joe

В арках она тереть не будет, а вот наружу вылезет сильнее - может пескоструить двери или закидывать грязью боковину. По моему мнению - это сомнительный эксперимент: не эстетичный и опасный, да к тому же, который, скорее всего, не принесёт ожидаемого эффекта. Тормозить по хорошему надо ДО гребёнки, а не на ней!

Сегодня поставил CTR CLKK-28R и CLKK-28L. Старые оригиналы не гремели и не люфтили - один из четырёх шарниров был слегка разболтан - ходили 2 года (51тыс.км).

Брызговики Киа Рио 2005-2011 86831-1G000 — передний левый седан/хетчбэк 86832-1G000 — передний правый седан/хетчбэк 86841-1G000 — задний левый седан (05-09 — дорестайл JB) 86841-1G200 — задний левый хетчбэк (05-06 — дорестайл JB) 86841-1G500 — задний левый хетчбэк (06-09 — дорестайл JB) 86842-1G000 — задний правый седан (05-09 — дорестайл JB) 86842-1G200 — задний правый хетчбэк (05-06 — дорестайл JB) 86842-1G500 — задний правый хетчбэк (06-09 — дорестайл JB) 86841-1G600 — задний левый седан (09-11 — рестайл FL) 86841-1G800 — задний левый хетчбэк (09-11 — рестайл FL) 86842-1G600 — задний правый седан (09-11 — рестайл FL) 86842-1G800 — задний правый хетчбэк (09-11 — рестайл FL)

@Safa87, если дело только в официалах, то на замену датчика к ним, мне кажется, лучше не ездить. Сам датчик около 500 рублей стоит, а махнуть тебе скорее всего ребята на встрече даже не снимая бампер попробуют)) Правда, наверное, разная температура у водителя и пассажира от этого датчика не зависит.

Хотя он Рио и продал...но Риоводов бывших не бывает)) С Днём Рождения!

Краткое содержание темы, так сказать)) По типу усилителя рулевого управления Киа Рио 2005-2011 делятся на: 1. Без усилителя - рулевая рейка присутствует в каталогах elcats.ru под номером 56500-1G000. 2. С гидравлическим усилителем (ГУР) 3. С электрическим усилителем (ЭУР) (английская расшифровка - EPS=Electric Power Stearing) - люфт в карданном шарнире промежуточного вала рулевой колонки также может быть одним из источников стуков в рулевом управлении. Риоводу @shurik018rus оказалось достаточно на 1,5 оборота подтянуть болт карданного шарнира.

@Borisich, а ты рассмотри 2 варианта. 1. Ты поменял помпу. Пару раз вспомнил, что отдал больше денег, и что на них мог бы, например, съездить в Воронеж и покататься на каруселях. Забыл и успокоился. 2. Ты не поменял помпу. На вырученные деньги поехал в Воронеж кататься на каруселях. Едешь и думаешь, заклинит подшипник помпы или нет, и так все 40-45 тыс.км до следующей замены ремня. Я менял на 90 тысячах, на сервисе сказали, что можно было и не менять. А вообще купи помпу, а по замене определись уже на месте (60 как-то мало для неё). А ещё замену помпы выгодно совмещать с заменой антифриза - из неё много выливается. Да, и прокладку помпы не забудь, а то потом тебя могут сравнить с "самым жадным крохобором"

@Мазай, в соседней теме выкладывали списки того, что необходимо поменять при переборке рейки, ты, наверное, там видел. Можно ли что-то поменять с торца без съёма самой рейки - не могу сказать. По опыту одноклубников переборки не надолго хватает. Я вот задумался, а не проще ли купить всю рейку в сборе тысяч за 6 и заменить снял/поставил, чем рассыпухой детали на 4000 (3000=тяги,наконечники,пыльники,хомуты и около 1000=втулки,сухари) заказывать, потом ковырять саму рейку с сомнительной перспективой того, что хватит на полгода или 6-7 тыс.км.

@LEKS, видимо, двух скобочек маловато)))

@Тотем, да. Обещали добавить!

Согласно электронному руководству по ремонту на Киа Рио 2005-2011 режим самодиагностики климат-контроля включается следующим образом: 1. Включаем зажигание (ключ в положении ON) 2. Зажимаем кнопку "AUTO" 3. При зажатой кнопке "AUTO" нажимаем кнопку "OFF" 4 или больше раз в течение 2 секунд 4. Загораются все возможные символы на экране климат-контроля 5. Мигает код неисправности Расшифровка кодов: 00 — В норме 11 — Обрыв в цепи датчика температуры в салоне 12 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне 13 — Обрыв цепи датчика температуры окружающей среды 14 — Замыкание в цепи датчика температуры окружающей среды 15 — Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 16 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 17 — Обрыв цепи датчика температуры испарителя 18 — Замыкание в цепи датчика температуры испарителя 19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи потенциометра заслонки регулирования температуры 20 — Неисправность привода заслонки регулирования температуры 21 — Обрыв/короткое замыкание в цепи потенциометра заслонки режима 22 — Неисправность привода заслонки режима 23 — Обрыв в цепи датчика влажности 24 — Короткое замыкание в цепи датчика влажности Видео:

Попробуй "сигналковский" датчик температуры двигателя отсоединить на время (если он есть, конечно).

@Драгнир, +1. Кстати, интересно, почему Kia не уходит от политики фиксированных комплектаций? Когда засматривался на Гольф, у ВАГа можно было практически любых опций напихать в любую комплектацию. Офф: до падения рубля уже почти собрался с и-бея круиз притащить за 6-8 тыс. Сейчас - 12-16. Жаба - она такая жаба))

Круиз-контроль снова зажали))

Сейчас заглушил двигатель, вынул ключ, вышел из машины и офигел)) - стопы горят! Попинал слегка педаль тормоза - они погасли. У всех не горят, а у меня не тухнут!! Для статистики: Рио ФЛ 2011 Люкс АКПП - elcats.ru выдаёт 93810-3K000 (4 контакта). Пошёл на месте уточнять. ------------ Уточнил: действительно стоит 4-х контактный - просто снял фишку и посмотрел. Симптомы больше не повторялись. Что это было и стоит ли менять датчик?

Хорошо. Попробую собрать всё в кучу на днях.

Интересно, светодиод туда можно приладить?

Ну вот и разобрались! Вынести бы номерки в первое закреплённое сообщение темы: отдельно для ГУРа, отдельно для ЭУРа.

@Djonik, ну эт я так...образно, с преувеличением)) Мне тоже не нравится, "когда в машине что-то не функционирует"

В общем выбор прост - лупить по туннелю годами или потратить 10 рублей и 20 минут времени)) Кстати, мне эта перегоревшая лампочка помогла запомнить расположение передач на автомате и не смотреть туда при переключениях!!

Ответ правильный )) Я же и предупредил, что "со временем", а не "менее, чем через три года"!! ))

Нет смысла пробовать - если началось, то со временем потухнет совсем. Себе уже два раза менял.

Вчера на СТО диагностировали люфт в правой рулевой тяге. Полез на форум и в каталоги и нашёл расхождения: Рулевая тяга 57724-1G000 (левая-ГУР?-2006-doroshev) -------------------------------- 57724-1E000 (обе стороны-ЭУР-2011-elcats) 57724-1G100 (правая-ГУР?-2006-doroshev) -------------------------------- 57724-1E000 (обе стороны-ЭУР-2011-elcats) Рулевой наконечник 56820-1E000 (левый-ГУР?-2006-doroshev) <--emex выдаёт замену--> 56820-1G900 (левый-ЭУР-2011-elcats) 56820-1E900 (правый-ГУР?-2006-doroshev) --------------------------------- 56820-1G000 (правый-ЭУР-2011-elcats) Пыльник 57740-1G000 (2шт-ГУР?-2006-doroshev) ------------------------------------- 57728-17000 (2шт-ЭУР-2011-elcats) Хомут большой 57722-1G000 (2шт-ГУР?-2006-doroshev) ------------------------------------- 56527-21000 (2шт-ЭУР-2011-elcats) Хомут малый 14720-16006B (2шт-ГУР?-2006-doroshev) -----------совпадают---------- 14720-16006B (2шт-ЭУР-2011-elcats) @doroshev, у тебя ГУР? И на вид, чем-нибудь отличаются тяги правая от левой (длина, резьба)? Получается, на ГУРе тяги разные, а на ЭУРе - одинаковые? Сам, скорее всего, на днях доберусь до emex'а, попрошу подобрать по их каталогам по ВИНу. Чтобы, если не подойдёт, попробовать сделать возврат.

@doroshev, в плане света особой разницы, получается, что и нет. Но лишнюю энергию не кушают, не греются, ну и отлично)) П.С.: и вообще, что-то мы от темы отбились!

Отлично! А то у себя я так и не сравнил))