Koko

Тогда на классике лили тосол, а скорее подделку под тосол или из импорта. Все это делалось с добавлением селикатов, неорганических кислот. Такую ож хватает на 2 года. Дальше она в осадок. К таким ож относится g11 и корейский а-202 что очень часто заливают. Одним словом прошлый век и старье. В нашей машине залит почти последнего поколения антифриз на органике по лобридной технологии с добавлением фосфатов, что то типа g12++ только они с селикатами. И они ходят уже 10 лет. Нам на доливку и замену подходит только ож по спецификации а-110. Те кулстрим а-110 от технофарм или crown llc a-110. https://www.drive2.ru/l/459278102623685784/ http://www.jeyen.com/eng/product01.html И если вы решили заменить отличный антифриз на "прошлый век", то не нужно в этом убеждать других.

В мануал то заглядывали? А то что показываете, так это старый антифриз по спецификации а-202, а у нас в машине а-110. У корейцев есть другая фляга где не 2 года а 10 лет. И они не совместимы за счёт присадок.

В руководстве по эксплуатации написано 10 лет или 200000км. На фокусе 2 у приятеля тоже самое 10 лет. Что здесь удивительного? Это новые антифризы.

Если с завода, то знаю. Если менялась ож и спрашивает, то никто не знает. В нашу тачку вообще если утечки нет, не надо менять, ещё 10 лет не прошло с выпуска первых jb. Но если руки чешутся, и голова покою не даёт то можно все, хоть воду залить.

Нельзя. Так рекомендует производитель ож. У нас залит p-oat (фосфатно-органический на основе этиленгликоля) антифриз. Необходимо разбавить дистиллированной водой или антифриз типа a-110, ресурс 10 лет или 200ккм. Во всех g11 присутствуют селикаты. Я сдуру залил хорошо немного и при этом из бачка часть вытекла при расширении.

Да тут ещё цена за диагностику за 4 нормочаса 6 круб

Уважаемые форумчане, здравствуйте! Хочу поделится своей проблемой: заклинивание переключения передач при вставшей колом педали сцепления. Происходило 3 раза исключительно в пробке, когда идет интенсивное педалирование. Перед тем как заклинить педаль сцепления чувствуется вялой на возврат, при этом передача включается, педаль неохотно возвращается и следующее нажатие на педаль как в стену упирается. После как машина отдохнет некоторое время педаль нажимается, передачи переключаются, можно ехать. Первым делом обратился к дилеру (2 км МКАД Фаворит моторз). Посмотрели, прокачали, говорят течи ни где нет - привод нормальный, надо снимать коробку смотреть сцепление, заказали детали. 5 дней машина в ремонте. Заменили сцепление все в сборе (диск, корзина, подшипник, вилка) итого 20 круб. Все детали вернули, причину так и не выявили, тк сцепление и все детали были в порядке. Забрал машину поехал, передачи, педаль сцепы в порядке, но когда возвращался домой слегка в пробке педаль снова подозрительно так ненавязчиво на возврате не на 100% отрабатывала. Думаю если встану, не доеду, опять назад в ремонт. Но... доехал, на стоянке интенсивно понажимал клина не схватил. Далее покатался около 800 км и в пробке опять клин. Постоял минут 10-15, педаль прошла. Думаю все надо менять цилиндры главный и рабочий, купил родные где то все вместе 4000 руб. Заменил для начала главный (хотел сразу оба, но не смог открутить два болта рабочего, ни как не могу подлезть инструментом, мешает амортизатор двигателя, смог только головку на 12 поставить а ключ не лезет). Думаю надо покататься и ....покатался опять клин педали, вышел открыл капот и вижу шток рабочего в нажатом положении, вот он думаю виновник. Купил ключ изогнутый, нужен именно такой и чтоб перехват на 30 градусов. Заменил рабочий цилиндр. Глянул под манжету старого и ... там шлак от коррозии у него возвратная пружина уже не работала. И вот после замены ( а сцепа от головы до хвоста новая) я почувствовал кайф ...педаль не узнать, легкая, мягкая, одно удовольствие. В общем думаю проблема решена. Удачи на дорогах.

Три года езжу на NGK BKR5EIX-11P (1219) (иридий-платина) полет норм. Комплект обошелся около 1200р. 100 т км можно точно не заглядывать, потом глянуть глазком и еще на 50 смело. Рекомендую для ленивых лазить по колодцам.

Лето не настало, но руки чешутся (чек то горит). После таких операций: скинул с акк. "минус", почистил перемычки металлизаций (зацвели), снял колодку первого (управляющего) датчика кислорода и почистил контакты, Замерил сопротивление обмотки обогрева (2 нижних контакта, белые провода) - 10,8 ОМ в норме. Все вернул назад. И........ "чек" пропал. Заводил 2 раза "чек" не горит. Пока ничего не понял, но порадовало. Буду наблюдать.

Судя по таблице, у меня по диагностике, обрыв цепи заднего (второго после каталика) датчика кислорода - напряг стабильный 0,45В. Наверно окислились контакты в соединителе. Делать буду летом. Отпишусь.

У меня аналогичная ситуация. Вдруг загорелся чек (ошибка P2096). Зимой на пол дороги и на пол бака. Машина как работала уверенно так и работает. Только при прогреве пытается заглохнуть, но мозг повышает обороты. Если второй датчик кислорода, то как он должен работать? Первый думаю в норме (синусоидальные изменения напряжения в пределах 0,3-0,7В). Второй показывает стабильно 0,45В.

О большое спасибо за инфу, брал в магазине на доверие продавцу. Сказал, что "все -2014 года" посмотрю что у меня нацарапано.

Про Solite извиняюсь - виноват. Есть один из каталога производителя 85D23L. В Найфле есть 4 410 руб.

Старому штатному АКБ пошел 5 год - Solite и пришел срок его менять (прошлую зиму показал себя не очень) Размеры 217х175х225 (азиатского типа), полярность обратная (клеммы европейские - толстые), крепление за нижний буртик - тип B01. Емкость и ток на корпусе если и обозначен, то мне непонятно где он зашифрован на этикетке. После изучения матчасти в интернете был явно удивлен, что выбора то собственно и нет. Удивило больше всего то, что из известных фирм (Bosch, Varta) батареи не подходят по причине отсутствия буртика в нижней части корпуса. Единственные (форумчане поправят) батареи, которые встанут без танцев с бубнами, это Delkor и его клоны (MEDALIST, American, ROYAL) + родной Solite 85D23L. Типы которые подходят нам 50D20L (мало пригоден из-за малой емкости), 65D23L, 75D23L, 85D23L. Первая цифра отвечает за ток. D - буква отвечающая за ширину площадки, 20 или 23 означают длину в см, L - полярность (обратная). При выборе европейского АКБ с буртиком все совпадает кроме высоты, она на 35 мм ниже, что вызовет случай описанный выше (касание проводов об окружающие детали, что считаю недопустимым). Можно "доколхозить" крепление с помощью верхней планки. Тогда встанет любой азиат, что очень хорошо. В конечном итоге взял и поставил Delkor 75D23L, но теплоизоляционная защита не встала, маловата оказалась Цена 4000 р (Корея) Все эти измышления относятся к выпуску РИО 2009-2011 года. На 2005-2009 проблем как я понял нет.

Свечи поменял на NGK BKR5EIX-11P (1219) (иридий-платина) на пробеге 16 700 км. Свечи стояли NGK BKR5ES-11 (никель) чистые, как у Dimaone на фото. Заправка Лукойл (92, 95 экто). Поглядим что да как.

Игольчатый электрод ко всему прочему менее чувствителен к зазору, в сравнении с обычным электродом. Видел на форумах свечу денсо IK16 (к нам подходит) прошедшую 100 т. км центральный электрод практически без изменения (иридий) а боковой(никель) съеден под 45 град фаской на ~1 мм. А если на боковом напайка из платины, то свеча считай на срок службы авто в (150 т км) со всеми к ней плюсами (уверенный пуск в морозы, расход меньше до 3-5% или увеличение мощности двигателя, отсюда и каталик меньше загрязняется - идет более полное сгорание топлива)

Машина бюджетная потому и не ставят. Знаю со слов, что Ниссан Ноут в базе - иридий. Форд фокус двойной платинум, а вот авео - никель, корса - никель. У меня тоже на штатных свечах с полпинка до -10 дальше хуже. -20 уже не с пол оборота. А если еще усугубить недельным и более простаиванием , то можно и пролететь. Я бы еще к этому добавил форму электродов. У иридиево-платиновых она игольчатая, а такую форму целесообразно делать только из высоко устойчивого материала. как результат температура искры выше.

Не все так просто - производитель знает как свече лучше работать, а так можно сказать, что плеер и стерео центр по звуку одно и тоже все равно звук идет. Короче обычная свеча не так горит, как улучшенная. При пониженном напряжении просто может не дать искру, или с перебоем. Порог напряжения у дорогих свечей ниже - когда стартер даже вяло крутит, заведет однозначно. Для лета не имеет значения , больше для зимы.

Ну полудохлый не значит, что ему завтра на свалку - типа полу заряженный (факторы к примеру в любой комбинации: недалекие поездки, редкие поездки, мороз за -15,-20. большая влажность воздуха) Обычная свеча при таких факторах может просто не схватить, а пока будет пытаться завестись, акум и сядет вконец. Иридиево-платиновая свеча без перебоя даст искру с меньшим напряжением на аккумуляторе - этакий пусковой запас + катализатору лучше. А с толкача я как раз заводится не хочу, на это зарядное устройство предусмотрено - откручиваем, заряжаем, заводимся. Только такие непредвиденные танцы с бубнами минимизируются хорошими свечами не Low cost за 80-100р/шт.

И не мудрено прибавка мощи 1,5-3% попробуй заметь. расход меньше тоже где то на 1,5-3%, а вот ресурс иридия в 5 раз больше - поставил и забыл ,искровой зазор практически не меняется из-за устойчивости металлов иридия и платины к распылению поверхности + игольчатой формы электрод менее требователен к напряжению с увеличением зазора отсюда и пуск зимой с полудохлым аккумулятором с пол пинка. Буду ставить NGK BKR5EIX-11P(1219)

А искровой зазор на них 0,75мм? Зазор не выставляли до 1,0-1,1? Ресурс на них какой - 20 000 км? (электроды также никель, но более тонкие - искра лучше, но ресурс падает)

Если двигатель G4EE. то вряд ли. Калильное число 6,а нам 5 нужно (свеча холоднее, очищаться будет хуже) Искровой зазор типа 0,9мм, желательно 1,0-1,1мм, но это не критично думаю. Z - типа выступающий изолятор, но насколько не понятно ( нам желательно 1,5мм) U - что закодировано под спец характеристиками мне непонятно. А так вкрутить можно - посмотреть что будет.

У литол-24 (он у мна тож есть и думал смазать): Набухание резины марки 26-44, % изменение объема +8 изменение твердости +8 Температура каплепадения, °С, не ниже 185 Испаряемость при 120°С, %, не более 6 Чего то не хочется туда засовывать на долгий срок А вот такую вполне можно затолкать, ей даже можно свечи смазывать (мне так кажется)

А эта штука на направляющие не годится - с резиной не дружит, похоже это смазка от скрипа, наносится на обратную сторону колодок и пластины, Для направляющих необходимы силиконовые синтетические смазки типа этой или вот Мне колодки менять еще ой как далеко, но летом придется посмотреть и разобрать для смазки, че то заскрипели малость

Ок, понял! Только в ветке столько "жабок", что не мудрено перепутать