wspace

Предположительно, сделано из экономии - жгут к крутилке на панели приборов вплетается в общую проводку торпеды - стало быть надо делать разные проводки для разных комплектаций - это невыгодно, проще сделать унифицированную проводку с несколькими "лишними" разъемами. А на фары идут отдельные провода - их можно сделать два вида. Это не более, чем мое предположение, у корейцев могут быть свои мотивы. Но за этот факт говорит такой пример, как проводка для датчика омывателя - лампочка в приборной панели есть, проводка в торпеде вся есть, проводка к датчику есть, а датчика нету (и бачок без дырки под датчик, но разметка для дырки есть на бачке). Унификация с точки зрения экономики Кстати, на передней оси есть проводка и датчики ABS, а ABS у меня на машине нету - тоже унификация

Это корректор фар, номер его 933701G000RU. Но кроме него, нужен сам механизм корректора, т.к. его нету и проводка до фары отличается по номеру (для фары без корректора: 92150-1G020, а для фары с корректором: 92150-1G010). Корректора отдельно обнаружить в каталоге не удалось: идут разные фары, вот, к примеру: фара левая в сборе 92101-1G020 (стоит 5068,74р.) и фара левая с корректором в сборе 92101-1G030 (стоит 6778,57р.). Очень дорогая замена получается. Экономически целесообразно только если найти сломанные фары с целым корректором, а провода - либо купить за 300-350 руб за одну шт., либо тоже попробовать купить с битой машины. Либо попробовать поковырять каталоги Hyundai может быть у них есть отдельно

Проводки под противотуманные фары (под бампером) нету, увы. Рио модель 2010, выпуск осень 2009, корейская. Справа болтается разъем под датчик уровня омывающей жидкости (народ уже ставил датчики, есть отчеты). Слева есть неизвестный разъем (за бампером перед радиатором, ближе к нижнему левому углу радиатора). Разъем маленький, с тонкими проводами, с трудом могу представить что к нему можно подключить.. Может быть датчик температуры забортного воздуха, больше ничего в голову не приходит. Оговорюсь, я имею ввиду, что нет проводки от бампера до какого-то монтажного блока, типа Черного ящика, как на зубилах. Внутри панели приборов неизвестно есть ли проводка. Вполне возможно, что есть

Бывает, что обороты подвисают, а потом медленно падают

Бесполезно здесь жаловаться на качество дорог, надо обращаться в соответствующие организации - которые непосредственно занимаются ремонтом, которые контролируют тех, кто занимается ремонтом и которые контролируют и тех и других. Например, в мск, это префектуры, ГИБДД, прокуратура. Пишете 3 одинаковых заказных письма: копию в префектуру, копию в ГИБДД и копию в прокуратуру - с просьбой починить дорогу в установленный законом срок, а прокуратуру проконтролировать и, если не отреагируют на заявление граждан, наказать ответственных.

Обратил внимание, что руль смотрит чуть влево. Не уверен был, что так было сновья, тем более катался много по хреновой дороге (но колеса целы, впрочем), но на всякий случай поехал к официалам (Ти-Рекс, МСК), объяснил ситуацию, попросил проверить сход-развал и отрегулировать в случае необходимости (регулировка 1100 руб). Пробег на момент обращения 7 600 км. Отрегулировали сход-развал, дали распечатку со стенда - была неправильная регулировка схождения левого колеса. Поехал тестировать - руль стал прямее, но все-таки небольшое ощущение есть, что чуть-чуть влево смотрит. Надо подольше поездить по разным дорогам. Но если на этой машине будет необходимость раз в полгода делать сход-развал, это жесть..

Владельцы модели 2010, посмотрите, пожалуйста, на своих машинах - есть ли на штуцере шланг. Заранее большое спасибо!

Стуки в подвеске заметил еще когда из салона ехал домой. Немного неприятно, но с другой стороны никаких других негативных ощущений от поведения подвески и рулевого управления нет - подвеска вполне жесткая (как мне и нравится), руль вполне острый. Короче, выложил болт я на этот маленький неприятный момент, т.к. бодаться с дилерами из-за этого нет пока желания. Вообще планирую ограничить посещения дилера только прохождением плановых ТО. Только если что-то очень серьезное вылезет поеду. Готов, впрочем, написать письмо в Киа Мотор Рус, чтобы поддержать остальных владельцев, дайте, пожалуйста, адрес куда писать.

Посмотрел еще БМВ Е90 - те же самые слова в мануапе. Причем, обращаю внимание, написано, что можно как заводить свой автомобиль с севшим аккумулятором, так и помогать! заводить другой автомобиль. Т.е. даже у БМВ очень сильно напичканной электроникой изготовитель разрешает прикуривать. Кстати, в этом же мануале написано ! про запуск двигателя с толкача (только для ручных коробок, с автоматом запрещено). Про этот способ завода написано, что он допускается в крайних случаях. И еще - не все автомобили позволяют легко отключить аккумулятор - где-то он вообще не под капотом (под капотом торчит клемма плюс - у БМВ, например), а под задним сиденьем или в багажнике. Плюс, отключение аккумулятора приводит к гемору по поводу повторной настройки всякой электроники, как то: память сидений, зеркал, настройка навигационной системы, еще хрен знает чего.

Фокус 2 __http://ffclub.ru/files/ff2-manual.zip - мануал стр. 175

Не особо важно включен ли мотор на доноре при подключении проводов. Главное стараться не коротить провода. Я тоже слышал много историй про сгоревшие ECU, генераторы и пр. Но не был свидетелем ни одного случая. Я заводил так кучу машин. Если волнуетесь за сохранность электроники своей машины, лучше не пробуйте.

Во всех заводских (если изготовитель позволяет запускать от прикуривания) мануалах пишут такой способ прикурки: кинуть провод с плюса донора на плюс севшего, с минуса донора на массу двигателя севшего (я всегда просто на минус севшего бросал для простоты), даем на доноре чуть газу, до 1500-2000 оборотов, и ждем минуту-полторы. Потом заводим мотор с севшим аккумулятором. Снимаем провода, стараясь не закоротить их. Желательно потом прокатиться на машине часок, да и аккумулятор нормально зарядить, если есть возможность. Машины с нейтрализатором лучше не заводить "с толкача" по причине наличия у них нейтрализатора. А использовать такой способ только если очень нужно.

Черный хетч, механика, без АБС (ПТФ и прочего чего нету в этой комплектации). Машинка в целом понравилась, довольно современная внутри (сравниваю с Ланосом, Спектрой и т.п.), жесткая подвеска (был приятно удивлен, т.к. нравятся невалкие машины), довольно хорошая коробка, тормоза легкие (не говорю хорошие, об этом позже напишу), сцепление тоже легкое. Короче, нормальная современная дешевая машина. Правда, цена завышена, на мой взгляд, тысяч на 50-70 и они еще собираются повышать, на да фиг с ними, выбирать все равно не из чего.. В салоне заказали сигналку (эта комплектация не обладает кнопкой на ключе, а как жаль, я бы доплатил 5 тысяч за родную сигналку, чтобы криворукие сервисмены не ковырялись внутри), т.к. страховая хотела, чтобы машина обладала способностью орать. При осмотре машины не было найдено ни одного хоть какого-то значительного косяка, чтобы потребовать родные коврики в качестве компенсации. Поэтому пришлось распаковать взятые с собой новые. Из салона доехал без приключений, все отработало штатно. Правда, по дороге домой на стыках асфальта показалось, что погромыхивает подвеска. Позже выяснилось, что гремит похоже вся машина. При постановке на учет с точки зрения документов проблем не возникло, но при попытке пройти ТО, был неприятно удивлен, что задние тормоза не тормозят, т.е. ТО я не прошел. Техник сказал, что бывает такое, приезжай через 300 км - колодки притрутся, все будет нормально. Вот думаю, а нормально ли это.. Не такая же ли это хрень как на Фокусах без АБС (там нету регулятора давления на заднем мосту, а сделаны такие настройки, чтобы задние колеса никогда не блокировались), надо бы залезть под машину поглазеть устройство.. Головное освещение у машины слабое. Ближний светит ровным пятном, но слабоват. Дальнего нет вообще. Думаю, что надо ставить штатные ПТФ, чтобы хоть чуть лучше было в сумме (надо еще посмотреть есть ли проводка к ПТФ штатным или надо тянуть и вообще стоит ли ставить штатные ПТФ или лучше уж сразу что-то более мощное колхозить). Корректора фар нету опять же, совсем уже дожили.. Лучше бы регулировку руля выкинули и поставили корректор. При смене колес обнаружилось, что на переднем мосту есть проводка АБС и датчики (видимо унифицированные комплектации). Могли бы уж проводку не делать, чтобы подешевле было.. Шумоизоляция слабая, особенно слышно камни в арках колес, такое ощущение, что шумоизоляции нету вообще. Механическая часть без проблем - все работает штатно. Мотор работает, коробка переключает, двери открываются/закрываются, печка греет.