nikolai-kulyabcev

Совершенно верно замечено. У меня указанная зимняя резина, хотя и не превышает рекомендованных размеров, а диски - допусков, сильнее выходит наружу, чем, более узкая летняя. Потому и бока авто в зимнюю слякотную пору больше страдают. Значит, по-возможности, следует подбирать диски с большим допустимым числом вылета.

Машина на гарантии 3 года, пробег ок. 20 тыс. Проблемы с амморт. аналогичны. Подклеил пыльники (оба задних и один передний) у ОД почти год назад. Держатся до сих пор. Но с похолоданием сильные стуки сзади возобновились. Оказалось вышел из строя левый задний амморт., хотя никаких потеков не было. Заменили бесплатно на аналогичный новый. Как говорят, согласно рекомендаций свыше - по выходу их из строя. Инж. по гарантии говорит, что проблемы с аммортизаторами типичны для всех "корейцев". Про "каябы" и др. он не в курсе, лично не сталкивался. Так что будем экспериментировать сами. Из других проблем за все время эксплуатации, только (в первый год) "дребезжание" ЭУР. Устранено пополнением смазки. Никаких скрипов нет и не было. Если бы не пресловутые аммо, то не авто, а мечта... Конечно, за эти деньги.

В свое время был озадачен этой же темой. Что выяснил? Для резины 175/70/14 (штатной для Рио) штатный р-р диска 5J*14, ЕТ-39; допустимы же р-ры диска от 5,0 до 6.0. Для резины 185/65/14 рекомендован диск 5,5J*14, ЕТ-46, допустимы р-ры от 5,0 до 6,5. Теперь о вылете. Например, ЕТ-46. Здесь 46 - число вылета диска в мм. Чем меньше число вылета, тем диск сильнее выходит нуружу. Для каждого радиуса диска допускается уменьшение от рекомендованного в пределах 1 см. То есть, в нашем случае - от 46 до 36 мм. А вообще-то, продавцы дисков обладают всей полнотой информации. С их помощью я на штатный стальной диск своего Рио подобрал зимнюю резину 185/65/14, а для штатной летней резины 175/70/14 подобрал литой диск допустимой размерности, но с несколько большим внутренним диаметром. Однако для подгонки под нужный диаметр существуют пластиковые проставки. Все подбирается и подходит без проблем.

Вопрос хорошего качества летних штатных шин Ханкук (Hankook centum K 702) весьма спорный. Они очень износостойкие, но их главный минус в том, что они очень жесткие и шумные. А в сочетании с жесткой подвеской Рио и низким качеством шумоизоляции подкрылков - далеко не комфортны. Хочу заменить их побыстрее на более мягкие и тихие (разм. 185/65/14), типа Tigar, Goodyear, Yokohama, Sava, Nokian (средней стоимости). По отзывам также очень неплохие корейские марки Kumho (Solus KH 16 или более современные KV 31 Ecsta SRT).

На диски 5.0 и 5.5J/14 можно ставить шины рекомендованной размерности R14 (см. табличку на правой двери авто). Я, на купленные литые диски 5.5J поставил штатную летнюю резину 175/70 (впоследствии заменю на 185/65), а на штатные стальные диски (по-моему, они также 5.5J) - купленную зимнюю 185/65. По словам шиномонтажников "все так делают"). На гарантии никак не сказалось. И по сезонам менять удобно - никаких шиномонтажей и сопутствующих им балансировок. Ну а замеченное, якобы, изменение шума зависит на самом деле лишь от качества резины. У меня зимние Кумхо (б\ш) гораздо тише штатных летних Ханкук, которые очень жесткие и шумные (и кажется неубиваемые, а так хочется заменить их поскорее). Что касается вылета диска. Штатный вылет( для Рио) - ЕТ46 (измеряется в мм). Изменение возможно, но в сторону уменьшения в пределах до 1 см. Чем меньше число вылета, тем диск больше выходит наружу.

@Мазай, Спасибо, все понял. Ведь, чтобы разрешить проблему, надо уяснить природу ее возникновения.

Прошу коллег -"риоводов" помочь понять-решить проблему по обсуждаемой теме. (Дмитрий, в первую очередь ,обращаюсь к Вам). Имея водит. стаж более 30 лет наивно полагал, что в обслуживании АКБ знаю все. По крайней мере, проблем до сих пор не испытывал. Но они возникли, и, как всегда, неожиданно. Мой штатный аккумулятор на РИО (необслуживаемый) был разряжен "в ноль" (внучка с подружкой постарались, два дня было вкл. салонное освещение). Восстановление работоспособности АКБ зарядкой помогло, но недели на две. Все же потребовалась замена . Найти новый АКБ, из-за нестандартных размеров посадочного гнезда, оказалось непросто. Ломать бортик гнезда не хотелось. Нашел итал. пр-ва, назв."ААА", фирмы "Maxion" (55 а/ч, п.ток 510 а), обслуживаемый, 3 года гарантии. Правда, прямой полярности, но после разворота батареи на 180 гр. длины проводов хватило (он ниже штатного). При покупке проверил напряжение на клеммах (12.6), светился зелен. индикатор. Плотность электролита не замерил, и даже при установке, к сожалению. К несчастью, разрядил и его. почти полностью (бывают же в жизни неприятности). Оставил на 2 дня РД в прикуривателе, а ключ в замке зажигания. После 8 час. зарядки (ЗУ- автомат), стал светиться индикатор, напряжение на клеммах 13,0 в (и держится таким почти месяц). Но проблема в том, что плотность электролита не поднимается выше 1.22-1.23. Несмотря на то, что зарядку держал почти двое суток. Видимо, ЗУ, при достижении определенной величины заряда, переходит в режим его сохранения. Брал другое ЗУ, но тоже "автомат". заведомо исправное. Результат тот же, зарядку не воспринимает. Хотел попробовать ЗУ с "ручной настройкой". Но таковых в продаже не нашел, у соседей- автомобилистов - тоже "автоматы". Возникло предположение, что возможно "заводской" электролит был изначально другой плотности (страна-изготов. то -южная). Но, с другой стороны, в паспорте к данной АКБ сказано, что полностью заряженная батарея должна иметь плотность эл-та 1.28. Сомнения несколько развеялись после звонка в гарантийную мастерскую (тел. в паспорте на АКБ). Получил ответ от инж. по гарантии. Смысл таков: "Полностью разряженную батарею невозможно довести до полной зарядки автоматическими ЗУ, имеющимися в розничной продаже. Нужен "не автомат" ". Выходит "автомат" в обращении удобен, но годен только для подзарядки? Вопрос интересен, правда? Но может у знатоков есть другие мнения по данному вопросу?

В свой предыдущий, новый, ВАЗ-2115 заливал только рекомендованный заводом 95-й (Лукойл). Два года мучился с промывками инжектора, заменами датчиков, ибо самопроизвольно резко возрастали обороты двигателя. Причем испробовал все марки бензина известных производителей нашего региона. По совету стал заливать только лукойловский 92-й. Проблемы практически исчезли. В свою новую Киа Рио заливаю его же. Без проблем, тьфу-тьфу... Может сейчас на этом рынке что-то и изменилось. Но, как говорится, от добра добра не ищут.

Тонировка однозначно очень сильно мешает и прежде всего окружающим водителям, сильно ограничивает обзор. Всегда в потоке стараюсь уйти от такого, особенно впереди идущего. Если не получается - сильно напрягает. Проживая в Сибири, даже никогда не задумывался о тонировке своего автомобиля. По большому счету она здесь просто не нужна. Переехав на ПМЖ на юг, убедился, что здесь она просто необходима, ибо реально спасает от палящих солнечных лучей. Думаю, многие испытали, что представляет из себя ад - это дорога к морю в летнюю жару. А если в салоне маленькие дети, и многочасовые пробки? В необходимости тонировки убедился быстро и тонирую уже свой второй автомобиль (15% амер.пленка SunTek). Только задние стекла, что вполне достаточно. Задние пассажиры не страдают, и впереди сидящим значительно легче. Микроклимат во всем салоне существенно улучшается.

ТО-2 (КИА РИО вып.2009 г.) проходил в "РВ-сервисе" г.Краснодара после 2-х лет экспл. (пробег ок.14000 км). Ст-ть работ по наряд-заказу: ТО-2 - 1995 р. Комп. диагн. двиг.- 475 Комп. диагн. - 1710 С/у защ. картера - 332-50 Итого: 4512-50 р. Расходные материалы: Фильтры: воздушный двнг. (475 р.), салона (Cerato - 1092-50),масляный двиг.(237-50) Масло моторн. ( Кастрол EDGE 5W30) - 1425р. Торм. жидк. - 383р. Свечи зажиг. -646р. Шайба сл. пробки - 28-50р. Общие затраты (с НДС) - 8800 р. Время ТО-2 2.5 час. по предварительной записи, без очереди и нервотрепки. Впечатления: Показалось дороговато. После общения на сайте оказалось - цены средние. Где-то даже дороже, но есть и значительно дешевле. Отсюда вопрос к рук-ву КИА МОТОРС РУС - почему нет единых расценок на ТО, ведь регламентные работы д.б. едиными? Кстати, уже после прохождения ТО на сайте radikal.ru прочел, что при ТО-2 замена воздушного фильтра не производится. Почему перечень работ по видам ТО не афишируется? Видимо работы делают по максимуму, чтобы вышло подороже. Если регламентные работы - лишь рекомендация для "официалов", то почему мне было отказано в переносе на след. ТО замену торм. жидкости и свечей зажигания, ведь пробег моего авто небольшой? Неприятно: При оформлении обещали скидку 5%. Так и осталось обещанием. P.S. На сайте затрагивался вопрос о периодических стуках в подвеске. У меня также стучит c первых дней эксплуатации (пластмассовые пылиники?). Сильно - зимой, при "минусах", летом - лишь на тряской дороге. Иногда сильно досаждает. А обидно, автомобиль-то очень даже неплохой. У кого есть информация,как лечится? Достоверно и с меньшими затратами.