Увеличение клиренса на KIA RIO II

[st05112 3]

Часть 3.

 

Для предварительного основного сжатия пружины я использовал работу силы тяжести авто: вывешивал колесо, затем его снимал, под тормозной диск клал в качестве опоры деревянные бруски, ослабляя домкрат добивался максимального сжатия пружины от веса авто. Затем устанавливал приспособление под нижней опорной чашкой пружины, накидывал скобы съемника на самый доступный верхний виток пружины и внизу на резьбовые стержни приспособы, и еще немного дотягивал съемники ключом

( подходят волговские длинные съемники, вазовские слишком короткие чтобы дотянуться от верхнего витка до стержня приспособы ).

Далее домкратом снова приподнимал кузов и получал даже более чем достаточно свободного простанства для установки половинок проставок. После совмещения этих половинок по месту необходимо ослабить домкрат для перекрытия всех зазоров и зажатия проставки между пружиной и верхней опорой и последующего снятия съемников. Тут мне потребовалась небольшая помощь отца, пока я держал, он крутил ручку домкрата, опуская авто до зажатия проставки ( на фото , кстати, виден вертикальный стык распиленных половинок).

Все фото сделаны с левой стороны авто.

По времени на установку проставки с другой, правой, стороны с учетом откручивания-закручивания колеса, ушло не более 15 мин. Перед машины приподнялся в результате на 32 мм, что считаю отличным достигнутым результатом, подтвержденным многолетней эксплуатацией. Можно установить и более высокие проставки ( место позволяет ), но тогда поршень будет ударять о крышку амортизатора, ускоряя его кончину. Считаю толщину проставок 32 мм … 35 мм самой оптимальной.

Но можно обойтись и без посторонней помощи, если, совместив половины проставки,

скрепить их червячным хомутом подходящего диаметра и затянуть. Пример хомута

смотри на фото.

Этот хомут будет важен не только в момент установки, но и послужит для обеспечения безопасности движения автомобиля при его эксплуатации для предотвращения выпадения половин проставки в случае ситуации с обломом опорного витка, работающего на изгиб с кручением, от усталостного разрушения. ( какая-то вероятность наступления такого события все-таки существует ). Я откатал на этих проставках уже много десятков тысяч км безо всяких проблем (тьфу-тьфу-тфу), но все таки в ближайшее время такие хомуты обязательно одену и затяну поверх проставок.

Так что кто решиться установить разрезные проставки - не забудьте об необходимой установке червячных хомутов. Хотя, конечно же, у вас есть альтернатива не пилить проставки пополам ( у меня заняло 30 мин. на обе при использовании качественного ножовочного полотна ), а установить их цельными самому при разборке стойки или же в сервисе. Материал проставок - любая конструкционная сталь обыкновенного качества ( Ст0, Ст1, Ст2, сталь10, сталь20 ... ). Точность отклонения размеров по 14 квалитету ( 14Н ). В ценах 2004 г. с учетом срочности изготовления стоимость проставок составила 500 руб.

 

(Продолжение см. Часть 4 )

[st05112-1 2]

Часть 4

 

Маленькое дополнение: у меня ступенька на наружной цилиндрической поверхности проставки при переходе с диам. 116 мм на диам. 120 мм ( см. чертеж детали ) была на расстоянии 6 мм от базы

( левого торца ) , но так как наличие лишнего металла не сказывалось ни на чем кроме как времени распилевания, то я улучшил чертеж и на чертеже эта ступенька переехала вправо до расстояния 27 мм. ( при сравнении фото установленной проставки и ее чертежа это заметно ).

Впечатления от проделанного за время эксплуатации: езжу практически по всем возможным дорогам, машина пролазит везде и при парковке может залезть на любой бордюр, никакого ухудшения управляемости не заметил так как эксплуатирую машину адекватно ее возможностям ( со светофора в точку не ухожу, в переставки на дороге при скоростях 100...140 км/ч не играю ), подвеска стала более энергоемкой, проглатывает все неровности ( один раз разгонялся до 165 км/ч – но это исключение для меня, обычно езжу намного тише ), ездить стало комфортнее ( имевшая место быть ранее короткоходкоть и жесткость передней подвески в конце хода вверх объясняется низко приваренной на амортизаторе нижней опорой пружины в угоду малого клиренса и наличием на штоке под пыльником резиновой втулки-отбойника, свободный ход которой на нормальнонагруженном авто составлял 15 … 20 мм: при наезде на небольшую кочку на скорости этот зазор перекрывался и вся кинетическая энергия в подвеске переходила в работу деформации резинового отбойника ). Амортизаторы везде стоят родные в приличном рабочем состоянии, ШРУСы тоже в порядке. В 2007 г. проходил техосмотр по-честному, с первого раза, все характеристики подвески в пределах установленных норм, следующей весной надеюсь пройти без проблем так же. Так как кастор у этой машинки не регулирутся вообще ( корейские инженеры не заложили в конструкцию подвески такой возможности ), то за годы поездок на штатном резинопластиковом летнем HANKOOK’е стал заметен износ наружной части протектора покрышек передней оси. Да, хоть проставки немного и смещают рабочую зону поршня вверх, но он по прежнему остается погруженным в масло и дроссельные перепускные клапана его работают в расчетном режиме ( попадал в крупные ямы на скорости, и, если бы

поршень был над маслом внутри корпуса амортизатора, то во время его резкого хода вниз происходило бы явление подобное гидроудару, что однозначно прочувствовалось бы ).

 

(Продолжение см. Часть 5)

[st05112-1 2]

Часть 5. Заключительная

 

Ниже прикрепляю чертеж проставки.

 

P.S. Большая просьба к администрации форума: можно ли все части моего отчета объединить в один (пришлось разбивать на части и регистрироваться еще под ником st05112-1 так как лимитированный объем для сообщений очень мал) и поместить, например, в "Тюнинг экстерьера" или в FAQ.

[Klerk 267]

Отличная работа и замечательный отчёт st05112! B)

 

Единственное, что хочется сказать, зря ты раскидал его в разные темы. Как бы не растерялись части постепенно. Например, я тут сейчас ответил, эта часть показалась в активных, а остальные искать надо

Хорошо было бы в первую же тему всё перенести, вроде ты сам можешь это сделать. Соответственно, "Часть X" убрать из заголовка темы, а добавить в начале сообщений, как это сделано в последней части.

 

Что касается:

пришлось разбивать на части и регистрироваться еще под ником st05112-1 так как лимитированный объем для сообщений очень мал

да, есть такой гемор, тоже с этим сталкивался. Наиболее оптимальным, является размещение картинок на внешних ресурсах (напр. radikal.ru) и вставка ссылок в текст сообщения.

 

Кстати, на форуме подобная тема уже есть, но данный опыт тоже весьма интересен, поскольку в подъёме переда использован оригинальный способ.

[Frozen Ashes 4]

Отчет очень даже хороший.Но можно немного добавить.Чтобы поставить в под заднюю пружину проставку( сам намучился и пришол к быстрому решению только после выпития чекушки и 4 литров пива)

Надо открутить амортизатор задний(естествено) и чут чуть приданкратить,пружина просто сама выпадает.

По переднему конешно и чертёж супер просто и довольно понятно обьяснено,но есть Но.

Проставка эта увеличивает ход стойки,а она не дешовая.Проставку надо было устанавливать под чашку и стойкой с наращеванием больтов( просто длиней поставить.

Мягкасть останется прежней а высота изменится.Сам пока не делал,холодно но обязательно займусь.

[Patya 438]

Спасибо автору!!! :45br: Отчёт замечательный,особенно касаемо передней подвески. Я,правда,решился поднять только на 20мм(эскиз,соответственно,изменил) - и уже замечательно! :good2: Токаря попросил сразу проточку под червячный хомут сделать,чтобы на стойке зажимать удобней было и всё центровалось. И,уже по впечатлениям от установки,наружний диаметр части проставки входящей в опорный подшипник я бы со 116мм уменьшил до 115мм или даже до 114,5мм - засовывать проставку станет намного проще. Ещё раз огромная :44bq: благодарность автору!!!