замена задних тормозных колодок

[dexter 3]

почём барабаны может кто брал недавно ,а то у меня правый со сколом да и выработка есть

[Patya 438]

Задние тормозные колодки шириной 31 мм:

- Hankook Frixa FLK15N (но они без рычагов ручника)

- Ashika 55-K0-011

- Pagid H9840

- LPR 01054

 

Задние колодки шириной 26 мм:

- Hankook Frixa FLK15

- ABS 9080

- LPR 08060

- Ferodo FSB612

 

Инфа точная, проверенная лично (ханкуки меняли из-за одной буковки "N", элрээры замерял в магазине, т.к. были в наличии оба артикула).

[Горын 30]

А как точно узнать какая колодка стоит у меня? ТОлько вскрыв барабан?

[intruder82 0]

@Горын,

Так по идее по Вин должна пробиться.

[Fedorka 33]

intruder82, не пробивается

 

Период выпуска авто смотри внимательно месяц

08.07.2002 - 18.11.2004

код -58315FDA00

и

18.11.2004 - 06.05.2005

код- 58315-FDA01

[walal 64]

По каталогу Фриксы: FLK15 - ширина 25 мм, FLK15N - ширина 30мм

 

[Patya 438]

Тока фриксы чё-то без рычагов идут. Так что старые колодки сразу не закидывайте далеко, чтоб с них рычаги переставить...

[walal 64]

@intruder82, Жень, значит надо кропотливо нарывать инфу по барабанам, их артикулам и размерам.

 

По родным барабанами и колодкам: какая-то ....ь получается

 

Барабаны:

2002.07.08-2005.05.06 52725 FD200 DRUM ASSY-RR BRAKE [ABS]

2002.07.08-2005.05.06 58411 FD100 DRUM ASSY-RR BRAKE

 

Колодки:

2002.07.08-2004.11.18 58315 FDA00 SHOE SET-REAR

2004.11.18-2005.05.06 58315 FDA01 SHOE SET-REAR

 

То есть колодки разные, а барабаны одинаковые (если ABS в счет не брать)

[Patya 438]

@walal, тогда или методом тыка самостоятельно с риском для кошелька, или через манагера магазина заказ проверять запросом по вину - это что бы потом был повод к возврату, если не подойдут. А то скажут, типа что сам заказал, то тебе и привезли...

[intruder82 0]

@Patya,

А не проще снять колесо и посмотреть артикул на самом барабане, если мне не изменяет склероз, то он там выбит. Ну и соответственно сняв барабан замерить колодки. На сколько я понимаю их два вида 31мм и 25-26мм. У меня выпуск 23.05.2002 и коды приведённые ниже точно не подходят. Я прав? Я смотрю коды до 08.07.2002г.

 

Барабаны:

2002.07.08-2005.05.06 52725 FD200 DRUM ASSY-RR BRAKE [ABS]

2002.07.08-2005.05.06 58411 FD100 DRUM ASSY-RR BRAKE

 

Колодки:

2002.07.08-2004.11.18 58315 FDA00 SHOE SET-REAR

2004.11.18-2005.05.06 58315 FDA01 SHOE SET-REAR

[enson72 17]

В общем и у меня назрела замена задних, сорвало накладку и заклинило колесо, хорошо что недалеко от дома, и сразу после поворота, не успел разогнаться. Заказывал Ferrodo FSB612, сегодня получил, не успел примерить. Кстати, кто Ferrodo ставил, есть мнение о них? Просто был еще вариант PMC, но такая бюджетная цена что то насторожила. Завтра буду менять, возникло несколько вопросов.

 1. чем смазывают обычно механизмы барабанных тормозов? Искал сегодня смазку медную термостойкую, нигде в наличии не нашел. Даже немного не так, в одном магазине небыло, в остальных впервые слышат. Не хочется заказывать и потом долго ждать. Как я понял, в сервисах сейчас ничем не мажут. Купил смазку для направляющих суппортов (передним потом хочу ревизию сделать), может этой же смазкой и механизмы барабанов смазать?

 2. Сколько смазки набивать в ступичный подшипник? Хочу их промыть, т.к. снимался барабан с проблемами, немного мусора попало в смазку, да и на подшипнике нашел несколько металлических мелких пластинок, продуктов его износа.

 3. Кто чем чистит мусор за колодками, на тормозном щите? Собрался керосином всё это дело промыть кисточкой. Или лучше просто водой?

[Fedorka 33]

особых требований к смазке задних тормозов - нет, побойдет литол, т.к. там где будет наноситься смазка температура не высока.

вот с передними тормозами - там медную или к-л высокотемпературную (до 300)

[enson72 17]

@Fedorka,  Спасибо. Уже сделал вчера. Смазал той смазкой, которую для смазки направляющих суппортов брал. Какая то Bosh, ни слова на понятных мне языках на ней )))) Ну, магазину, в котором брал, доверять можно. Там смазывать оказалось обязательно авто регулятор зазоров. Теперь единственное что беспокоит- правильно ли затянул подшипник.

[Fedorka 33]

проверь.

д.б. 19,8Нм -  это 5 литров баклажка на конце 40см воротка

[enson72 17]

Да я на глаз тянул. Затянул когда колесо ощутимо туже стало крутиться, потом отпускал пока люфт появится, а потом постепенно подтягивал, стараясь найти место, где люфт пропадет. Вроде так и зафиксировал, то есть на грани. Но мне кажется, что усилие меньше 5 кг было, вороток примерно такой длины и был. Ну, поезжу пару дней, подергаю колесо, если будет люфтить, прийдется дотягивать. Здесь в разных темах читал как подтягивают. Все по-разному. Не поймешь как точнее и правильнее будет. Еще не понятно, эти 19,8 Н/М это, наверное на сухую резьбу, а у меня она в смазке была, наверное усилие поменьше чем 19,8 нужно.

[Fedorka 33]

я тоже как ты затягивал, когда не знал еще ничего. старался затянуть так, чтобы свободное вращение было.

через 100км гул уже был невыносим ))) подтяжка не помогла т.к. ролики подшипника покоцало

[enson72 17]

@Fedorka, Ясно, тогда еще раз проверю, перетяну. Спасибо. Жаль только что гайки уже замял.

[gva 19]

Если появилась металлическая стружка, то подшипники надо заменить.

 

Затягивать до какого-то определенного момента не следует. Надо обеспечить небольшой люфт, несмотря на то, что согласно Руководству люфт должен быть нулевым. Наличие небольшого люфта ни на чем не скажется. Проверено многолетним опытом. Значительно важнее отрегулировать ручник так, чтобы не было никакого подтормаживания. Для этого вывешивается каждая сторона и проверяется легкость вращения колеса при отпущенном ручнике. И ни в коем случае не надо ориентироваться по числу щелчков.  

[enson72 17]

Ну вот, еще одно мнение. А я сегодня на СТО подтянул. Долго думали как делать, по люфтам или 19.8Н/М, потом они искали в программах ремонта. Нашли что сначала тянется 6-10кг/м, потом отпускается и тянется 2кг/м. Так и сделали. Получилось что я, ориентируясь на глаз по люфтам, недотянул один подшипник на пол оборота, другой на четверть. Стружки совсем чуток я нашел на одном подшипнике, когда вынимал подшипники при замене колодок. Так, вроде свиду нормальные подшипники. А ручник отрегулировал так, что подтягивать начинает где то на 8-10 щелчке, а держит нормально на 13-14. То есть практически полностью вверху.

[Горын 30]

 подтягивать начинает где то на 8-10 щелчке, а держит нормально на 13-14. То есть практически полностью вверху.

Не многовато ли? У меня ширкать начинает на 2-3, а на 7-8 уже колом стоит машина.

[enson72 17]

@Горын,  Так по мануалу у вас правильно, только все советуют отпускать больше. У меня былы отпущены, с дуру подтянул, сделал как у вас, по книжке. Зимой несколько раз прихватывали даже если на ручник не ставил, может потому сейчас на замену колодок и попал. Выработки практически небыло, а накладка отлетела и заклинило колесо. Грешу как раз на зимние прихватывания. У задних колодок есть механизм регулирования, типа автоподводка зазоров, так вот, обнаружил что он не работал, закисший был на обоих колесах. При замене колодок там обычно ничего не смазывают, он перестает работать. Может в этом и проблема. В общем для себя решил просто сделать ход рычага больше, мне не в лом ручку выше дернуть. А механизмы разработал и смазал (не сильно только).

[dexter 3]

я сделал на 7-8 по моему нормально ,зубчики на планках распорных подточил,ширину колодок убирал на 26 мм (по заказу пришли на 31мм)болгаркой минут 5 работы,подшипники наружные поставил от ваза по 120руб,затяжку по инструкции,смазка для подшипников ступичных(тубы хватит надолго),сами механизмы разработал и чистил wd 40-ничего в механизмах не смазывал-колесо крутится но не свободно как и нужно-понял одно не лениться иногда осматривать тормозной механизм-гайки стоят недорого ,а вот жизнь,,,

[enson72 17]

@dexter, А зачем о ваза ставить подшипники? Там оригинальные внешний 7$, внутренний 10$ на exist. Колодки точить не пришлось, заранее на форуме здесь прочитал что мне нужны с шириной 26мм, заказал Ferrodo FSB 612? стали как родные. Зубчики у меня были в норме, точить не пришлось. А механизмы смазал каким то бошем для пальцев ступиц. Закисшими были именно шарнирные соединения, там и помазал. Еще смазал совсем чуток места прилегания колодок к щиту, эти места в мануале обозначены для смазки. Думаю, часто лазить к барабанным тормозам не стоит, подшипники лучше лишний раз не трогать. Они прирабатываются, занимают свое место. А ручник подтяну когда колодки притрутся, но не как в книжке, а щелчков на 10.

[gva 19]

Удивился, когда прочитал про то, как в сервисе "долго думали, как делать". В действительности замена подшипников задних ступиц Рио ни чем не отличается от замены подшипников передних ступиц, например, ВАЗ-2106.

 

Сначала надо установить колесо, сильно затянуть гайку, повращать колесо в обоих направлениях, чтобы выдавить излишки смазки из подшипников. Затем понемногу ослаблять гайку до того момента, когда при резком покачивании колеса в вертикальной плоскости будет ощущаться пюфт. Положение ребра гайки, при котором начинает ощущаться люфт, отличается от положения, при котором люфт не ощущается, на 0.5-1 мм. Ни о каких "полоборота" не может быть и речи. Не у каждого сервисмена хватит терпения на эту операцию. У них "время - деньги". Кроме того, надо отметить маркером место, в которое надо установить зубило, чтобы законтрить гайку. Здесь надо быть аккуратным.

 

Не ведаю, откуда взялось число 19.8 Нм. С точностью до третьего знака - это что-то. (Замечу, что размерность момента Н*м или кг*м.) Другое число 6-10кгм (= 60-100 Нм) тоже вызывает недоумение. Моментом около 100 Нм затягивается, например, болт резинометаллического шарнира нижнего рычага передней подвески. 

 

По поводу слов "крутится но не свободно как и нужно" только хочу спросить, откуда следует, что колесо должно "несвободно" вращаться. Колесо при приработавшихся колодках должно вращаться свободно.

 

Однажды и я установил внешний вазовский подшипник за 100 руб. Проработал он меньше 10 000 км. Больше я экспериментировать не буду. Подшипники и при советской власти делали кое-как, а теперь делают еще хуже (привет нашей рыночной экономике).

 

Еще раз скажу, что появление металлических блесток при промывке подшипника в бензине, однозначно свидетельствует об износе подшипника. Как правило, в этом случае цвет роликов приобретает коричневатый оттенок.

 

Про то, что ручник надо регулировать не по щелчкам, я уже говорил. Практика показывает, что при нормальной регулировке ручник имеет ход 9-10 щелчков. И нет никакой нужды стремиться сделать ход ручника меньше.

[enson72 17]

@gva, Сейчас проверил, в мануале гайка затягивается моментом именно 19,6Н/м, а вот откуда они взяли предварительно затянуть на 6-10кг я не знаю, тянули не 10, но 6кг, многовато, но думаю что не страшно. Сейчас врубаюсь, скорее всего неправильно толковали в руководстве строчку "Отрегулируйте предварительный натяг подшипника.

Предварительный натяг подшипника: 0,63–0,98 Н•м". Мало того что не поняли о чем это, еще и не правильно перевели ньютоны в килограммы. Кстати, немного углубился в тему о предварительном натяге. И в нашем случае он должен быть 0,63-0,98Н/М, значит никакого зазора, то есть люфта, в подшипниках не должно быть, но и у перетянутого подшипника резко сокращается ресурс. Можно здесь, например, почитать http://sprav-constr.ru/html/tom2/pages/chapter2/ckm211.html

  Сразу станет ясно что люфт нам не нужен, нам нужен небольшой натяг подшипника. Выходит что при зазоре всего в 0,1мм ресурс подшипника сокращается на 60% (рис.23). Но перетягивать тоже никак нельзя.

 

 Ну, точность не до третьего, а до первого знака, думаю что это скорее всего потому что 19,6Н это ровно 2кг. Эти цифры беру из "Руководство по ремонту Kia Rio" Издательство Морозова 2004г. Скачивал здесь по ссылке http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13062

 А в сервисе они сначала и хотели затянуть по люфтам, как на классике, потом, когда я сказал про момент 19,6Н в мануале, они стали это искать где то в своих материалах на компе. Потом нашли как я писал. А про разницу в пол оборота не так поняли, я отрегулировал по люфтам, насколько смог почувствовать дергая колесо на поддомкраченой машине, а потом регулировали в сервисе как я описывал. Так вот, судя по моему закерниванию, момент в 2кг подтянул гайку одну на пол оборота, вторую на четверть.

   Вот, здесь, кстати, тоже гайка затягивается моментом 19,6Н http://www.autoprospect.ru/kia/rio/9-7-zadnyaya-os.html

 

  В общем вроде начало в голове по полочкам укладываться. Правильно регулировать натяг подшипника вот так http://kia-rio.5go.ru/html/9_8.htm , но это сложно, и мне, например, нечем мерить усилие от гайки на подшипник, потому вариант проще- косвенно, по моментам затяжки гаек. Затянуть что бы подшипник сел на место и выдавил смазку (думаю правильно моментом 25-29Н/М, как и при первом способе), отпустить гайку до состояния проворачивания подшипника от руки , и затянуть моментом 19,6Н/М. И тогда мы получим подшипник с предварительным натягом 0,63–0,98 Н•м

 

 Поправьте меня если где то ошибаюсь, мне кажется что логика именно такая.