Vasilij

ну почему же, это что-то типа атермальных стекол в машине. Правда в случае окон надо различать i-стекло и k-стекло, предпочитая i

еще очень большая проблема перегруз грузовиков, даже идеальная дорога сделанная по всем тех.регламентам не вынесет таких издевальств. Климат не самый лучший, если раньше весной была "распутица" (ограничение движения грузовиков в этот период, ибо мокрый оттаявший грунт под дорогами не выдерживает, то сейчас гибдд и транспортная спокойно "дают" добро - только башляй на каждой весовой, кто был в беларуси видел над дорогой таблички с информированием о температуре воздуха и дорожного полотна, это не ради любопытства, а потому что летом когда жара и асфальт плавится опять же введен запрет на движение грузовиков до опускания температуры до приемлемого(не знаю сколько)....ну а про качество асфальта и условиях уладки и говорить нечего, хотя правда чо его усираться укатывать, всеравно ж грузовики и летние любители шипов раскатают.

ого, это ж если комплектов 10 сразу брать, то доставка-то наверное существенно не возрастет, а экономия реальная получится

а как теперь фонарь снимать ?

если судит по картинке, то не внешне не похожи. спектра и рио А если колхозить, то может и возможно, наверняка возможно, только вот каков объем переделок

это вибростенд который ? я не вижу особого смысла, там амортизаторы в основном проверяют, а резинки и так просто в любом сервисе на подъемнике поднять и монтировкой слесаря подвигают - оно сразу обычно видно что гуляет. А ступичные так вобще хоть самому поднять на домкрате и пораскачивать руками лево-право и за верх-низ, они стучат так ощутимо обычно.

на рио не ставил, но по предыдущим смысла нету, лучше какой-нибудь филипс +55% , я реально ставил в одну фару филипс, а вдругую маяк 100вт, филипс лучше. Греется офигеть как эти сто ватт, походу ватты идут не в свет, а в тепло. Такие лампы вобще используются разве что на крышах в люстрах на внедорожниках, чтоб поля освещать, а на дороге таким лампам делать нечего.

ничего не понял, чего трогать, а чего нет. У меня закис механизм ручного тормоза в правом колесе, барабан снял, вд-кой нужное промыл, все расшевелил, вроде нормально. Но теперь ручник тормозит только левое колесо. всмысле постоянно снимаем барабан, разводим, примеряем, если не впритык повторяем ? а как отрегулировать ручник на одном колесе ?И не понял , времени на одну гайку ручника вроде секунд 30-60, снимать барабан думаю один раз в пару лет, почему нельзя ручник этой гайкой регулировать ? и как же блин его подтянуть

Огромное спасибо Николаю !!! Все быстро и качественно, больше десяти лет не ходил к стоматологу всё боялся, и пошел только прочитав кучу положительных отзывов здесь - подтверждаю, всё в лучшем виде и практически безболезненно, цены весьма демократичны, так что смело всем рекомендую. Еще раз спасибо и за зубы и за экономию времени.

@andreyevsega, у меня типа так было, снял реактивные тяги, а там пальцы от резины отслоились вобще и выпали еще при снятии, хотя до этого в сервисе говорили все норм с подвеской и сам смотрел не особо критично резинки выглядели, а вот как только отвинтил все ясно стало. При любом сход-развале, надо раз десять с пристрастием ходовку сначала проверить, рулевые, шаровые и все сайленты. Вобщем мой совет копать в передней подвеску, включая ступичные подшипники.

а чего по бюджету ?

Подход по окнам изначально не верен, выбирать надо фирму по отзывам, а не марку окон, даже самый продвинутый профиль при сборке на коленке в гараже теряет все свои преимущества. Поэтому по знакомым узнать положительные отзывы и заказывать там. А чего это будет рехау, шуко или века особой роли не играет, разве что по эстетике и фурнитуре на уровне нравится/ не нравится. Главное, еще раз, это фирма, которая делает из этих профилей окна. По утеплению стандарт, по кругу(стены, пол, потолок) 2 раза по 50мм ЭППС, предварительно все гидроизолировав если надо (битум какой-нибудь, чтоб сверху-сбоку от соседей не текло), потом главное стяжкой не злоупотреблять - холодом от бетона веет, электрический теплый пол (кабельный, пленочный, матовый - что душе угодно, а ИК больше для промышленных помещений с восотой метров 5-10, здесь смысла нет), под окна электроконвекторы (это даже с БТИ может помочь, ибо положен обогрев под окнами), отделка пол гвл, стены гипсокартон, электрика под ним, поверх обои или чего пожелаете, полы лучше наверное какую-нибудь пробку - она по ощущениям сама по себе теплее. Ну под окна парапет в полкирпича, и сами окна с верхним и нижним отливом и расширительным профилем сверху и по бокам. Будут течь или не будет тут больше от исправности вентиляции дома и самой квартиры зависит, если конвекторы и пол держать включенными, то точно ничего не будет, кроме удара по кошельку. По желанию можно добавить пароизолирующий пенофол, но по мне это перебор.

главное что все нашлось

а тут и не может быть малой крови, под любым окном в жилое помещение должна быть батарея, ибо с точки зрения теплотехники любое окно есть дырка для проникновения холода, а перенос батарей это серьезная перепланировка. В утеплении лоджии вобще проблем не вижу, ЭППС 10-15см. по кругу и зашить/залить/заклеить. Найдите бригаду для ремонта, а оконщиков сами выберете и оплатите, а ставят пусть по согласованию с бригадиром, в общем оконщики это в последнюю очередь, да тут вобще любая строительная контора справится.

Может кто разбирает в москве, купил бы комплект брызговиков 4 шт, можно и 3 кроме переднего левого

ну чего, никто ни от чего не подобрал ? А то зима скоро и соль с песком, а у меня только один остался.

да в любом сервисе где CO-CH карбюраторам регулируют и инжекторы обычно там же чистят, лучше искать тех у кого есть четырехкомпонентный анализатор (помимо со-ch еще азот(NOx) меряет и еще чего-то, ну хорошо бы чтоб кто меряет в циферках этих лишних понимал...хотя чего заморачиваться, просто CO-CH померить что там насчет богатой/бедной смеси скажут.

@Vseslovur, Лямбда-регулирование по показаниям датчика осуществляется (если память не изменяет), после определенной температуры дв-ля, а до этого строго по таблице, т.е. до 80° допустим по какой-то внутренней таблице, а после уже регулируется по показаниям датчика кислорода (лямбды) ...хммм, написал и понял что у вас-то наоборот, форсы мож текут. Я вобще не очень доверяю этой чистке без снятия форсунок, так хоть на снятых производительность и протечки можно глянуть. Но вот почему после прогрева норм, может не стоит связывать эти два события, просто по стандартному алгоритму в таких случаях проерить/поменять свечи-провда-катушку.

ну там колодки подклинивают, подши не крутятся...выбег хорошо бы сравнить, только вот с кем. А, кстати, на газоанализаторе можно глянуть, нормальная смесь или нет, если не нормальная то уже двигатель/управление копать, а не механику.

@Горын, а чего вобще со свечками, цвет какой ? Просто думаю если чистые, то значит с системой питания все норм и искать надо где-то в механике, а если вот черные и с нагаром, тогда значит лишнего заливает. Лямбда-зонд диагностируется впринципе не сложно - время реакции смотрят (чек на это не реагирует, он только полный обрыв цепи может показать), можно диагностикой, можно осциллографом, совсем мертвый думается можно и обычным вольтметром посмотреть, показания будут меняться гораздо медленнее чем на живом.

а может лямбда-зонд сдох во время промывки ?

все уже припаяно до нас, зачем паять это ж всё заводское, говорю ж таких светодиодов в любом автомагазине навалом, разных цветов и дешево, цена 15р. всего и не надо заморачиваться с пайкой или еще чем-либо...просто вынул, вставил и всё, делов писать дольше, чем патрон на диод переделать.

@КОТ, из стандартных на датчик температуры похожи проблемы. Если на насос грешить, то питание неплохо бы проверить...иль времянку от прикуривателя пробросить. Кстати весьма и весьма возможен глюк сигналки.

халява ?

купить мало, я ж говорю с собой её в багажнике катал . Главное успеть её залить, пока вода не замерзла как у меня.