Мазай

Со штамповки на литьё - нужны будут новые гайки под литье?

Скорее всего провод возбуждения генератора. Сигнальная лампа светится при прохождении тока на генератор, до появления на нём собственного напряжения. При оборванном проводе автомобиль заведётся, лампа гореть не будет. Напряжение бортовой будет от аккумулятора - меньше 12.7В и постепенно падать. Если газануть так на 3-4 тысячи оборотов, генератор может включиться на самовозбуждении, и останется работать до остановки. Разбирать гофру, готовить обжимную втулку и термоусадки - наращивать и герметизировать место соединения. Мультиметром - напряжение на проводе должно появляться при включении зажигания. По схеме - да, синий провод от зажигания на регулятор напряжения идёт возбуждение и питание реле дневного света. От зажигания через резистор и диод подаётся на клемму; сигнальная лампа нарисована параллельно диоду и резистору - я не вижу тут логики, может быть ошибка. Так что что бы доехать куда - теоретически возможен и "колхоз" (но я так сам не делал).

По новью так обрабатывал мовилем каждый сезон-через сезон. Арки изнутри Кордоном - хватает года на 2-3, по хорошему нужно поверх кордона антигравий. По лонжеронам пройти снизу хорошо бы. По низу полости дверей мовилем обрабатывал, трубочкой распылял. А потом дятел мне из седана сделал полуседан - по заломам теперь пойдёт. А так ЛКП шикарное было - 10 лет даже сколы не пробивало, но потом пошла местами от грунта отходить. Так что вангую - в этом месте мята-крашена.

О как. Хотя осмотр ремня ГРМ - штатная регулярная процедура ТО. То есть ничего не предвещало - и порвался? После установки не проверяли? Вообще любят ремень ГРМ перетянуть. Ещё следите за сальником коленвала - смотрите на отливку под шкивом: чуть масло пойдёт - и ремню конец.

В тот же типоразмер ставил Титан, потом Mutlu. Нужно следить за АКБ, и регулярно делать сервисный заряд, не допускать разряд ниже 12,4В - тогда поживёт подольше. Для кальциевых АКБ важно делать финальную фазу заряда - подъём напряжения до 15,5В (16В) ограниченным током (до 2А).

Не загружаются картинки. Делал себе. Нужно сверло Форстнера 35мм, датчик, дрель, доступ снизу или яма (я делал наехав на порог гаража). Тренируемся на лишних пластиковых канистрах, засверливаем отверстие, материмся что пластиковый кружочек улетел в бачок (живёт там уже лет 10 ), зачищаем края отверстия от заусенцев (аккуратно), вставляем уплотняющее кольцо, в кольцо вставляем датчик. Вот не помню, ставил ли на герметик, наверно да, края отверстия наверно промазал герметиком. Подключаем датчик - и радуемся. После как просверлено отверстие, в принципе можно водой сверху пролить промыть - мусор выгнать, если был.

Доброго времени суток, Автомобилю 14 лет, задался вопросом - а не стоит ли зачистить массы на кузове, и где они расположены, хотя бы сколько штук, и какие стоит обслужить? На правом крыле вижу косичку массы на кузов, под площадкой аккумулятора вроде тоже есть?

Походу у меня эффект вибрации на 4й и 5й передаче при оборотах 2600 давала передняя подушка двигателя. До неё тихо, потом резко резонас, и размазывается.

Машина FL производства конца 10го года, оба внутренних шруса "правые" - одинаковые, цапфа под сальник 41мм. Есть у asva "левый" - там цапфа 35мм, тот мне не подошел.

Вибрацию по левой стороне при оборотах 2600 на 4й и 5й передачах вероятно давала передняя опора двигателя. То есть до 2500 всё нормально, выше 2500 резкий резонанс вибрации, и выше к 3000 размазывается и стихает, едва прослушиваясь. Активно проявлялся при нажатии на газ, особенно в горку, под горку мог не проявляться.

Заменил внутренние ШРУС-ы. На моей машине оба одинаковые "правые", с цапфой 41мм. Asva KAIR-JBMT встали без доработок. Asva KAIL-JB по описанию "левый" - имеет цапфу 35 мм, не будет уплотнения в сальнике (41мм внутренний).

У меня оба приводы "правые", диаметр цапфы 41мм. Сальники пока не менял.

Когда на стоящей машине выжимаешь сцепление - коробка останавливается. Могут и подшипники коробки стрекотать, и муфты.

Кстати, с аналогами внешних шрус-ов засада: кольца абс не посажены до упора, и при сборке колесо заблокировалось, пришлось разбирать и осаживать кольца в сторону вала. Классика для внутреннего шрус-а - это вибрация при разгоне по прямой. Вообще внутренние шрусы вполне адекватно снимаются и ставятся - подобрать пыльник, и поменять. По идее можно даже из коробки обойму не вынимать.

Какой артикул? А то пишут 073244 не входил до стопорного кольца.