sereno

для старт-стоп больше внедрений. ну может и лениво подергать. вот на крузе покатался месяцок, там такая система - удобно...

есть мысль сделать так, что бы не держать ключ все время в режиме стартер, пока запускается двигатель. т.е. вставил ключ в замок, повернул до режима стартера и тут же отпустил, а стартер сам крутится дальше до запуска. такая схема на большинстве новых авто. у рио же только реализована защита от перекрутки. вот подумалось - если вставить реле, которое продляет работу от кратковременного попадания питания на обмотку реле. а отключение вроде как и не нужно, т.к. когда двигатель запустится стартер уже не может работать, где то дальше эта цепь блокируется. кто что думает?

в полнакала должен дальний работать, иначе 50% от ближнего это толку нуль - чуть ярче чем габариты

значь за 400 они до кирова доехали

ваще отличные, сидят лучше не придумаешь. за сколь взял, кстати? мне за 1500 продали

я взял вот это http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/2B609062

у меня такие же коврики

просто на будущее - создавайте название темы, соответствующее реальной проблеме. дело не в том, что и так понятно сейчас, а в том, что через какое то время пользуясь поиском эта тема не найдется, а может быть в ней и есть самый толковый ответ

тема - Проблема с кондиционером пост - Кондиционер холодит нормально. т.е. уже нет проблемы? можно закрыть?

1) ему передние ПТФ очень "хорошие" электрики подключили к задней ПТФ 2) она блондинка 3) он блондинка 4) купил(а) права, а знания ПДД не купил(а)

на отключение надо время, возможно просто совпадает что от нажатия до отключения проходит Т времени и это совпадает с тем, что машина набирает около 5 тыс. а вообще - суть в том что отключается, а как - какая разница?

не уверен. я только прикидываю, что он отключается в момент, например обгона. но это может быть резкое изменение ДЗ, при котором двиг скаканул до 4000 об, а может и просто быстрая езда при 4000 об. поэтому 4000 об при разгоне и 4000 об при равномерно езде - вещи разные. в первом случае надо отключить кондей, а при втором нет. тут надо понять какие алгоритмы определения отключения. вариант 1: когда тапка в пол, но двигатель не может резко вывалить 5-6-7 тыс оборотов, но кондей отрубится. т.е. тапка должна быть достаточно хорошо надавлена. вариант 2: отрубает при любом резком изменении газа, скажем если за 0,1 сек газ изменился на 70%. тогда отключить и не важно с 1000 до 3000 или 3000 до 6000. а через секунд 10, например, снова включить

ну вот вы что спорите об одном и том же? вы же поняли друг друга, что кондер от кикдауна отключается и потеря мощности отсутсвует. просто каждый сказал разными словами не не совсем точно.

ну я ею тоже настраивал, но, согласен, без нее запросто обойтись мона.

тогда она торчать сильно будет, это же как минимум 5 мм над уровнем панели либо что то из штатного приспособить

тогда надо как то еще определять какая из температур отображается. хотя температура в салоне по мне дак не сильно и нужна, может сделать нажим без фиксации - нажал, удержал, посомтрел температуру в салоне, а на постоянку температура за бортом. ну и переключение между датчиками

это без разницы. как и то, что механика или атвомат. про описанный выше мною матиз друга - у него меж прочим механика.

тогда маловероятно. вызванивай место обрыва

я краску пропамиксом отчищаю. им если тереть хорошо то и автомобильную возьмет наполовину. ядреная штука. у нас на производство это бочками завозят, работнички в противогазах разливают

обычная брызгалка для окон у меня пока что все оттирала. тоже ребенок ушатывает все сзади, в курсе как это выглядит

воздух в салоне от дыхания имеет бОльшую влажность, чем с улицы, особенно разница велика зимой. воздух из салона+кондей конечно не запотеет, но теоретически, если создать условия выпившей толпы в салоне, то запотеет более вероятно, чем уличный воздух через кондей.

или просто читать мануал, там почти все это же самое написано

а лампа и не тухнет, она как зимой - горит, но не работает

возможно речь идет о резком тапке, а не про обороты. на моем первом матизе кондея не было, но у друга он стоял и он сказал, что при резком нажатии на тапку кондер реально отключается и это где то даже в мануале вроде прописано. но у матиза движок 51лс, может ему с кондеем и не обогнать будет. как у других не знаю, но возможно система быть запросто такой же.

ну конечно проводка. тыкайся тестером по ходу кабеля и смотри где пропадает напруга. начать можешь с самого гудка, может дудка сгорела сама.