Vasilij

Так это когда едешь, а такое в москве редко, обычно стоишь и еле едешь все время - даже пачкаться не успеваешь ....Вобще, когда прошлой зимой неделю-две пришлось ездить с замерзшей водой в бачке, то научился ездить без замерзайки - максимум бутылочка незамерзайки 0.33 с собой была с пульвизаторм - через окошко пшыкал, главное это не направлять теплый воздух на лобовуху, тогда на ней ничего не тает и практически не прилипает.

еще на выходных залил - прошлый год умаялся оттаивать, с чайника заливал несколько раз и отсасывал - не помогло, только на подземной парковке оттаял. В этом решил не рисковать, тем более погода норм - поливать не надо, чего она там плещется и плещется, даже не разбавлял пока. Беру обычно на зиму штучек 5, пока хватало.

отчета особого не дам, все на киа-клубе есть. Откручивать надо всё, черная панелька (облицовка центральной консоли) снизу тянется на себя, страшно поэтому тянем аккуратно, пока характерный щелчок выхода защелки не услышим, ну и далее снизу вверх все отщелкиваем. Когда все защелки вынуты, то консоль висит на проводах кнопок, на прикуривателе, его подсветке и подсветке пепельницы - вобщем отсоединяем все колодки (прикуриватель как-то неудобно снимается из-за коротких проводов) и откладываем консоль. Дальше отвинчиванием и снимаем всё-всё, даже магнитолу. Это не сложно. Снимаем электроразъемы с блока отопителя. Я снимал этот блок два раза - когда вынимал лампы подсветки и потом когда обратно их вставлял, после первого снятия тросиков, второй раз я их снимать не захотел, просто максимально задрал блок вверх, повернув на 90° (блок зашел на место магнитолы для этого и снимал) чтоб крутилки сверху оказались, а лампы снизу, подлез и вытащил их, лучше это с фонариком делать...ну если кому-то проще то снимайте тросики... Теперь об этих хитрых коротких бесцокольных лампах, дабы сильно не искать и не заморачиваться с поисками, пошел в магазин и купил светодиодную лампу подсветки приборки для ВАЗов наверное, 15р./штука затем собственно разобрал его абсолютно ничего сложного это сравнение длины бесцокольных ламп и диода, видно что стандартная бесцокольная вобще никак не подойдет, а вот диод всего на пару мм. длиннее стандартной короткой лампочки. как вытащить лампочку из патрона не расписываю, там в принципе и так будет видно. Диод не лампа и ему не всеравно где +, а где -, поэтому если вы вставили новую лампу с диодом, а она не светится, то всего лишь выньте и переверните её на 180° . Если вы меняете подсветку не только в блоке управления печкой, но и в каких-то кнопках, то есть еще один нюанс. Дело в том, что лампа светит вокруг себя, а диод дает максимальную яркость только с торца, ну сверху то бишь. Так вот кое-какие лампы подсветки вставлены сбоку, и когда вставляем на их место диод, то он светит в стенку и еле-еле подсвечивает...тогда его надо соориентировать и подогнуть диод хотя бы на 45° (больше не получилось, но оно и не надо), т.е. вставляем в кнопку, смотрим что он у нас загорается, но светит слабо, запоминаем как повернут патрон, вынимаем и подгибаем светодиод ориентируя его на кнопку, вставляем и наслаждаемся весьма возросшей яркости. уже переделанная лампа подсветки кнопки заднего дворника, еще не подогнута, будет гнута по месту.

@Горын, у нас вроде сименсы стоят, можно как для немецких прогу VAG-COM попробывать, и еще оперативная система не менее важна для успешного соединения, win98 и WinXP Professional как пример лучше коннектятся, чем winxp home.

да оно может сальник совсем прохудился и весь диск в масле и скользит как..как по маслу.

@Горын, +12 идут для питания кабеля, просто не все ноуты выдают нужный вольтаж по USB для кабеля (у стационарных проблем вроде нет), лучше дать 12 и быть уверенным, и еще с двухядерниками кабель чудит - запускается только совместно с каким-либо браузером.

@Горын, ком обязательно в 10400, на рд-лаб вроде написано как, файл реестра + драйвер или там новый какой-то драйвер. 9 это к-линия, а в 12 чего вставляете ? 12-й это же просто масса. Ромокабель вроде имеет 3 провода, к-линия, и 2 провода питания : +12 и масса, которые хоть от батарейки можно брать (обычно с прикуривателя или с самого диагностического разъема), под каким номером "+" в колодке не помню.

сейчас ромокабеля нет, на elm перешел, но пока был обычно обд 1.2.6 пользовал, вобще потренироваться хоть на чем-нибудь попроще типа жигулей надо, чтоб убедиться что порты настроены правильно и скорость установлена 10400. У меня на ELM-ке тоже раза с 5-го подцепилась(на других обычно с первого) и постоянно разрывалась связь, пока вручную протокол не установил iso-9141 (в цифрах мож чуть ошибаюсь).

меня тоже смущают эти постоянные 12В., не получится ли так, что стеклоподъемники будут работать независимо от наличия ключа в замке, ведь плюс-то постоянный теперь будет мимо замка...

не-а, у нас 2 кнопки слева, одна полить водичкой, вторая помахать дворником.

сайт вроде есть попутчик.ру, тама много ищущих-ездящих

нашел на соседнем клубе, вот ТУТ, только регистрироваться надо, чтоб фотографии посмотреть

хороший кабель, почти со всем работает. Насчет чего полезного, ну эт как анализы для врача, прога-то покажет, а вот сможете ли вы поставить правильный диагноз по этим анализам, это уже только от "врача" зависит.

есть внешние реле-регуляторы (рублей-300), даже наверно лучше с переключателем лето-зима, впринципе везде полно и подходят практически ко всем генераторам, провода подпаиваешь к генератору, а само реле куда угодно ставишь на кузов...рублей 300 плюс прямые руки.

нету опят, где вы их только берете, вы хоть скажите в каких числах собирали ? В выходные лазил-лазил ни опенка не нашел, подберезовки, подосиновики еще есть, но ни опят, ни обрезаных ножек после них ничего нету, искал под броницами

это если высоковольтным на массу икру смотреть, а если через свечку, то нормально.

я перед покупкой толщиномер купил, правда 3 недели с ибея ждал, зато меньше 150$, в москве вроде за 8-9 купить можно или даже в аренду взять. Работать конечно не сразу получилось, но если показания пляшут, то лучше обойти эту машину, чего уж они там добавляют крошку, пудру иль еще чего, но показания ровными не будут. Сначала пробывал на заранее небитых авто, там все ровненько и без скачков, у мастеров так не получится - только у робота на заводе, к тому же если определенную марку искать, то становится ясно какой должна быть толщина слоя, на заводах экономят и слой очень тонкий - нанотехнологичный, человеку с пистолетом такое не под силу. Приятель из салона новую машину пригнал, я на ней пробывал, вроде все норм, кроме одной двери, он мне все говорил что я дурак и прибор мой г...о, однако потом ему уже объяснили знающие люди, что она чуть в тон не попадает...кстати на дешевых цифромыльницах разнотон лучше всего видится. Одна беда с отечественными машинами, вот на них не очень работает или красят так :7ah: Если кто будет заказывать, то поиск на ибее по слову "paint thickness" , всетаки к спецам каждую понравившуюся машину таскать разоришься, а тут экономия, заведомо битые отсекаем и никуда их не гоняем, а что понравилось и вам по прибору кажется небитым уже везем к спецам на досмотр с пристрастием...а вобще ну чего такое битая, главно чтоб не вытянутая была, а крыло, там или дверь слегка кто ж не царапал. У меня пока каско была, так я по три раза в год детали красил, то сколы от камушков (до 300$ красят без справок из гаи), то еще от чего. Так что каршеная не всегда есть убитая

поддубовик вродь называется, я пару таких нашел по соседству с подосиновиками, отварил, пожарил, съел не задумываясь - желудок не среагировал, вобщем вкусненько :good2:

а где территориально находитесь ?

а в чем собстна проблема ? Если щетки, то там дырки сзади по идее для отвода надо поискать и зубочистками иль еще чем растопырить и вставить ротор. Можно из пивной баночки полоску вырезать, кольцом её загнуть, и вставить чтоб щетки разгибала, опять вставить и выдернуть полоску...если конечно в этом трудность.

как это не делают :8ai: , судя по экзисту поршня ремонтные есть номинал + 2 ремонтных размера, вкладыши тоже 3-х размеров, этого разноброса на 3-5 капиталок должно хватить :60dance: главное блок обрывом шатуна не пропороть, а по естественному износу вроде как очень даже капиталится.

200т.км, полет отличный :123pleasantry: Капиталка, ну как капиталка, ремень грм когда порвался, то клапана там меняли и еще что-то, но расточку не делали. Коробку еще меняли, но опять же по раздолбайству, мастера ключик какой-то снять забыли и этот ключ размолотил корпус кпп, пришлось целиком поменять.

присоединяюсь с просьбой перезалить отчет, или хоть на словах расписать.

Коллективный разум, подскажите куда смотреть. Машину кидает в основном только в одну сторону, т.е. на трассе при перестроении в левую полосу машина ведет себя отлично, а вот когда обратно перестраиваешься вправо только успевай ловить, практически всегда так, независимо от колейности, конечно если дорога ровная и делать все плавно, то более-менее еще ничего, но когда короткие обгоны - обгоняешь нормально, а потом чуть резко возвращаешься в свою полосу, то очень начинает вилять-кидать и все такое. Так же заметил, что при интенсивном разгоне машину ведет вправо, резко бросаешь газ и торможу двигателем, то машину ведет влево. Причем не то что постоянно ведет, а руль дернешь чуть в противоход и дальше все норм тормозит по прямой... Я бы на сход-развал грешил, но по прямой 140 без проблем, перестроение влево на той же скорости норм, но вправо даже возвращатся не хочется, сразу аттракцион начинается с ловлей машины на траектории. Ступичные поменял(до них то же самое было), просил подвеску глянуть, пошатали вроде норм все сказали без люфтов. Я вот пока думаю на реактивные тяги, вот только на какую сторону...или аммы, они очень жесткие всем весом еле-еле сантиметра на 3 прокачиваю, но типичной для убитых раскачки нету... или может кто еще поделится соображениями ? буду рад любому совету, заранее спасибо :44bq:

а с двумя нижними гайками крепления тяги к рычагу ни у кого проблем не возникало ? Что-то похоже после соленых московских зим вобще никак не получается их сдернуть.