exz

Дабы не плодить темы спрошу тут. Когда было сильно жарко, на холодную машина заводилась только если надавить педаль газа. Сейчас все стало ОК, но боюсь что проявиться рано или поздно снова. Когда заводилась с газом, то после пуска все было ок, не троила не дергалась, все как обычно. - Пробовал накачивать бензонасосом перед пуском 3 раза не помогало. - Смотрел показания датчика температуры двигателя и датчика температуры впускаемого воздуха через ELM327, их работа и показания вполне соответствуют действительности. - Долговременная топливная коррекция на удивление ровна 0, кратковременная колеблится +/- 3 % - Открывал крышку бака перед пуском и вообще следил за этим, ни вакума ни хлопков не было. Почистить фильтра конечно можно, но не похоже что в этом дело. Что можете сказать господа?

Проблема в том, что ты не открутил шланг и делаешь все на весу и не в удобной позе. Я тоже поначалу мудохался, не откручивая шланг... Потом открутил, там все хорошо откручивается и прикручивается обратно. На столе это делать удобнее, но тоже повозиться придется. Советую еще спец смазкой помазать все. http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=19718

А какие симптомы были?

Для статистики. У меня стояло кольцо № 9, А я закупился перед ремонтом с 10 по 15. Оставил старое кольцо. Подшипники FAG. После замены имелся небольшой люфт, прям не сильный, но и незначительным не назвать. Скажем так, на грани. Проехал 60 тыс. примерно, люфт не увеличился. Тьфу Тьфу P/S/ На втором колесе оригинал еще стоит, пробег 220000

Так в ЛС

Вдруг, если кому нужно... Онлайн техосмотр с занесением в базу еаисто. От вас нужно фото техпаспорта, пробег и марка резины. Цена от 800 руб., можно оплатить после того, как Вы сделаете страховку у своего агента. При желании можете и страховку сделать онлайн сами.

Я правильно понимаю, что к ним еще нужны блоки розжига?

Цена вроде приятная. Послежу за темой

Вот тоже было такое. Утром целый коврик с водой был... Пока разбирался все само собой решилось. Грешил на засоренный дренаж. Попробуй возьми бутылку с водой и сперва полей в воздухозабор под дворниками со стороны водителя, вода по идеи должна политься из дренажа снизу (он находится прям за передним брызговиком со стороны водителя, будет видно даже не наклоняясь) После полей в воздухозабор со стороны пассажира, если с дренажа со стороны пассажира не потечет, значит забился дренаж.

Если бы там был кран, то при переводе крутилки с горячего на холодный, из воздуховодов еще теплый воздух шел бы несколько минут пока радиатор печки не остынет )))

Все реально. Снимаешь правое переднее колесо. Откручиваешь подкрылок и все становится доступно

@Мишka,одна

Очень похоже что вы все эти действия выполняете на поставленном ручнике. При поднятом ручнике авто не глохнет при вынимании ключа. Еще возможно, что ручник вы опускаете, но на панели горит индикатор ручника по причине не исправного концевика ручника или возможно низкий уровень тормозной жидкости

А все же, ни кто более детально не сравнивал оригинал с CTR. В оригинале прям один в один лежит CTR? Или все же качество исполнения или может качество резинок другое?

@Legandr, Куда не глянь, одни пенсионеры на дачу ездят. Ну и конечно гаражное хранение по любому )))

Думаю что это из под резинки через которую проходит трос сцепления

Думаю скорее дело в другом. Эти контакты подпружинены, и в случае перегрева они не просто отпаиваются, но и отгибаются в сторону размыкая цепь и видно что спроектировано это не просто так. Это типа такой защиты видимо. А если их добротно пропаять, то при "аварийной" температуре они не отпаяются и не отогнуться и не разомкнут цепь. Чем это чревато ХЗ

Это резистор, его кстати можно подпаять. Хотя на нем надпись " не ремонтировать" я подпоял контакты и все ок. Интересно почему такая маркировка (не ремонтировать) стоит?

Ставил два раза, думаю и третий поставить. Сравнивать особо не с чем было. Вроде все норм

снять прывый передний подкрылок и подать + и - вручную на насос. Есть варианты где два насоса и где один комбинированный( одновоеменно на перед и зад не брызгает)

Все дело в вин коде. Их два, русский который вы написали и корейский который в тех паспорте в грфе особые отметки должен быть написан. По русскому вин коду обычно в каталогах ни чего не находится, нужно смотреть по корейскому. В интернете есть сайты которые по русскому вин показывают корейский, погуглите

@goshva, Тоже так было. Два раза виной были щетки

Могу только подсказать что с отключенным датчиком распредвала, она прекрасно заводится и даже нормально едет. Может проводка. Меня так датчик дроссельной заслонки мозг еб..., а оказалось перетерся провод в косе. На датчик распредвала скорее всего идет три провода. Это +,- и сигнальный плюс. Сигнальный плюс не знаю как проверить попробуй погуглить, а + и - можно вольтметром проверить, вроде там 5v должно быть.

@Myxxa, Обычным хомутом притянул оторвавшийся край назад. Час по траченого времени на морозе, пару порезов на руках и немного вывихов конечностей))) Отрегулировал натяжение троса и обратил внимание, что педаль достаточно мягкая. Решение временное, пока не отвалится. Но можно сразу еще одним хомутом притянуть и с другой стороны (крест на крест). Если хомуты качественные то может и прокатит. Если интересно, могу фото выложить, уж точно кого в дороге такая беда постигнет то решение на 5 +

Вот и меня эта проблема настигла.... Вот думаю что делать, я так понял что проблема из за подтяжки троса. И если поставить новый кронштейн, то скорее всего ситуация повториться. В сцеплении все родное, около 210 тыс прошло. И в принципе все работает и лезть туда не хочется. Думаю какую нибудь самодельную планку туда на болты кронштейна посадить. Может кто делал подобное и поделится фоткой