Ремень ГРМ

[skv_72 0]

А кто ни будь сам клапана менял на Рио 2003 года на механике, 1.5 =) или может знает рассухарник для клапанов подобрать от ваза можно

[Descent52 11]

Выше писалось, что они какбэ одноразовые.

Благодарю.

Придется заказывать. А кто знает, почём они , болты эти?

 

0K30F10135A Болт ГБЦ RIO-2 -50 руб.

 

0K30E10135B Болт ГБЦ (8шт) RIO-1 100 руб.

 

Какие брать? Разница есть?

[Fedorka 33]

Вопрос: почему экзист не поставляет номерные агрегаты, в т.ч. ДВС ??

Именно таков был ответ манагера:

номерные агретаты не поставляются

[olegka.ru 33]

ну вот и я попал на ремешок...(((

Ехал по прямой. Впереди перекресток, мне налево. Катился на нейтралке. Скорость не выше 10км/ч. Поворачиваю налево и что то руль тяжело крутиться стал. Сразу к обочине. Первая мысль-колесо проткнул. Смотрю-машина заглохла. Крутанул стартером-тишина. Ну всё, пошел ремень смотреть. Скидываю все крышки, все болты и смотрю на ремень. Ремень на месте, но увидел три срезанных зубья. Тут же вызвал помощь. Приехали, отвезли на буксире в гараж.

Сегодня вечером будем смотреть что к чему. Но вопрос вот какой. Есть ли какие нибудь другие решения проверить загнуты клапана или нет, кроме как головку снимать? Ведь скорость у меня была маленькая, не больше 15 км/ч, никакого страшного удара я не слышал. Может поставить новый ремень, выставить метки и просто замерить компрессию? Если компрессия в норме, то клапана живы. А то жуть как не хочется головку блока цилиндров снимать.

 

Ах да, забыл. Пробег был 59918 км. Ремень стало быть родной. На него завод дает гарантию, я посмотрел в сервисной книжке, до 80 000 км. А тут родной ремень и не дожил до положенного срока. Может предъявить продавцу?

 

Не хочу Вас огорчать, но похоже, что ремень - это следствие, а не причина...

Больше похоже на то, что движок клина словил, потому и зубья срезало...

т.ч. готовьтесь к гарантийному иску и если случай гарантийный - лучше сразу требуйте новый движок!..

[Descent52 11]

Больше похоже на то, что движок клина словил, потому и зубья срезало...

Зубья не в одно месте срезало, а в разных. Причем расстояния между срезанными зубьями значительное.

Отдал сегодня машину на вскрытие головки. Вечером будет результат. Весь дрожу как лист осенний, счас каааааааааак насчёлкают по деньгам...

[olegka.ru 33]

Зубья не в одно месте срезало, а в разных. Причем расстояния между срезанными зубьями значительное.

Отдал сегодня машину на вскрытие головки. Вечером будет результат. Весь дрожу как лист осенний, счас каааааааааак насчёлкают по деньгам...

Мы все за Вас волнуемся... и ждём результата/отчёта... :g:

Кстати, год выпуска авто какой?..

[Descent52 11]

Кстати, год выпуска авто какой?..

2003 год выпуска. куплена в январе 2004г.

[7-up 205]

2003 год выпуска. куплена в январе 2004г.

вот поразительно, хочешь предъявить кому-то претензии о том, что у тебя ремень грм в возрасте 6 лет порвался! а то, что у него срок службы смотрится или по пробегу или по возрасту (что раньше наступит) ты как-будто не знал или не догадывался?

вроде люди все взрослые, а рассуждаете как дети.

[Fedorka 33]

или по возрасту

 

какой макс возраст у ремня?

[А.П. 2]

какой макс возраст у ремня?

Раз в 4 года или 60 тык надо менять.

[SAN 70]

Раз в 4 года или 60 тык надо менять.

у РИО 2 на территории РФ раз в 50 тыс.

ну вот и я попал на ремешок...(((

Пробег был 59918 км. Ремень стало быть родной.

перекатал...

[olegka.ru 33]

у РИО 2 на территории РФ раз в 50 тыс.

От куда дровишки? :-o :g:

Первый раз про такой цикл замены на корейце слышу...

[Dirty Harry 433]

От куда дровишки? :-o :g:

Из сервисной книжки

[Fedorka 33]

У меня в этой самой книжке:

90.000км

 

(март 2004гв)

 

но это конечно же неправда... дурит нас корейский брат....

 

Хотя предыдущему владельцу повезло: планово смнил ремень первый раз в 96.000км

 

не помню в каком году корейцы предписали сервисам менять ремень раз в 50.000км, т.к. видимо сами ох...ели от количества обращений по ГРМ.

Не припоминаю, чтобы клинил ДВС на RIO2005гв.... возможно корейцы таки доперли и исправили в машинах 2005гв конструкционный недостаток в ГРМ предыдущих годов., приводящий к разрыву/растяжению/срезу зубов ремня??

 

 

для себя решил менять раз в 40.000км, ибо наслышал уже про двигловы клины выше крыши

[walal 64]

 

не помню в каком году корейцы предписали сервисам менять ремень раз в 50.000км

 

 

Для РИО1 и 2:

 

 

 

 

[olegka.ru 33]

Для РИО1 и 2:

 

...

 

ОГО :g:

Спасибо огромное... будем внимательно следить за подобными "обновлениями к ТО"

 

ИМХО, возможно, имеет место конструктивная особенность ремней ГРМ (и/или роликов к ним) тех серий в отношении температурных особенностей нашего климата... Как вариант(предположение) полимерный материал действительно может при запуске в мороз повреждать зубья ремня, а много микроповреждений в определённый момент и выдадут ситуацию описанную Descent52

[залетный дэувод 0]

Последний документ, просто бред. Моей машине было семь лет, когда меняли ремень ГРМ, первый раз. Пробег составлял 115 000 км. Что, у Киа, ремни ГРМ из какого то другого материала делаются или в других условиях эксплуатируются. Так и есть, производитель пытается оправдаться перед владельцами данных проблемных авто, за врожденную болезнь либо поршневой, либо клапанной группы, сваливая всё на выдуманную проблемку с ремешком.

Повторяю еще раз, обрыв ремня это следствие, а не причина. Другими словами, сначала в движке, что то клинит, а уж потом срезает зубья! ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!

[А.П. 2]

Последний документ, просто бред. Моей машине было семь лет, когда меняли ремень ГРМ, первый раз. Пробег составлял 115 000 км. Что, у Киа, ремни ГРМ из какого то другого материала делаются или в других условиях эксплуатируются. Так и есть, производитель пытается оправдаться перед владельцами данных проблемных авто, за врожденную болезнь либо поршневой, либо клапанной группы, сваливая всё на выдуманную проблемку с ремешком.

Повторяю еще раз, обрыв ремня это следствие, а не причина. Другими словами, сначала в движке, что то клинит, а уж потом срезает зубья! ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!

А у тех,кто вовремя меняет не клинит? :g:

[Caxap 2]

Если ремень оборвался

Обрыв и срезание зубьев ремня - самые распространенные отказы ременного привода. Почему это происходит, мы еще поговорим, но сначала о - неприятном.

Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Весь вопрос в том, достают ли клапаны в открытом помещении до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Если нет, то все в порядке: обрыв ремня не грозит катастрофой и достаточно просто заменить порванный ремень новым. Но "легко отделаться" удается редко. Современные моторы с многоклапанными головками, их камеры сгорания специальной формы, призванные улучшить мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя, - все это противоречит глубоким выборкам (цековкам) в поршне под тарелки клапанов. Значит, при обрыве ремня клапаны непременно встретятся с поршнями...

Результат? В лучшем случае - деформация стержней клапанов. Между прочим, для замены (кстати, вместе с маслосъемными колпачками) загнувшихся в буквальном смысле слова клапанов необходим как минимум демонтаж головки блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах - потребуется замена 2-3 клапанов; если на рабочих режимах, - вплоть до замены всех клапанов. Это как повезет.

Еще хуже, если треснут направляющие втулки. Это уже потребует ремонта головки блока.

Ну а больше всего неприятностей возникает при обрыве ремня у дизелей. Там хода клапанов при положении поршня в ВМТ практически нет - ведь камера сгорания дизеля имеет очень малый объем. Значит, жди поломки толкателей, распредвала, крышек его подшипников и даже деформации шатунов. И, не дай Бог, обрыв ремня случится при высокой частоте вращения! Если сломается какой-нибудь клапан, придется менять поршень, ремонтировать блок цилиндров, возможно, менять шатун и даже головку блока. Ремонт похлеще капитального!

Но даже если, по счастью, все цело и надо только заменить ремень, работы предстоит немало. На современном автомобиле к нему так просто не подобраться - под капотом все агрегаты довольно плотно "упакованы", иной раз и руки не просунешь. Нечего и думать о замене ремня где-нибудь "в пути". Без хорошего инструмента и подъемника с этой работой точно не справиться, да и опыт - не последнее дело.

Что случилось с ремнем?

Надежная работа ременного привода ГРМ возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым "ходит" ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут.

Чтобы лучше понять, почему именно эти условия так важны, надо повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня. Она вроде бы достаточно проста. Основу ее составляет корд - прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня - зубья - выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен "чулок" - слой резины толщиной 3-5 мм. Согласитесь, это чем-то напоминает автомобильную покрышку: прочный корд, износостойкий протектор (зубья)... Недаром многие знаменитые производители шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) имеют в своей производственной программе и ремни ГРМ.

Ремни, применяемые или применявшиеся на двигателях автомобилей всего мира, весьма разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может меняться в пределах 44-257, ширина ремней - от 13 до 34 мм, шаг зубьев - от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба - от простого трапециевидного на старых моторах до сложного эвольвентного на современных. Вся эта информация приведена в каталогах основных производителей ремней- это помимо уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие.

Исходя только из анализа конструкции, уже можно определить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы.

Например, если через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с тем же маслом - прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).

Изношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки - максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе (ремень "не ложится" на шкив). Последствия очевидны - у основания зубьев появятся трещины, которые быстро приведут к отрыву зубьев. Менять в описанном случае придется не только старый ремень, но и поврежденный шкив. Иначе быстро погибнет новый ремень.

Немало неприятностей мы создаем сами себе, допуская ошибки при замене ремня. Очень распространена его перетяжка - видимо, некоторым механикам кажется, что чем сильнее натянуть ремень, тем лучше он будет работать. А то, что перетянутый ремень "воет" - ничего, дескать, приработается.

Это не так. Ведь прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. То же самое произойдет, если ремень при хранении был очень сильно перегнут. Ослабленный ремень тоже долго ходить на будет. Колебания его, возникающие в подобном случае, приводят к нерасчетным нагрузкам на зубья все там же - в местах схода и, особенно, захода на шкив (зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива). Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.

Нежданные проблемы грозят тому, кто умудрится снять (или просто не поставить при замене ремня) отдельные детали кожуха. Один залетевший из-под колес "шальной" камень - и ремень мгновенно порван.

Рассеянность вообще-то опасна всегда. Иногда при замене ремня забывают о его натяжных и паразитных (направляющих) роликах. А ведь многие автопроизводители (к примеру, VW) однозначно рекомендуют менять ролики одновременно с ремнем! И это понятно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. Итог-перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В дальнейшем - отслоение резины от корда и обрыв ремня.

Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива работает как нож, постепенно все больше и больше подрезая края ремня. "Грызет" край ремня и неправильно поставленный или деформированный кожух.

Иногда из-за нарушения технологии ремонта или сборки двигателя шкивы оказываются расположенными в разных плоскостях. Эффект будет тот же, что и при деформации фланцев шкивов.

Из редких неисправностей в ременном приводе отметим случаи заклинивания распределительного вала из-за недостатка смазки. То же может произойти и с валиком водяного насоса при разрушении его подшипника (в конструкциях, где водяной насос приводится ремнем ГРМ). Резко возрастает усилие в приводе, и на ремне сразу срезаются 6-7 и более зубьев.

Неприятности с ременным приводом могут возникнуть и при весьма "загадочных" обстоятельствах. Допустим, ремонтируется двигатель, у которого ремень незадолго до этого менялся. Спрашивается, можно ли опять поставить тот же самый ремень? Можно, но только так, как он стоял до демонтажа. Если перепутать направление движения ремня (скажем, не пометив это направление перед снятием), ремень ходить долго не будет. Зубья, длительное время испытывавшие нагрузку в одну сторону, при изменении ее направления на обратное начинают "трещать" и срезаются. Вот такая маленькая тонкость...

 

Чтобы ремень ходил долго

За ремнем надо следить. И выполнять некоторые совсем несложные правила. Вот они.

Главное - ремень должен быть правильно натянут. Как, насколько сильно его натянуть, можно прочитать в различных пособиях по ремонту, а также в книге издательства Autodata "Ремни привода механизма газораспределения и навесных агрегатов двигателя". Не менее важно, чтобы нормально работал механизм натяжения ремня. Особенно существенно это для двигателей с автоматическим натяжителем - из-за дефектов последнего ремень нередко оказывается ослабленным со всеми вытекающими последствиями. Кстати, дефект натяжителя часто появляется не сам по себе, а как следствие низкой квалификации механиков. Автор был свидетелем двух подобных случаев при замене ремня на двигателях Mitsubishi. В первом механик открыл зарядный штуцер и стравил масло из натяжителя, чтобы легче его сжать. Во втором - умудрился даже просверлить в натяжителе отверстие с той же целью. Результат одинаков - потребовался новый натяжитель. А стоило всего-навсего заглянуть в нужную книгу. И потратить немного времени на теорию вопроса.

Еще одно непременное условие нормальной работы ременного привода - легкость вращения всех валов. Совершенно очевидно, что если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания.

Кроме того, важно убедиться, что нет подтеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень. Если такое случилось, надо немедленно устранить течь, тщательно вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего - заменить ремень.

И последнее, самое простое правило: ременный привод всегда надо держать в чистоте. Иначе рассчитывать на надежность и долговечность работы ремня не придется.

[Descent52 11]

Если ремень оборвался...

чесслово, прочитал весь пост. читал долго, но прочёл. 'Сахару' респект :good2: :good2:

[Fedorka 33]

за врожденную болезнь либо поршневой, либо клапанной группы, сваливая всё на выдуманную проблемку с ремешком.

 

 

вот и ответ: косячная шестерня распредвала. Косяк там может быть в том, что форма зуба шестерни не соответствует форме зуба ремня, например

 

[Descent52 11]

Итак, ехал я ехал и на вот этом перекрестке встал...

 

Провернул стартер, а в ответ тишина. Тут же полез к ремню. И увидел вот это.

 

На буксире в гараж. Было принято решение-вскрывать ГБЦ, потому как при прокрутке ремня клапана 100% встречаются с поршнями. Тут даже гадать не стоит и нечего заниматься кулибиновщиной, по типу-поставить новый ремень и замерить компрессию. Снимаем старый ремень и видим...

 

Это вид ремня на шкиву внизу.

 

А вот это уже сам ремень.

 

Красным пометил места, где нет зубьев

 

Снимаем ГБЦ и видим...

Желтым пометил места, где клапана встретились с поршнем. На поршнях сразу видно следы. Ущерба поршням нет. А тот след, что оставили клапана-это вообще ни о чем.

 

Ну и вот сама ГБЦ

Красным пометил два выпускных клапана, которые слегка погнуты.

 

Итог прокрутки моего ремня-попал на два клапана!!!

 

Вообщем, по лайтику отделался я. :grin: Попал на замену ремня и слесарную работу.

 

Доложу еще фотку с клапанами

[Fedorka 33]

Попал на замену ремня и слесарную работу.

 

ДА ты везунчик !!

 

А ремень так.... из-за номера

[Yazol 1]

 

 

Вообщем, по лайтику отделался я. :grin: Попал на замену ремня и слесарную работу.

Даже не знаю...., поздравить что-ли! :-[

[Descent52 11]

ДА ты везунчик !!

А ремень так.... из-за номера

Ага, свезло мне, ох свезло, просто неописуемо как свезло. Я был реально напуган до жути. Каждый случай обрыва уникален, что ли. У кого мотор под замену, у кого ГБЦ под замену, ужас... А тут два клапана всего. Просто повезло. А повезло как раз из-за номера. Это же символ земного благополучия!!! Но, это отдельная тема.

 

Даже не знаю...., поздравить что-ли! :-[

Да, конечно, можно и поздравить. Я довольный как удав, что отделался почти испугом только. Благодарю!!!