zeekruz

http://www.oil-club.ru/forum/topic/13986-hyundai-premium-lf-gasoline-5w-20-otrabotka-na-hyundai-solaris-posle-5500km/ для тех кому интересно, нашел анализ Hyundai Premium LF Gasoline 5w-20 №: 05100-00451 На днях буду сливать. 5000 на нем наездил поглядим. Раньше лили шел хеликс 5w30. На холодную часто треск дизельный было слышно. С этим маслом нет такого ощущения. В чем разница непонятно...

05100-00451 - Масло моторное синтетическое Hyundai/Kia "Premium LF Gasoline 5W-20", (упаковка 4л) -- а это что такое???

Разбираемся: Gear ratio 1st - 3.615 2nd - 2.053 3rd - 1.370 4th - 1.031 5th - 0.837 Reverse - 3.583 Т.е получается что между 1-й и 2-й передаточное число = 1.76 т.е разница в оборотах двигателя будет в 1.76 раз меньше при движении на той же скорости если переключиться с 1-й на вторую Допустим мы едем те самые 2,5т об/мин на 1-й и переключаемся на 2-ю, значит что для абсолютно плавного переключения мы должны держать 1419.77 , т.е примерно 1,5т. об/мин Что такое 1,5 тысячи? Кто то совсем не ленивый найдет зависимость крутящего момента от оборотов двигателя G4EE или можно вот такой штукой воспользоваться (http://performancetrends.com/Engine-Analyzer.htm) и примерный график построить, потом пересчитать момент необходимый для передвижения авто массой в тонну по прямой, но мне понятно, что во первых 1,5 тысячи - это зона дискомфорта для двигателя и на этих оборотах под нагрузкой двигатель будет иметь пониженный ресурс (не буду доказывать кто хочет может видео травникова найти к примеру где он обьясняет почему маленькие обороты - это плохо для двигателя особенно под нагрузкой). Так как у нас двигатель не турбированный и весь момент доступен только на 4-х тысячах, то вывод один при плавном разгоне двигатель нужно крутить не менее чем до 3872 тысяч (т.е до 4-х тысяч) на первой передаче и только потом переключаться на вторую. При переключении весь процесс (переключение+работа сцеплением) должна быть по времени столько чтобы обороты двигателя упали ровно до 2200 при точном совпадении оборотов можно бросать просто сцепление и оно будет жить немного дольше. Как владелец данной машины могу посоветовать провести простой эксперимент. Попробуйте просто дать газу резче на первой (не больше оборотов, а просто газануть как следует) и быстрее дернуть передачу с первой на вторую. Результат простой - ничего не подклинивает. Дело именно задержки (заедания) в отличие синхронизатора второй передачи. Могу обьяснить, но если проще - он тупой, но надежный. Т.е при старте нужно тронуться без прошлифовки, отработать нормально сцеплением, а потом перед переключением чуть резче добавить оборотов и провести процесс переключения передачи причем именно на второй сделать это как можно резче и ничего заедать не будет. Если не разгоняетесь а едете по прямой - то в любом случае придется делать это с перегазовкой и медленным переключением через нейтраль - только в таком случае будет счастье. Если кто то хочет рассказать про плавность хода в рио - тут мне добавить нечего кроме того факта что это авто дешевый и не о какой плавности хода не надо байки выдумывать. В этой машине все сделано максимально хорошо но за наши деньги. Т.е самые топорные и рабочие технические решения и в двигателе и в коробке.

Да кто кто.. Все сталкивались. Я уже второй раз собираюсь сцепу менять. Ровно 35 тысяч и кирдык. http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9550 http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14144&&page=5

35 тысяч, началось то же самое, в пробках дергает при старте. Если отпускать сразу то динамики ноль но дижение без рывков. Решил подождать ТО для замены тормозухи. После замены ситуация не поменялась. Далее заменил сцепление. Чтобы не париться (не было времени) замену произвел у официалов на оригинал. Старое сцепление как новое никакого износа, никаких загнутых лепестков вообще, как новое, но рывков нету. Гнет при нагревании что ли. Не знаю, но сейчас уже 50 тысяч и чет опять подергивать начало. Итого выводов несколько. 1. Нафиг менять о официалов. По крайней мере заказывать точно на экзисте, потому что красная цена сцепе 3 тыс., а ломят они за него 8 штук и ездит оно 20-35 тысяч (учитывая что я никуда не тороплюсь). 2. Сцепу оригинальную заказывать тоже смысла нету так как это де факто валео и ходят они одинаково (судя по форуму). 3. Идеальный вариант найти аналог который ходит дольше (например SACHS , не факт что будет ходить дольше но если кто ставил отпишитесь). Выйдет при самостоятельном заказе 5 тыс, что дешевле даже ценника у официалов. Старая сцепа лежит на полке, могу сфотать и выложить кому надо.

мда.. короче причина сего неведома. никто я так понимаю так и не разобрался в проблеме.

мужики, а если его родное сцепление 30-45 тысяч ходит, есть ли смысл ставить его??? может поглядеть на аналоги? к примеру тот же SACHS? кто нибудь ставил его? отпишитесь плиз.

Стенд может быть и не виноват. Машину раньше не тянуло потому что покрышки подтерлись под неправильный сх колес (причем все это медленно происходило). С завода сх мог быть тоже нормальным. Просто за год - два сх ушел и с ним ушла и резина. А теперь (после настройки) вполне может тянуть потому что сх правильный, а вот покрышки с сожалению уже не те... Они неравномерно стертые. Поэтому рекомендуется при смене резины (летняя/зимняя/новая) делать сх.