serwww

И герметиком анаэробным только по периметру, иначе как я засрал все маслянные каналы и гидрики! Народ скиньте реальное фото как установлена деталь 13?! Это наверное можно посмотреть на риошках без кондея)

У меня эта проблема возникла после смены зима - лето - биение руля на более 80км!!! оказалось все просто: во первых после установки ГРМ - прикрутил гайки на колесо задом наперед(спешил), а вторая основная проблема ДИАМЕТР центрального отверстия диска был больше на порядок чем на ступицы! поставил это колесо на зад и на 140км в час - всё ок!!! читал раньше на форумах что этому может быть еще кривые диски тормозные и шишкастая резина!

Bando (он же оригинал) или если не найдешь gates ремень - на этом не экономь, gmb ролики, пружину какую найдешь

кстати ДА)

Если точно не работает термостат( интересно как ты это определил) то остаеться только шланг печки! Если бы на коробку стекло сверху то я подумал бы про прокладку род термостатом! А так остаеться в этом узле шланги, а конкретно верхний патрубок процентов 90! Когда двигатель прогрелся до 85 градусов.... То шланг расширяется и из старой резины трещин начинает выдавливаться! Но у тебя же термостат не работает, значит закрытый и по малому кругу))

Кто нибудь знает хорошого токаря, чтобы переделать ступицу и кулак? или СТО под ключ?? Процесс сей гарантирован как слышал на 50тык км. Желательно телефон в личку или в форум или адрес тех кто уже был первооткрывателем в Москве или МО)

За вторую фотку спасибо, сегодня завтра буду ложить постель.... машина во дворе перед многоквартирном доме, а на улице дождь уже вторую неделю, домкрат не могу даже поставить) Пока лил дождь в воскресенье занимался чисткой гидрокомпенсаторов. Ничего в этом процессе сложного нет. Пол литра бензина - 20 руб Очиститель карбюратора аэрозольный -84 руб (в дырочки удобно продувать грязь) Пинцет для выщипывания бровей - у жены спер на время Плоскогубцы - из набора две старых футболки - одна для грязных работ, другая для насуха масло - остатки от канистры 2-3 часа времени Определить убитый или нет гидрик можно наверное разобрав его - визуально по потертостям- но не факт, может пружинка умерла что тоже врядли. я не встречал в интернете еще инфы про умерший гидрик. Скорее всего он у тебя не прокачен - дырочки для протока масла забиты грязью, и он не работает! так как ты добрался до них - прочисть, потрать время и будет тебе радость))) Покупал у китайцев за 250р стетоскоп - прослушивал стуки - вычислил 2 гидрики на выпусконом 2 го цилиндра . Когда чистил эти гидрики - не выявил не каких отклонений от остальных, кроме как гидрики 4 цилиндра оказались - самые грязные и засранные особенно в конце. Зато когда проливал головку блока цилиндров, заметил, что как раз там где было постукивание гидриков - клапана пропускали бензин в коллектор. пришлось рассухаривать и притирать. собственного тогда и стало понятно почему троил двигатель) З.Ы. Кстати Вячеслав вы не докрутили на один оборот коленвал) I - метка впуска, Е - метка выпуска) - но разницы нет))) главное также и поставьте распредвалы)

У меня к сожалению бампер задний без противотуманнок( :-)

Шкивы №18 стояли верно после установки метки коленвала, слева I - впуск, справа E - выпуск. Когда снимал головку блока цилиндров, шкивы решил снять, чтобы легче было домой в квартиру занести, когда снял - пальцы №15 и слева и справа были не в верхней точки а в нижней - на 6 часов) а после просмотра видео на канале гараж 110 - чистка гидрокомпенсаторов, увидел что они должны быть вверху! вот и зарылся вопрос: либо я что то перепутал, либо до меня накосячил мастер. сейчас все в разобраном состоянии, жду на экзисте № 1010, пока что притираю №2 и №5 после работы. Я так понимаю коленвал делает два оборота, распредвал - один оборот за 4 такта, из за этого наверное и возникла путаница. Вопрос подругому поставлю: если распредвалы установить на 180 градусов иначе, машина не заведеться из за неправильного положения №10, то не погну ли клапана? По логике система зажигания от катушки идет парами на 1 и 4 цилиндры или 2 и 3, в те цилиндры где поршня в верхней точке - от переворота рапредвалов - пофиг - будет работать. датчик распредвала Впрыск топлива зависит от положения датчика распредвала №10, но так как я его не трогал , то форсунка сработает в том цилиндре где только что открылась пара клапанов. Датчик коленвала: Помимо контроля за оборотами коленвала, датчик коленвала используется и как датчик скорости. Если он участвует в системе подачи топлива, то за 4 такта он два раза показывает мозгам одинаковое значение в точки измерения. Кулачки относительно оси вращения на распредвалах симметричны - на глаз вроде видно, может ошибаюсь. Получается, что если метка на коленвале на 12 часов, то на распредвалах должны быть либо 6 либо 12 часов одновременно. кстати, на рисунке распредвалы не правильно нарисованы, они симметричны относительно друг друга, и имеют разный каталожный номер

После диагностирования грязной свечи 1 цилиндра, потери ОЖ и белого дыма из трубы -принято было поменять прокладку ГБЦ и тряхнуть голову. Учитывая после обрыва ГРМ 8 тыщ км назад, прокладка была 1,1 мм графитовая... или вернее остатки куска картона..... уже давно сложилось впечатление как это не пробило раньше.... БОЛТЫ ГБЦ - вкрученные были не правильно, что является частичным следствием пробития прокладки.Не когда не ездите в ЗЕЛЕНОГРАД к мастеру дядя ВАНЯ - сцуко руки при рождении надо было обрубить. Приношу ГБЦ домой, переворачиваю вверх ногами, клапана вроде не особо еще засрались. Снимаю постель, наливаю бензинчика в выемку где клапана, на 2-3 цилиндрах - друшляк из выпускного и впускного. ну дальше нужно притирать( иду за рассухаривателем - Отличное подходит от 2112 модели, пастой... вообще в процессе, пока колпачки едут маслосъемные. заодно решил гидрики прокачать - посмотрел мануал от гаража 110.... и увидел что метки распредвалов сверху. Когда я снимал ремень ГРМ, - поставил строго по метками, потом снял шкивы с распредвалов и четко помню что метки на распредвалах снизу!!!!! КАК такое может быть???? как она вообще работала??? (теперь очкую как ставить все обратно: или как было или как надо ) Может у кого фотка есть вид сверху, где видно метки и датчик распредвала в каком он положении, куда кулачки смотрят??? щас загну клапана - будет обидно(((

РХХ -не факт что чистый, мне после чистки карбклинером - пришлось вообще его поменять, так как он не разборный грязь забивается в стенки и заслонка-регулятор хренова бегает и задевает стенку датчика. так что это еще под вопросом!!!! (но тут скорее будут повышенные обороты) Тут интересно то что на ходу когда нажата педалька газа - дроссель открыт - а машина глохнет!!!! Либо датчик какой то или еще вариант давление в рампе нет(сеточка бензонососа забита, или когда снимали давление перед чисткой снимали реле PUMP, а там окисленные контакты, и релюшка барахлит!!! А так как нет оборотов нормальных 800-1000 хотя бы, помпа не успевает закидывать ОЖ в двигатель - он и греется, тем более генератор не справляется + кондей на слабых оборотах.... Наверняка и РУЛЬ тяжеловат на месте крутить?! После чистки кстати форсунок рекомендуют сбросить мозги - выключить на 5-10 минут аккумулятор. попробуй сделать следующее: 1, выруби аккум 2, проверь все контакты возле дросселя, лучше вытяни загляни во внутрь, и аккуратно вставь обратно, реле PUMP проверь, серенькая фигня в блоке предохранителей под капотом если не помогает 3, проверяй давление в рампе - если слабый напор.... надо лезть на задние сидение к бензонасосу далее....заменой датчиков(( спер с интернета: ДПКВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧЕТОГО ВАЛА. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ датчика — явление исключительное. Проверять крепеж к двигателю, зазор, плотность разъема контактов. Устанавливается на расстоянии 1 ± 0,4 мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. ДПРВ. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (он же ДАТЧИК ФАЗЫ). Двигатель начинет работать в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фаз не приведет. ДМРВ. ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА. Потеря резвости на режимах максимальной мощности и крутящего момента, требуется нажимать на педаль газа при пуске. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров. Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6). ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. ДПДЗ лучше проверить осциллографом, наблюдая за сигналом при очень плавном перемещении заслонки рукой — не должно быть шумов и скачков. Особое внимание — начальному участку. Нет осциллографа — пробовать менять на заведомо исправный. Новый — не значит исправный! Бывает плохой контакт в разъемах — аккуратно подогнуть. Долгая езда с неисправным ДПДЗ не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или сервиса следует не торопясь, в щадящем темпе. РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА. Дает о себе знать затрудненным пуском, неустойчивыми холостыми оборотами (приходится поиграть педалью газа). Узел РХХ неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком. Работоспособность проверяется на спец. стенде — легкость движения штока, усилие на упор, отсутствие рывков. Косвенный признак неисправности — издает громкие звуки при вкл/ выкл зажигания (слушать его под капотом, а не за рулем). При отсутствии стенда — чистка (аэрозольный очиститель карбюратора), смазка (спрей литол, а не ВД-40!); не помогло — заменить на заведомо исправный. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Если вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0гр и дает соответствующую команду РЕГУЛЯТОРУ ХОЛОСТОГО ХОДА. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты, после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80гр. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать. ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ. Крайне редко выходит из строя. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев". КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Товарищи модераторы, не судите строго, у меня есть предложение, не знаю куда и в какой отдел закинуть. Предлагаю,от имени соклубника вести для своей любимой машинке БЛОК, что и когда делалось. Считаю это полезным: 1. Во первых.... если надумаете продавать авто, в нашем клубе есть история ремонта и последующий хозяин продолжит его. 2. Любая проблема, которая казалась не значительной переросла в более крупную как следствие (фиговая прокладка дросселя ->перегрев-> замена прокладки ГБЦ -об этом опишу ниже) 3. Мой отец говорил так: умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих, а идиоты и своих не понимают 4. Соклубники прочитав историю предскажут и подскажут по истории ремонта поломку (человек чистил дроссель и форсунки, а потом плавают обороты - теперь где то сосет воздух) Вообщем если вы не против, больше для себя, вспомню и начну первым историю замен и поломок. Владею авто более 2 лет, машину как жену люблю одинаково(поэтому история длинная)) продолжение следует...

Поэтому и предлагаю снять ее до следующей замены)

Может пружинку имеет смысл после натяжки убирать на 40 тыщ, или как подстраховка ???? Тогда старую поставлю после натяжки)

Я звездочки тоже не смог вытянуть, помыл растворителем и забыл) только я не встречал в интернете что у кого то этот сальник тек! Получается что ремень ГРМ весь в масле был? Это наверное повезло что не проскочил))) гараж 110 менял резинку на масленном поддоне- может от туда? У меня лично весь поддон был как раз после замены масла в масле! Супер мастер удачно закрутил фильтр, сволочь!!! Но звезду снимать уже сто процентов надо(

Всем привет! Как подсказали активные форумчане, по моим описаниям - пробита прокладка ГБЦ. Рассматриваю два варианта замены: 1. ОРИГИНАЛ HYUNDAI/KIA 22311-2X200 - 1850 рублей 2. НЕОРИГИНАЛ PMC - который по факту являеться поставщиком прокладок для HYUNDAI/KIA 2а. PGB-N003 без асбестовый - 290 рублей 2б. PGB-G003 графит 500 рублей 2в. PGB-M003 металл 550 рублей Разница в цене большая. клей герметик для металических прокладок головки блока цилиндра использую для варианта №1 или №2в, причем поверхность головы необходимо отшлифовать!!! Кто какие ставил, кто что порекомендует?

Печалька( по желанному лучшему исходу пока получается: Hyundai/Kia 0K30F 10 135A Болт головки блока 8 шт. 267 р. 2 136 р. Hyundai/Kia 0K30E 10 135B Болт головки блока 2шт. 267 р. 534 р. Hyundai/Kia 22311-2X200 Прокладка головки блока 1шт. 1 837 р. 1 837 р. Hyundai/Kia 28521-2X500 Прокладка выпускного коллектора 1шт. 330 р. 330 р. Hyundai/Kia 28411-2X045 Прокладка впускного коллектора 1шт. 636 р. 636 р. ИТОГО на EXIST 5473р Может что то забыл?

Всем спасибо за понимание! Крышка с щупом поломанным (клапан) досталась как и с радиатором жигулевским от прежнего хозяина (уже два года откатался) Давно хочу поменять, так как лежит вентилятор новый родной, но крепежи не купил еще под родной радиатор №2, №5, №13, №17,№18 по схеме выше.... Моя ошибка как я понял , что крышка расширительного бочка участвовала в системе охлаждения..... там явно дырочка есть в синий крышке, только она у меня без резинок, тупо кусок плассмасы, видемо вытравливать воздух от ОЖ которое прибыло от радиатора. По поводу Жидкости, куда делась: вчера очередной эксперимент после работы. Достаю свечи 1 цилинд закоптилась малость, 2-4 идиальны. Заглядываю в колодец - 1 мокрый. До этого когда чистил форсунки, не правильно поставил фиксаторы на рампу, и первая свеча засиралась как от масла с налетом, щас такого эффекта нет. МАсла не ест ВООБЩЕ, за 6000 не разу не доливал, но скоро буду менять. Вообщем, открываю крышку радиатора, заливаю снова литр ОЖ, но уже воды, 10 литров антифриза уже закончилось. Завожу.... все отлично.... минутку постучали гидрики первого цилиндра, потом приятный звук мотора.... нагревшись до температуры заработал вентилятор на 10 секунд, трогаю радиатор - еще холодный. Держу руками патрубок от термостата - начал прямо на глаза нагреваться.... ну мол система по большому кругу пошла все ок.... Поработав минуты три- четыре глушу. Оглядываю со всех сторон - подтеков нет... Расширительный прибавилось со стакан - все в норме. Пошел в магазин за пивом, пришел включил музычку.. раслабился..... Думаю - крутану еще двигателей, я ключ зажигания - а он тык- как будто стартер мертвый, я второй раз - мертво, сразу мысль клапана привет цилиндрам передали, с третьего раза с дребезжанием заводится, фух..... пронесло... машина троит, оглядываюсь назад, а у меня из трубы как от паровоза белый дым, я к трубе руку, под нее - она моросит, причем белый дым как бы циклами...идет не все время.... Жалко машинку стало, уже темнело, да и пиво дает знать, заглушил!!! Не ужеле прокладка ГБЦ???

очень просто!!!!! когда поставишь помпу, прикрутишь ролики к ней , потом пружинку. Ролик натяжной - нужно максимально оттянуть на пружине и зафиксировать. Одеваешь ремень: вначале на коленвал, потом на обводной ролик, затем на выпускной распредвал, впускной рапредвал и на натяжной ролик (такая последовательной нужна для равномерной натяжки ремня) Провис ремня будет между коленвалом и распредвалом впускным. Проверяешь метки!!!! еще раз проверяешь метки!!!! между метками рапредвалов должно быть 17 зубцов. у меня рапредвалы постоянно разъезжались в разные стороны, пришлось ключиком помогать.. ДАлее отпускаешь болт натяжного ролика, и под действием пружины (ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НОВАЯ, так как используеться только один раз) ролик сам натягивает ремень. Фиксируешь натяжной ролик и затягиваешь . ВАЖНО: дополнительно натягивать ремень - НЕЛЬЗЯ!!! (это грозит его преждевременному износу и встречи клапанов). Ремень натягивает пружина один раз, после чего можно сказать пружина не используется. Проворачиваешь головкой 21 за коленвал - 2 оборота - ПРОВЕРЯЕШЬ ЕЩЕ РАЗ МЕТКИ. если все ок - собираешь в обратной последовательности! Добавлю отсебятину, что наши ГореМАстера считают себя умными в сервисах с афигенным опытом. Лично видел мастера как он мне менял ремень 3000 км назад и натягивал его на глаз...... (маты) , после 7000 км назад такой же пряник после капиталки типа перетянул... После прочитанных мною мануалов как поменять ГРМ, решил сие не затягивать и уже в третий раз за 7000 км поменять ГРМ самому. С этим не шутят!!!!

2 мая проделывал тоже самое))) чтобы снять помпу, ставил домкрат под двигатель со стороны ГРМ, снимал полностью подушку , а также крепление ГУРа к двигателю №11 на картинке . В креплении Гура есть втулка, за которой находится болт № 4, чтобы открутить - выбивал втулку в левую сторону - он прикис.... после чего чего можно легко вытянуть водяной насос. ЗЫ. уже писал ранее, будешь долго мучаться откручивать болт коленвала - сил не хватит))) берешь Г образный баллоный ключ, которым откручиваешь колеса, накидываешь на болт, а вторым концом упираешь в стойку колеса - крутишь на долю секунды ключом зажигания стартер - и ВУАЛя - болт откручен!!! Жидкость сливать обязательно, и когда достанешь помпу - все равно пол стакана выльется.

Танцы с бубнами, день.... устал считать!!!! Что сделано: 1. ЗАМЕНА ОРИГИНАЛЫ - Помпа - Термостат (отдельная история с откручиванием нижнего болта- кто менял тот знает) - оригинальные прокладки - шланги 2. промывка всей системы 3. залит новый антифриз 3. избавился от воздуха в системе Сразу скажу, машина после ДТП, и прежний хозяин не парясь поставил жигулевский радиатор(суть не в этом но принцип работы тот же). Залил антифриз, включил греться, после повышения давления в системе, лишняя ОЖ через клапан на крышке радиатора бежит в расширительный бачок, наполняя его полностью и начинает выливаться через горловину, вырубаю ... остывая ОЖ, постепенно осушает бачок и всасывает оставшуюся жидкость обратно в радиатор. После осмотра крышки радиатор понимаю что пружинка слабая...и фиг с ним со 100 рублями - новую поставлю. Ставлю. Теперь под давлением лишняя ОЖ вышла, а обратно СЦ@%$О не всасывается.... И снова привет интернет..... по форумам вычитал, что у жигулевских крышек 50% брака... и что у меня не работает клапан обратного давления.... ну и фиг с ним.... куплю еще одну крышку... ВОПРОС 1: но заметил особенность: собираюсь я ехать, открываю крышку радиатора, заливаю жидкость полностью, закрываю плотненько, проезжаю 100 км, в пробке начинает частенько срабатывать вентелятор(Жигулеский громкий)))), останавливаюсь на обочине, даю остыть системе , в расширительном бачке уже почему то без изменений - столько же, подтеков не где нет, а в радиаторе минус один литр антифриза. Куда он девается???? ВОПРОС 2: № 26 кто нибудь менял когда то??? Это ведь тоже клапан воздуха??? у меня эта крышка снимается легко..... и дырочка прямая в бачок (на других машинах.... это серьезная пробка из за которой случаеться перегрев)

Колпачки менялись, но рукожопым мастерам я давно уже не доверяю( понимаю три проблемы от интересного до менее забавного: колпачки, прокладка ГБЦ, маслосъемные кольца! Заказал на алиэкспресс эндоскоп на андройде, предварительно просто хочу понять проблему! Можно ли по свече, на которо й накидывает масло только с одной стороны понять что не кольца и не гбц! Хотя после просмотра чеков после капиталки, не болты, не прокладка гбц не менялись! После не удачных опытов московских ремонтников теперь машину делаю сам))

Проблема только в первом цилиндре!!! Первая свеча прошла 250км- была новая, вторая чистая Бу прошла 100км! Уровень масла в норме! Последняя капиталка была 8 тыщ назад после обрыва ремня грм! Вопрос: откуда кидает масло? Можно ли определить по свече???? МокраЯ вторая в бензине, стартером дергал гайку коленвала!

А кто знает, помпу обязательно на герметик садить??? и с какой стороны прокладки тогда???

Спасибо за сообщение, тоже на 10w-40 мобиле стучат гады.... хотел вскрывать верхнюю постель для прочистки гидриков, так вычитал что для установки на место нужен Loctite 574 за 1700 р на Экзисте. вычитал