлю стойки с сетевыми бошками. у меня для этого 2 бошки по 180дж + 2 простые мануальные вспышки типа йонгноу, выписал из китая за 4000 за 2шт. на фотик есть сб-900, но редко ее ставлю. на ФФ с пыхами надо привыкнуть, т.к. при поднятии ИСО до 1000-1250 и выше выходит нифига не то же самое, что на кропе на ИСО 400. вылезает задний фон, которые не пыхой освещен, потому что высокое ИСО и без пыхи высвечивать начинает. а как следствие все движения от этого начинают смазываться при штатном 1/60 для кропа с пыхой. поэтому приходится крутить выдержку до 1/100-1/160 в зависимости от активности объекта. надо в башке прикидывать, что пыха, это 1/1000, а на выдержке 1/100 паха освещает только 1/10 часть длинны засветки, а 9/10 естественный свет, а значит это естественное должно укладываться в разумные пределы выдержки. в кратце как то так. а вообще многие говорят - вспышка зло! а всячсеские отражатели и приблуды на пыху - красивя шняга, не дающая много толку. ровно так же как и ассистен на улице с полуметровым софтбоксом на расстоянии 4-5 метров. тут сразу видно где снимает про, а где начинающий. )))

А совершенно не подходит для помещений. в помещении у меня 100% на М. пейзажи - это по сути зажатя дырка, поэтому опять же А и дырку в нужную сторону. наверное. но т.к. я ни одного кадра в Р не сделал, то хз как работает. я первый раз включил, он мне в помещении показал f5-8, я в голос: "ты охренел такое предлагать?" переключился в нужное и больше никогда его не включал. тут главное понять принцип. спорт - короче выдержка, больше ИСО в разумных пределах. портрет - пофиг на ИСО, дырка открыта, пейзаж - поменьше ИСО, зажатя дырка, ночь - ИСО по возможности меньше, но не в самый минимум, выдержка как будто пыхи нет, но пыха есть. макро - от пейзажа почти не отличаеться. для чайников, что бы не думать, а для знающих это все решается крутилками дырка/время/ИСО. а я не вижу смысла. если я знаю, какие параметры мне нужны, то я их и ставлю, а не проверяю сойдутся ли они с автоматом. зачастую просто нет времени на это.

это по сути тот же зеленый автомат, только без вспышки вроде. я им не пользуюсь никогда. 90% снято в "А"пертуре, остальное в "М"ануале. мне нравится такой стиль в новом аппарате Nikon Df. я бы свой Д700 махнул не глядя. стильный аппарат! а я бы одну из тушек поменял на хассель

но у Д700 нет этого режима. и даже больше - колеса с режимами вообще нет. поэтому и зеленой зоны тоже нет. тем не менее разница есть и ооочень ощутимая за счет ФФ. это примерно как с рио пересесть на церато. но Д600 модель не очень удачная, поэтому ее почти сразу же обновили до Д610. а вообще аппараты никона можно разделить так: нижний любительский диапазон - для конкретных чанийков Д3ххх кроп Д5ххх кроп из старых аналоги это Д40 и Д60 кроп верхний любительский диапазон - для опытных чайников Д7000 кроп из старых аналоги Д70, Д80, Д90 кроп верхний любительский диапазон - для опытных чайников, которые хотят ФФ Д600 ФФ Д610 ФФ полупро, кому надо качество, но не готов платить за топовые Д300 кроп Д700 ФФ Д750 ФФ Д800 ФФ Д810 ФФ топовое про Д2 кроп Д3 ФФ Д4 ФФ

Д600 это та практически та же д5000, только с ФФ. любительский класс. а вот Д700 - это уже полупро. топовый сегмент, это Д3 и Д4, но там и цена уж и прибавка на 90% это функционал, а не качество. что-то я в эту фразу не въехал.

с вертикальной газетой тоже вариант для проверки резкости по кадру. надо что бы взя казета целиком заполнила кадр, установка перпендикулярно оси съемки. так сразу видно везде ли резкость. например у никкор 24-85/2,8-4,0 есть особенность - левый угол сильно мылит, снимать вертикальный ростовой только с поворотом налево, хотя 99,99% так и поворачивают фоткик, но видел и наоборот. так будут смазаны ноги, а не рожа. при съемки газеты такая проблемная область будет почти нечитаемой

мне бокс не принципиален, поэтому я взял вот такой на фото не понятно, это сейчас состояние как бы поднято вверх. крепится за боот ремня безопасности. зато эта конструкция железная, на нем и сидеть можно, а стоит рублей 700-800. у меня по факту установки

эту таблицу снимают с максимально близкого расстояния, т.к. с 2,5м она вся будет резкая. либо это должна быть не таблица, а транспарант.

у меня отвалилось где то между релем и магой. поэтому я выход массы со стороны улитки просто кинул на массу.

это когда отваливается масса и от этого сопротивления резисторов становятся другими

да это обычный китайский с АЛИ помоему, у меня был такой один в один, за 1200 выписывал. через полгода весь пластик нахрен развалился. брали с другом вдвоем, он через месяц после моего тоже выкинул. ну да, он и есть. с учетом бакса подорожал в 2 раза, но качество то неизменно - гумно полное http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Car-armrest-box-central-Store-content-box-with-cup-holder-ashtray-products-accessories-for/32278132792.html?spm=2114.30010708.3.2.vvvrGp&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10034_507_10032_10020_2000013_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_8&btsid=a5d18011-d5e8-4564-ad83-b17f1edfd293

чистота и состояние линз с обеих сторон, фокус и резкость. если его не ронять, то стекла ходят очень долго. даже 20-летние экземпляры отлично снимают до сих пор у коллег. если падал, то на корпусе что нить останется от падения. у прошных стекол корпус алюминевый, может не остаться и следа, но такие мнуться. тогда тактильно, что все крутится и вертится свободно.

такой проблемный объектив лучше продать. хотя еще возможна проблема в тушке. когда то у меня было стекло 35мм/1,8, оно у меня изюмительно работало на д300 - резкое как скальпель, хотя легкое, пластиковое, недорогое. но вот прицепил на Д80 - из 10 кадров 5 в бекфокусе. решил, что тушка глючит. но другой Д90 и Д7000 дали тот же самый результат. 50% БФ. даже как то пришлось нацепить на свой Д700 с урезкой до 6мп - все равно 10 из 10 четко. вывод - в любительских камерах очень странный фокус, а в полупро уже другой и цепкий.

это все лень! написать же проще, чем проверить

55-200 я ставлю на третье место перед 70-300. даже это плюс, т.к. виньетирование стекла, а оно есть у любого, у кого то больше, у когото меньше, да еще и падение резкости по углам - все это останется за кадром. просто 70-300 превращается в 105-450. а 70-300 вроде как раз отверточный, т.е. не встанет, а 55-200 моторный. только не 88, а 85. f1,4 - отличный аппарат, но очень дорогой. 1.8 - если не вдаваться в дебри новичку, то за глаза. там ХА чуть-чуть больше и резкость начинается с f2,5-2,8. я таким года 4 или 5 снимал. потом как раз поменял его на 105/2,0, но поснимал им только 1 год. картинка чумовая, а вот ХА больше, контраст не любит. дефокус мне показался вообще ненужным. вот и поменял в итоге на 80-200/2,8. есть еще ближний его брат 135/2,0. но тот не юзал никогда. из 105/2,0 и 85/1,4 - 85й ооочень с сильным отрывом выигрывает в картинке. мировой фотограф Александр Бабичус (Бабициус) только им и снимает.

ну и зацени какая дикая хроматика на волосах. да и детализация волос никакая. хотя и цена оптики не ровня профессиональной, что бы требовать идеал. с шарпом поосторожнее, правильно шарпить надо в несколько шагов по разным уровням, а не одним кликом в фильтрах вот это снято на Д700+80-200/2,8, везде дырка 2,8. я считаю, что больше 200мм толку мало. имхо хватает. ps: хм.... форум урезает картинку до безобразия, в 12,5 раз размер упал есть очень хороший сайт с тостовыми снимками почти по всем линзам, смотрим сюда http://www.photozone.de/Reviews по 70-300 Optical Quality: Mechanical Quality: Price/Performance: по 55-200 Optical Quality: Mechanical Quality: Price/Performance:

надо предполагать исходя не из цены, что рио бюджетная тачка, а из статистики угонов. а тут рио в 10ку вход. опаньки....