don

Все именно так! Спс за подсказку, с этого и у меня все началось. Только я не подставлял снизу под жестянку, а наварил сверху пластину из металла 3мм и к ней хорошо приварил родные гайки, не выбивая их. Это, кстати, чуть сдвинуло точку касания замка и петли, там уже выработка намечалась. Увы, от скрипа не избавило. Ослаблен полностью короб, в котором закреплена проушина (заметно по зазорам пластиковой накладки на коробе). Теперь думаю как все это усилить. Лезть болгаркой и полуавтоматом наобум не хочу, после сварки полезет ржавчина (пока нет ни ржавчины ни потемнения под краской). Найти бы чертежи кузова. Аналогичный случай только подтверждает мысль о слабой конструкции задней части

Доброго времени суток камрадам. Пришла и ко мне такая же беда. Но не в одиночку. Начала поскрипывать задняя ляда Длительными экспериментами установлено, что похоже скрип идет от прослабления всего короба на котором закреплено ушко ляды. Это наталкивает на неприятные мысли - со временем происходит ослабление всей задней части кузова. И протечки в местах стыка крыши и боковин, и скрип задней ляды - это уже последствия. А вот как бороться с первоисточником, никто не сталкивался? Мож есть на форуме спецы по кузовам?

@Patya, По поводу амов ничего не скажу, а 2 или 3 шпильки - это упорный подшипник, к самой стойке не относится.

@McAthair, Снимал не раз, берешь старые и в любой автомагазин. Там подберут. Тем более что форсунки Бош. У меня стоят какие-то с 10-ки, проблем нет.

а где оно делось? А генератор на месте?

Ребят, большое сенкс за отчет, особенно за фотки! Если бы не они, долго я еще танцевал бы с бубном вокруг машины ))) Похоже, эта пружинка - слабое звено наших замков. Модераторам - может, имеет смысл закинуть тему в ФАК?

Был в подобной ситуации, ободрал задний правый молдинг. Поехал к нормальному маляру, итог: подбор краски 200 гр-25уе, работа (с шпаклевкой, грунтовкой и тд) 20 уе. Снимал и ставил молдинг сам. Сложного ничего, но жутко неудобно. Краски хватило еще и на задний бампер ))) , коцнутый раньше. Удачи!

На правом переднем колесе стоит датчик скорости, а точнее движения, для мозгов. Датчик скорости для спидометра стоит в коробке.

А чем отличаются (и отличаются ли?) ГТЦ право- и леворульных авто? А о праворульных Рио никогда не слышал.

Так и не понятно, как помочь любимому клубу из-за рубежа :'( . :g:

Похоже, пришло время чистить дроссельную заслонку вкупе с регулятором ХХ. Перестали сбрасываться обороты при движении на нейтралке (после выключения передачи или при выжатом сцеплении обороты зависают на 1700-1900, опускаются до положенных только при полной остановке авто, или нужно давить передачей). Кто чистил РХХ, поделитесь опытом, сам там не лазил, страшновато.

Два года назад тоже менял. Моя Рюша без АБС, привезли цапфу под АБС. Отличий никаких (кроме отверстия под датчик), встала как родная. Реально нужен пресс, поскольку болты в цапфу запресовуются, молотком выбивать а потом забивать было стремно. У меня тоже с балкой было все в норме. После замены цапфы для самоуспокоения заехал задними колесами на развал, проверили - все ОК :D

Сам собираюсь перейти на ликви молли. Консультировался у оф. представителей (на форуме). Мне однозначно посоветовали брать Leichtlauf Special LL SAE 5W-30, не АА. Это масло вроде как специально разработано для японских и корейских двиглов. Но это для первой Рио. Может в этом проблема?

А какие варианты перевода денег из-за рубежа (Украина)? Желательно без космических комиссий. Также помог бы.

А какая вязкость масла была полусинтетики и синтетики?

Я не знаю, как на новых Рюшах, а на первых (и вторых) просадка напряжения на лампочке доходит до 2 вольт. Учитывая это, я думаю, смело можно ставить и 70/75.

Давно не заходил на сайт, по-этому только отвечаю. Или ВД-шка помогла, или добавилось смелости, после ответов на форуме, но болт я вытащил почти без проблем. Гайка на болт (только накручивал другую, родную жалко было разбивать) + деревянный брусок, и все получилось. Гемор был с вытаскиванием пальца шаровой с поворотного кулака. Вытащил после того, как открутил кулак от стойки, извернувшись и вспомнив кама-сутру, вытащил гранату с кулака. В остальном проблем не было. И желательно иметь пресс, или же пресовать где-то. Я проигрался пол дня с кувалдой, пытаясь задавить подшипник, потом плюнул, сходил на сервис, где за 3 минуты запресовали. Распорная втулка подошла старая, натяг проверял, собрав конструкцию из какго-то старого съемника вроде для москвичевских пружин и отрезка трубы. И еще, может, кому пригодится. Подшипники брал фирмы Optimal, по каталогам пробивается два набора - 941874 и 941636. Брать необходимо первый, отличаются они гайкой в наборе, у нас стоит с широким основанием типа шайбы, а в 941636 самая обычная, под которую необходимо искать шайбу. Подшипники в обоих наборах одинаковые. По закону подлости мне попался второй набор :good2: .

Спасибо, сейчас пойду пробовать. ВД-шкой вчера залил, посмотрим, что будет сегодня.

Доброго времени суток, коллеги! Вот пришел и мой черед менять ступичные подшипники в передней ступице. Начал разбирать узел и застопорился на болте, зажимающем палец шаровой (номер 6). Гайка отвернулась без проблем, а с болтом ничего не могу сделать, ни провернуть, ни вытянуть. Пытался монтировкой, как рычагом, раздвинуть губки - не получается. Кто разбирал, подскажите, нет ли в поворотном кулаке внутренней резьбы, или стопора какого-нить, а то сломать не хочется :g: .

У самого было такое дважды. В гараж въезжал без единого признака окончания бенза, наутро не заводилась. Может где какая защита от дурака?

)))

А обосновать? Фигни где-то начитались... Замедление авто при торможении обуславливается наличием сил трения в парах тормозной диск- тормозная колодка и резина - дорожное покрытие. Причем эффективность пары ТД- ТК намного выше пары Р - ДП (Скорость превращается в тепло. Раскаленный торм диск видели все. Покажите мне раскаленную покрышку ))) ). И силы эти складываются. Физика, 7 класс. При уходе в юз остается только пара резина - дор. покрытие (а оно бывает разное). АБС не дает уйти в юз. Далее. Очень многие уважающие себя фирмы (на Западе, есно), и не один раз, проводили исследования по безопасному торможению. Вывод - самое эффективное торможение - на пределе блокирования колеса. Опять АБС рулит. Далее. Не вспомню сейчас автора книги, попалась мне в руки книга (автор - бывший автоспортсмен, еще из совка, АБС тогда на наших машинах еще не было, ИМХО) по экстремальному вождению, основные требования - научиться тормозить на пределе юза, но для этого нужно очень четко чувствовать авто. Где-то так вот. И с какой радости увеличивать дистанцию?

+100!!!

У меня при замене ремня ГРМ шкив с коленвала снялся рукой без всяких съемников. Проблема - отвернуть болт крепления шкива к коленвалу (позиция 10 на верхнем рисунке). Нужен хороший гайковерт. Мне пришлось тянуть машину на шиномонтаж (недалеко - метров 200 ))) ), и пневмогайковертом открутился на ура. А иначе ничего с ним сделать не мог.

При подтяжке ручника механизм в тормозном барабане подвел колодки чуть ближе к барабану, рабочий ход поршня в рабочем цилиндре уменьшился - тормоза схватывают раньше.