sereno

Simonen, у меня подобная была ситуация. только я ехал зимой в НГ ночь, а значит кондей не включить. точнее включить то можно, а толку нет. т.к. при отрицательных температурах он не включается. ночь, улицы, камазы.... 3 шт в ряд с..... блин, навозом то ли коров, то ли свиней. но идут они плотно, если обгонять, то всех трех разом только, а вонь невыносимая. включаю рециркуляцию - все потеет. а с купе с метелью и ночью ни черта не видать вообще. выключаю - ближе, чем на 50м приближаться невозможно. а в машине 3 взрослых и ребенок. обмотавшись шарфами даю по газам. после обгона я открыл все окна и почти башку в окно высунул, что бы отдышаться и проветрить салон. брат до сих пор с мелким ужасом вспоминает, как обгоняли по приборам, т.к. из за метели и так видимость метров 50 максимум.

перед лобовухой снаружи, у дворников

у меня тут была физика с другой стороны - запотевало стекло снаружи. ночь, бездождливое небо, а я с дворниками, т.к. каждые 10-15 сек покрывается туманом, но именно снаружи. пока двигло не прогрелось и не стало давить воздух на стекло так и ехал с дворниками без дождя. ни разу такого не попадалось раньше.

от нижних толку мало, они в глаза не бросаются. уже доказано на научном уровене, что лучше всего человек реагирует на центральный стоп. причем если это будет 2 сигнала, то реакция уже будет хуже. именно один центральный - самый заметный вариант. стоит уделить внимаение ему. выше уже верно замечено - поменять в нем лампу на диоды. но не абы какие, а нормальные, мощные 1-ваттники на радиаторе с линзой в примерно 30 градусов, 4-5 штук. есть еще, как фабричные, так и самопальные схемы для заднего стопа, что бы в первую секунду он очень быстро мигал, а через секунду горел на постоянку. я недавно ехал за каким то авто с такой схемоц, дак его задний центральный стоп через 15 минут как бельмо на глазу - незаметить невозможно. ну и так же верно подмечено - ДХО с отключением габаритов - на фоне габаритов стопы заметны хуже, чем на фоне выключенных габаритов.

на вскидку - на фарах есть постоянный плюс при включении зажигания, т.к. управляются фары по массе. поэтому на фишке фары, контакт 7 (вроде оранжевый), есть +12в при зажигании. вот тебе и силовой провод без всяких реле. я, когда делал, не подумал про него.

это точно дача?

Сень, я не про концевик, а про цвета проводов - могут запросто поменять.

кореяки умудрились поменять и некоторые провода, и некоторые фишки, и даже принцип включения некоторых приборов в рио рестайл в 15-ом году.

проверяй в машине, у меня дома тоже тихо играло, хз почему. а в машине орет, что стекло трясется и громкость выше 10 не поднимаю. тоже был разочарован до авто.

дома может вообще не зазвучать, т.к. для динамиков нужен короб, да и объем авто и квартиры разный я на практике таким извратом не занимался, все чисто тэрртицки написал ))) я так то с электрическим и удлиннителем приехал

сходу не скажу, но хорошо крепятся ремни безопасности и сами седули если как моя жена, у которой есть только 3 звука - от магнитолы, полифония от мобилки и 8-битный от денди, то не заметишь. ну и на сбе не заметишь, т.к. такие преобразователи именно для саба и делаются. а в остальном разница заметна. я тоже в первой рио делал фальшпол. тоже 150*150 это все что видел. выход - либо искать обрезки в совдеповских магазинах типа "сделай сам". либо как я - приехал с лобзиком и прям в магазе в примерный размер отпилил

ключ - это общее название какого то разрываетля. это может быть и на простом тумблере, и на реле, и на транзисторах. тебе проще взять что то типа обычного тумблера, у которого 2 контактыне группы одновременно. в идеале на 4, но таких не найти просто так, да и они не миниатюрные. возьми 2шт вот такие, один на правую колонку, второй на левую нет, усь ведь выключен, как он будет давать сигнал?!?!? простая математика - цифры с потолка, но суть примерно такая: встроенный УНЧ дает искажения 0,1%, а внешний усь дает 0,01%. если ты берешь с линейных выходов, то получаешь 0,01%. а если в высокоуровневых, то к искажениям от внешнего уся прибавляются искажения от внутреннего, т.е. 0,1+0,01=0,11% вот и думай есть ли смысл от линейников? усиливать то гумно от внутреннего? фу... это прокатывает только на сабе, т.к. на частоте саба до 100-120гц эти искажения не слышны, они слышны на средних и высоких частотах. а по-моему однофигственно. я всегда с кузова брал. у меня усь под сидением, масса с болта крепления кресла смотри пункт про складывание искажений - ты по сути и сложишь искажения усилка того и другого в одну кучу. точнее тут искажения внешнего не услышишь на фоне внутреннего УНЧ

я когда поменял регион, то у меня тоже РДС пропал, но и провод стал отключаться. дак ты тестером замерь и вопрос пропадет. по поводу такого соединения колонок - сомневаюсь, что это хорошо, т.к. 2 УНЧ наложатся друг на друга. ладно, если протсо наложатся, но если будет расинхрон звуков, то услышишь ты музыку космоса. лучше поставить какой то ключ, который бы переключал колонки или на усь или на магу, его поставить в разрез провода от маги до колонок. но нужен по возможности 4-групповой ключ. можно поставить 2 отдельных двойных, типа тех, что стоят в сетевых удлинителях, там как раз 2 отдельные пары.

аааа... как много лет прошло с тех пор.... про сопротивление там нет ни слова. реле - ну попробуй. просто я не знал от чего я записатьлся и какой там ток на управляющем проводе. если не изменяет память, то на нем ДХО горели не в полную силу, но релюшке срабатывать хватало.

да. но учти, что если через сервисное меню поменяешь регион, то этот выход будет работать исключительно в режиме радио, а в сд и усб отключается. тогда придется подключаться к А6 этот режим придуман для ленивых и для использования САБа. а на поканалке все гавнище от встроенного УНЧ маги будет усилено и выдано тебе с особым качеством ))) вообще ни понял ни разу твоего вопроса. имхо сродни "как завести двигло без бензина"

сформулируй, плиз, точнее - о какой схеме идет речь?

я даже на штатной перепаял кнопки с красной на белую подсветку

да! точнее ГОСТ. берем, например, лампы осрам 85вт - у них на корпусе написано офроад, т.е. не для дорог общего пользования. а если сделать тесты, то они вылетят мимо разрешенных допусков.

не вариант не только поэтому, но еще и по ПДД и по сохранности отражателя.

кстати, с подрулевого идет напрямую на лампы, без какого либо реле, т.е. на контактах ток порядка 10А, поэтому ничего странного, что плавится.

что то ему не хватило полчаса, что бы понять, что там все по минусу. а схемы найти и посмотреть - 5 минут. а электриков в возрасте я вообще опасаюсь, т.к. они по привычке с волги и жигулей все делают. в современный авто лесть без схем крайне глупо. я достаточно не плохо выучил электрику рио, все в рио делал/переделывал сам, но посмотрев на схемы сида у меня последние волосы на попе дыбом встали - там вообще одни контроллеры и ключи. а куда копать - я тебе уже ответил - тестер в руки и на колодке подрулевого сначала смотришь есть ли выход на ближний. или к своему электрику, он без схем разберется!

электрик без схем что ли лез? признак плохого электрика! в ФЛке не помню, а в QB надо всего лишь один провод перекинуть в подрулевом, сам так делал. если схема фар такая же, то и ПТФ думаю тоже. но у электрика же лень схемы в инете качнуть.

а че ее чуять, симптом не двусмысленный

забей, если бы реле, то у тьебя бы и дальнего не было, а он есть да да

смотрите внимательнее схемы прежде, чем советовать. если учесть, что реле в плюсе, а у него дальний работает, то отсутствовать может только масса от ближнего, а она с подрулевого. логика!